Teen die dagbreek staan ​​ek kaal op 'n swart ashino klipdek, en bid dat niemand anders wakker sal wees in die hele noordelike Honshu nie. Die skraal berglouere rondom hierdie buitelugbad by Niki Club, 'n moderne Terence Conran-ontwerpte hotel aan die rand van Nikko Nasionale Park, voldoen nie aan my beslist Westerse standaarde vir 'n beskeie skerm nie. Ek seep my ganspuisies af, spoel af van 'n sipresemmer en berei my voor om my in die brandende water van 'n vlak poel te doop. Dit neem drie probeerslae, en terwyl my dye kreefrooi is, dompel ek diep genoeg om my nie meer te bekommer oor vroegoggend stappers op die berg Nasu-dake nie. Ek bedek my brein met 'n koel badstof om dit nie te skroei nie. Terwyl ek rondkyk, sien ek mos groei in tuftige heuwels onder die windgedraaide denne. Sonlig stroom die berg af. Die voëls begin kriewel, en ek besluit dat die Japannese, nadat hulle die konsep vir 'n paar duisend jaar verfyn het, waarskynlik iets of twee oor warm water en seep weet.

Enigiemand wat Hayao Miyazaki & apos; s gekyk het Sen Aan Chihiro Geen Kamikakushi ( Meegevoer ) hoef geen inleiding tot onsen (warmwaterbron) kultuur. Vir diegene wat nie wil nie, is die fliek 'n geanimeerde fantasie oor 'n sterflike meisie wat haar as 'n badhuisbediende in die geestesrealm bevind. Voordat binnenshuise loodgieterswerk wyd versprei het, het die meeste Japannese hul daaglikse duik in 'n gemeenskaplike badhuis gedoop, of ek hoor , waar mans en vroue gereeld fasiliteite gedeel het wat deur natuurlike warmwaterbronne gevoer is. (Raai wie het die eerste keer segregasie aangemoedig? Prissy Amerikaanse en Europese gesante gedurende die 19de-eeuse Meiji-periode.) Outydse badhuise soos die wat in Meegevoer het gewild geword, maar privaat onsen bad by 'n ryokan (tradisionele Japannese herberg) is nog steeds 'n deel van die lewe vir Japannese gesinne, sakemanne (wat by 'n gimnasium aansluit) onsen klubs), en almal tussenin. Nou ontwikkel dit 'n internasionale aanhang. Aanhangers sluit in Frankryk se president, Jacques Chirac, wat Asaba verkies, en die sjef Nobu Matsuhisa, 'n gereelde gas in Gora Kadan - mededingende herberge, wat albei opmerklik is vir hul streng gasvryheid, twee uur vanaf die middestad van Tokio in die middestad van Honshu. Dan is daar ook die Amerikaanse spa-ghoeroe Sylvia Sepielli, konsultant oor die uitgebreide baddens by Grand Wailea en Boca Raton Resort, wat sterk beïnvloed is deur haar tien jaar lange verblyf in Japan, en Michael Stusser, wat sy Japannese Osmosis-spa en meditasie geopen het. tuin in Sonoma County na 'n draai in 'n Zen Boeddhistiese klooster in Kyoto. Yael Alkalay, skepper van die Red Flower-skoonheidslyn, het pas 'n nuwe behandeling van wilde kersie- en rysemels gebaseer op haar eie badhuiservarings in die afgeleë prefektuur Ishikawa. (Die badritueel van Red Flower is op die spyskaart in die Carneros Inn in Napa Valley en in die Great Jones Spa in Manhattan.) Tradisioneel ofuro , of sipresbakke, is selfs by die Greenhouse, in Dallas, en Como Shambhala, by Parrot Cay, Turks en Caicos, bekendgestel.

My eie skakel na Japan dateer uit die sestigerjare toe oom Bob, 'n lugmagvlieënier op Okinawa, 'n nuwe bruid huis toe bring. Tante Yoshi het my 'n geblomde kimono gegee - net die kostuum vir 'n tienjarige meisie met 'n dramatiese aanvoeling. Uiteindelik vestig hulle hulle in Shreveport, Louisiana, en eerlik gesê, ek weet nie wie 'n strenger kulturele verbreking ervaar het nie: Bill Murray dwaal Tokio in Verlore in vertaling of my deftige Japannese tante in die Cajun-land. Sedert ek die eerste kimono aangetrek het, het ek gevind dat 'n neiging uit die Land van die Opkomende Son heeltemal onweerstaanbaar is. Gedurende adolessensie het dit Astro Boy en Hello Kitty beteken. Nou is ek mal oor soba-noedels, Comme des Garçons en die bizarro-romanskrywer Haruki Murakami. En aangesien die onsen beweging kom soveel nader aan my eie voordeur, die onderdompeling aan die bron, beide metafories en letterlik, lyk uiteindelik noodsaaklik.

