Ek het in Fort-de-France, die hoofstad van Martinique, aangekom Josephine —’N verweerde maritieme shuttle vernoem na Napoleon se eerste vrou, wat op die eiland gebore is. Vanuit die boot is Fort-de-France duidelik omring tussen geskiedenis en moderniteit. Aan die een kant is die 17de-eeuse Fort St.-Louis, die oudste gebou in die stad en een van die beste bewaarde forte in die Karibiese Eilande. Dit is 'n aktiewe militêre basis en huisves ongeveer 200 lede van die Franse vloot. Nadat dit gesluit is vir opknapping, sal dit weer in die lente vir besoekers oopmaak (Blvd. Chevalier Ste.-Marthe). Aan die ander kant is Pointe Simon, 'n blink sakekern. Dit is 'n sigbare teken van die veranderinge wat die eiland aangebring het, wat ook 'n gemoderniseerde strandfront, restaurante van jong entrepreneurs en elektriese kajuite insluit om die stad te verken.

Internasionale handelsmerke het kennis geneem - daar is 'n beduidende toename in die vaart na Martinique, en verlede Desember het Norwegian Air seisoenale vlugte vanaf Boston, Baltimore en New York City geloods. Die stad se renaissance kan herlei word na sy jarelange burgemeester, wyle digter Aimé Césaire, wat toesig gehou het oor die ontwikkeling van Martinique van kolonie tot departement Frans in 1946. Sy kantoor in die voormalige stadsaal is ter ere van hom omskep in 'n museum.

Daar is ook nuus aan die hotelfront: die opgeknapte Fort Savane (wat verdubbel vanaf $ 120) word omring deur veelkleurige huise en is 'n minimalistiese boetiek-eiendom met swart en wit tikkies. En die eerste hotel wat in 15 jaar in die stad gebou is, die Simon-hotel met 94 kamers (verdubbel van $ 120), word binnekort geopen. Daar sal twee restaurante gelei word deur Marcel Ravin, 'n gebore Martinique, waarvan die Monaco-restaurant, Blue Bay, 'n Michelin-ster het.

Ravin is nie die enigste kreatiewe sjef in die omgewing nie. By Yellow (5 Rue Victor Hugo; 596‐596‐75‐03‐59; voorgeregte $ 18– $ 24) kook die kok-eienaar Gabriel Manon Franse en Kreoolse spesialiteite soos seekatbredie en mango-tarte Tatin. Yann Chalono het die Brasiliaanse atmosfeer en smake van sy jeug in Favela (7 Rue de la Libération; 596-596‐79‐41‐72; voorgeregte $ 14– $ 28) herskep, waar elke tafel gevul is met caipirinhas en churrasco. En daar is 'n ambisieuse mixologie aan die gang, sowel as sorbets gemaak met plaaslike vrugte, by Le Cloud (Rue Ernest Hemingway; 596-696-27-56-73), 'n kroeg op die dak wat industrieel lyk.

Selfs die gemaklike plekke het hul spel verhoog. Bagelkoffie verkoop toebroodjies soos Le Phuket, gemaak met gekruide Thaise beesvleis. Daar is 'n gluten- en laktosevrye plek deur Fabrice Birba, genaamd Rus & apos; O Sain (voorgeregte $ 10– $ 15). En die beste gelato in die omgewing is Coco Bello (Village Creole), met geure soos tiramisu en fluweelagtige kakao. 'Die stad is besig om wakker te word', sê Mounia, 'n model en kunstenaar wat al vier dekades op die eiland woon en beroemd was as een van Yves Saint Laurent se musiek. 'Jongmense fokus uiteindelik op hul tuisdorp.'