Die Japannese eilandgroep is ongeveer so groot soos Kalifornië, maar bevat byna 'n tiende van die wêreld se aktiewe vulkane, langs die vulkaniese gordel rondom die Stille Oseaan - meer liries bekend as die Ring of Fire. Met ander woorde, hierdie bergagtige eiland-nasie is besaai met kokende swaelopeninge en geotermiese geisers, waaronder meer as 3000 geklassifiseerde warmwaterstroke. Voordat Boeddhisme ingestel is, in die agtste eeu, was Japan se hoofgodsdiens Shinto, waarvan die kernvoorskrif eerbied vir die natuur was. In wese is Shinto van mening dat elke aspek van die land - rotse, riviere, blare - 'n gees bevat, of ons. Heiligdomme is opgerig op plekke wat as heilig beskou word, en dit is nie toevallig dat baie langs of reg bo warmwaterbronne geleë is nie. Ter voorbereiding op die erediens moes priesters hulself suiwer, en watter beter manier om oor die natuur te mediteer as tydens 'n reinigende week in 'n stomende dam of spruit? Japan se hoogs rituele bad - om elke porie met borsel, pluk en lap te skrop. om enige vlek seep of sjampoe af te spoel en dan in 'n superverhitte bad te sink - is eenvoudig die leek se weergawe. Die Shinto-geloofstelsel help ook om te verklaar waarom die moderne Japan vir die buitestaander blyk te wees 'n nasie van obsessief-kompulsiewe higiëne. Die skoon gene manifesteer op talle maniere, van handewaspraktyke by tempelpoorte tot wonderlik ingewikkelde gerekenariseerde bidette in luukse Tokio-hotelle. Om nie te praat van gesigsmaskers, vingerhanddoeke en toiletpantoffels wat uitsluitlik in die badkamer gedra word nie. Natuurlik, onsen het wel 'n ligter kant. Die tradisie het selfs 'n gewilde Japanse sepie laat ontstaan ​​- Onsen e Ikou (Kom ons gaan na Onsen !) is Die Liefdesboot ontmoet Fawlty Towers . Nietemin, onsen is nie 'n proses wat jy deurloop tussen die wekker en die eerste mokka-latte nie. Dit gaan oor suiwering.

Japan se bronwater is bekend as terapeutiese waarde vir mense met velkwale, spierbeskadiging en senuweestelselafwykings, en sommige onsen bevat wel 'n hoë persentasie spoorminerale, insluitend yster en natriumchloried. Gekonfronteer met 'n verbasende verskeidenheid van onsen , Ek beperk my reis na drie streke wat maklik vanaf Tokio bereikbaar is: die Izu-skiereiland, die noorde van Honshu en die oostelike Kyushu. Almal is bekend vir die suiwerheid van hul waters, en almal het dit ryokan gewoond daaraan om Westerlinge in die badproses te begin. Eintlik handhaaf die meeste klassieke Japannese herberge 'n soortgelyke roetine: 'n verwelkomende koppie tee, vaste maaltye en huishulpe wat elke gaste se slaapplek versorg. Dit is die subtiele besonderhede - buitebadinstellings, spesiaal ontwerp yukata ('n gemaklike katoengewaad) en streekkulinêre lekkernye - wat die verskil maak.

Hakone is sedert die negende eeu 'n oordgebied. Ongeveer een uur se ry suidwes van Tokio is dit die poort na die Fuji-Hakone-Izu Nasionale Park. Sodra ek van metropolitaanse verkeersopeenhopings ontslae raak, styg die snelweg vinnig deur 'n reeks skakelaars in 'n vulkaniese enklave, waar swaelagtige stoom uit pype versprei tussen klipperige heuwels. Selfs op 'n mistige middag is dit nog steeds moeilik om die gomdruppel van 12.390 voet met sneeu te mis. My eerste gesig van die berg Fuji. In die 19de eeu is die sluimerende kegel as heilig beskou, en slegs priesters mag na die kruin opklim. Vandag loop stappers van alle vermoëns hul weg na die kraterrand, waar hulle soba-noedels kan slurp en aandenkingskaartjies kan koop. Desondanks het hierdie simmetriese piek se simboliek nie verminder nie; die Japannese voel altyd gelukkig as Fuji sy bewolkte sluier gooi.

Swish, swish, swish . Dit is die vinnige geluid wat Kiyoko Ota se sy-kimono maak as sy die strooi-tatami-matte oorsteek wat langs die voorportaal van Hakone Ginyu lê, twee uur per motor suid van Tokio. Die styf toegedraaide gewone klere vereis dat sy baie tieneragtige treetjies in haar pantoffels neem. Ota lei haar skoondogter Mami op om haar rol as okami , of dame herbergier. In Japan is dit 'n beroep wat deur tradisionele tradisies beheer word, maar al trek die Otas konserwatief en beleefd hul bek met kelkhande toe as hulle lag, net soos hul oumas dit gedoen het, hou hulle tred met die moderne lewe. Hulle twee wys my hoe handig 'n obi kan wees om 'n selfoon en besigheidskaartjies op te gaar. Terwyl ek suur-kersie-ystee drink aan 'n houtdek na 'n diep kloof, sit Mami en Kiyoko reg langs my. Japannese gasvryheid behels dikwels ontstellende protokol; Gelukkig verwag die Otas nie dat ek by iets strenger moet hou as om my straatskoene uit te haal en my yukata behoorlik, linker paneel bo regs. Dit is duidelik waarom Hakone Ginyu onlangs 'n toename in gewildheid onder jonger fans in Tokio gehad het: hulle is mal oor hierdie vrolike, relatief informele verwelkoming.

Soos die meeste ryokan, Hakone Ginyu het verskeie 'openbare' onsen vir huisgaste, waaronder twee oneindige swembaddens en 'n bubbelbad op 'n loggia hoog bokant die Haya-rivier. Bad is geskeduleer sodat almal die kans het om elkeen te proe. Elke 24 uur word die fasiliteite vir enkelgeslagte ten minste een keer omgeskakel; al wat nodig is, is 'n huishulp om die toegangsborde rond te skuif. Natuurlik, vir diegene wat 'n bietjie meer privaatheid wil hê, bevat elke gastekamer ten minste een ofuro van sy eie. My suite, op die grondvloer wat na 'n tuin uitkyk, is 'n reeks klein vertrekke wat gedeel word deur die papierskerms genaamd shoji; skuif dit eenkant, verander dit in een groot sitkamer. Al hou ek van die ronde koperbad wat in 'n badalkoof geleë is, is dit lekkerder om in die lente gevoed klipbad buite te duik, veral nadat ek die aangrensende kroeg met Asahi-bier ontdek het.

Gora Kadan, 'n kort taxirit met die heuwel op vanaf Hakone Ginyu, is 'n formele saak ryokan in 'n ander klas heeltemal - dit is geen wonder dat Nobu Matsuhisa graag hier bly nie. Dit was 'n voormalige somerwoning van die keiserlike familie Kaninnomiya en het 'n voorportaal met 'n glaswand en 'n galery wat lei na 'n reeks buitelugbaddens, sitkamers en alkoepe waar kosbare keramiek en boekrolle vertoon word. Kana, my huishulp, voer die foutloosste boog wat ek nog ooit gesien het - seremoniële opleiding is 'n hoë prioriteit by Gora Kadan. Knielend skuif sy die shoji oop na die banketkamer waar ek aandete bedien word, plaas tien vingerpunte presies op die strooi mat en buig haar kop vorentoe om 'n omgekeerde driehoek te vorm. Kana, wat nooit haar rug draai nie, tel 'n rooi lakbakkie op, staan ​​op en skuifel elegant na die lae eettafel, waar sy weer kniel om 'n reeks poëtiese lekkernye aan te bied: huisgemaakte pruimwyn; bul tuna sashimi; seekat en volstruisvaring in asynsous; bamboeslote met sansho peper; geroosterde Spaanse makriel. Die meeste ryokan bedien 'n seisoenale kaiseki —’N 500 jaar oue kulinêre tradisie uit Kyoto wat begin het as voorgereg om die teeseremonie te vergesel. Sommige van hierdie maaltye bevat tans tot 20 miniatuurkursusse. Gora Kadan se weergawe, met sy wisselwerking tussen seldsame bestanddele en sierlike plekomgewings, intrigeer die mees gevierde fynproewers. Later, terug in my suite, skuif ek in 'n bad op maat wat groot genoeg is vir twee sumostoeiers en luister na die wind wat buite waai. Intussen draai Kana tjoepstil in die slaapkamer om 'n sagte futonbed op te sit met 'n donsige dekbed. Op die vloer laat sy 'n verligte papierlantaarn, sodat ek my pad van die bad af kan vind.

In sekere opsigte, onsen Europese streke weerspieël Europese kuuroorde soos Baden-Baden en Saturnia, maar Westerlinge is geneig om hierdie spa's te beskou as genesing vir die oormatige die lieflike lewe, die Japannese kyk steeds na hulle s'n as kontemplatiewe retraites. Vanoggend voor ontbyt by Gora Kadan, help my 'n reënbui om dit uit te vind. Sit ek in 'n swembad met klippe waar 'n waterval kunstig tussen bloeiende kersiebome tuimel, en kyk hoe 'n ligte motreën die pienk blomblare op die wateroppervlak draai. 'N Trein wat op die heuwel kletter, versteur my kortstondigheid. Later het ek 'n ander Amerikaanse gas in die voorportaal raakgeloop en hy was gaande oor sy ervaring in die mansbad. Sy enigste probleem is om verby die naaktheidskwessie te kom. Hy trek 'n klam eenkant yukata om my sy swembroeke te wys.

Halfpad af in die Izu Peninsulafrom Gora Kadan lê die onsen stad Shuzenji, gedeel deur die rotsblok Katsura-rivier. Lipstiffie-rooi brûe strek oor die waterweg, wat opgespoor word deur fyn bamboestande. Toeriste-stalletjies wat wasabi, swart rys en boontjie-pasta-koeke verkoop, bied 'n Boeddhistiese tempel aan waar begeleiers gelukbring. Klein dogtertjies in skooldrag hardloop verby 'n skietgalery met 'n aanloklike uitstalling van sagte speelgoed en grootoogpoppe. Terwyl ek tussen die polka-dot linnegordyne by Asaba, 'n 350-jarige, borsel ryokan met sy eie outentieke sipreshout-Noh-verhoog, 'n dowwe trio vroulike gaste in donkerblou yukata en opgestopte baadjies knik skaam vir my. Asaba is miskien oud, maar dit is beslis nie verouderd nie. Op 'n tafel langs die klippies ingang sien ek 'n swart leer Hermès-lessenaarblok; 'n kalligrafieskerm word saamgestel met safaristoele deur die 20ste-eeuse Deense ontwerper Kaare Klint. Na 'n stowwerige middag in die verkenning van die tempel en plaaslike keramiekateljees, sien ek uit daarna om in my eie tweetand te verander onderwerp sokkies, strooisandale en naaldekoker-kleed en besoek aan die buitelugbad. Daar, hurkend op 'n lae, ongekleurde stoelgang, spat ek louwarm water uit 'n kniehoogtekraan. Met 'n klein emmer om sjampoe af te spoel, voel ek blind vir iets wat ek kan gebruik om myself af te droog. Buigende toeris, verborge handdoek. Terwyl ek in die basalt rotspoel swaai, sien ek hoe 'n bamboesstand in die aandwindjie wieg. Swewende stemme wip in 'n warrel waar 'n stroom die koidam verfris. Die hitte raak uitputtend, en ek blaai terug na my ontruimde, tatami-matte gastesuite, 'n ontwerpstudie in 'n negatiewe ruimte. Op pad sien ek weer die drie dames wat rook in 'n salon wat na die Noh-verhoog kyk. Later neem hulle 'n skraal duik van middernag, en hul verheugde gegiggel sweef op deur my oop slaapkamervenster, wat net bokant die buitebad is. Om saam met vriende te kuier wat nie vir u selluliet omgee nie, klop altyd asketiese meditasie.

Die volgende oggend wuif ek totsiens vir dieselfde trio wanneer hulle uitklok. (Weg met die sakkerige yukata; aan met die velvaste Dior.) Nadat ek my eie straatskoene aangetrek het, loop ek een van Shuzenji se bane af, net om die skuifel van houtklompies te hoor terwyl Asaba se valet inhaal en my genadiglik 'n stadskaart gee. As ek die rivier oorsteek, stap ek 'n heuwel op om na Yagyu-no-sho, a ryokan dit laat my dink aan 'n Paasfeesparade, al die lente groen en lila. Gasheer Takashi Saito oefen dikwels die vegkuns van kendo (uitgevoer met 'n bamboeswaard) in 'n ateljee oorkant die herberg. Hy dra ook Aquascutum-pakke. Dit is duidelik dat Saito stedelike smake het. En hy wen my deur my onuitspreeklike Gaeliese naam in kanji-gedigte te omskep. Alle gaste & apos; name is so ingeskryf, in kryt op leisteenplate buite elke 14 kamers in die hoofgebou. Daar is ook twee gastehuisies in teehuis, wat in 'n privaat bamboesbos geleë is. In hulle is geweefde mandjiesitplekke met brokaatkussings en losstaande armleunings na 'n lae tafel en kandelaar. Dit is 'n omgewing wat geskik is vir samurai. Elke villa het 'n verwarmde rotsswembad naby 'n kabbelende spruit waarin u u hande kan afkoel sonder om op te staan. In 'n mosbedekte sytuin merk ek 'n kitschagtige standbeeld op: twee poesende wasbere met kaal maag. 'Dit is ons tanuki,' verduidelik Saito. Tanukis is 'n soort ondeundheid ons , gunsteling protagoniste in die Japannese folklore. Hulle tree op soos ryokan voogde, wat gaste daaraan herinner om op hul beste te wees. Die intrinsieke skakel tussen Shinto-natuurgeeste en warmwaterbad word skielik duideliker, selfs al lyk hierdie geeste soos verre neefs van Chip & apos; n & apos; Dale.

Vinniger maniere bestaan ​​om Yufuin op Kyushu, die eiland direk suid van Honshu, te bereik, maar dit beteken dat u 'n rit met die Yufuin No Mori Express vanaf Hakata misloop. Hierdie smalspoor-trein in Europese styl het gelakte eikehout-interieurs en sagte sitplekke, met 'n salonmotor wat bento-etes en Sapporo-bier bedien. Gegewe die kompakte afmetings van Japan, is dit 'n bietjie neerdrukkend om by die venster uit te staar en te sien hoeveel van die landskap oorheers word deur slordige nywerheidsgebiede en na-oorlogse woonstelkomplekse. Dit gee my 'n perspektief op waarom die minder ontwikkelde onsen streke word so hoog op prys gestel. Eenmaal verby die drukke kuslyn onder Kyoto, kruis die trein 'n smal landengte en klim in Kyushu se dennebome. Bywoners loop deur die motors met bordjies om naderende skilderagtige watervalle en rotsformasies aan te kondig. Op pad terug van die kroeg af, stamp ek 'n driejarige seun wat vir sy vader se videokamera poseer. Die ham is grootoog as hy my sien en skuif na 'n snaakse karate-demo; met 'n bietjie aanmoediging van sy pa, buig hy beleefd aan die einde. Hoe kan ek nie agteroor buig nie?

' Sutoresu. 'Terapeut Naomi Kawano stel seer punte in tydens 'n shiatsu-sessie by Murata, 'n bergtop ryokan in die pastorale kuuroord Yufuin. 'Jy het sutoresu. 'Dit neem my 'n paar oomblikke om hierdie vreemd bekende term te ontsyfer. O, sy bedoel stres . Ernstig. Ek lê op 'n wit futon terwyl Kawano my ledemate met 'n katoenhanddoek bedek om direkte kontak te vermy. Sy druk duime en handpalms gehard deur 32 jaar oefening op my nek, arms en bene. Daarna hou ek aan om gespanne spiere in 'n terrazzo-en-sipres te verlig ofuro gevoed deur 'n plaaslike bron wat onder my huisie in die rustieke herberg gaan. Eintlik is dit nie so rustiek nie. Die eienaar Koji Fujibayashi het 'n handjie vol gips-en-balk-skure en grasdaklokale na hierdie hange met dennebedekte helling direk onder die berg Yufu-dak verskuif, maar hy het ook die nuutste ontwerper Shinichiro Ogata van Tokio opdrag gegee om Gyou, 'n pragtige bou, te bou. minimalistiese lêplek van beton en staal. Le Corbusier-stoele is gegroepeer rondom 'n Western Electric-stereo-stelsel in 1930 in die kroeg; 'n aangrensende galery het sketse van David Hockney en Wassily Kandinsky. En hoewel die hoof-eetkamer 'n tradisionele vuurmaakplek vir houtskool gebruik, het Murata ook sy eie sjokolade in Paryse styl, 'n WiFi-kafee en 'n Italiaanse restaurant.

'N Kort vlug neem my terug na die tegnologiese Tokio. Dit lyk asof regisseur Hayao Miyazaki se geliefde is ek hoor badhuise het nie heeltemal uit die landskap verdwyn nie - hulle is pas geskryf. Aan die einde van my reis wys die spa-ontwikkelaar Junichi Kono my met trots oor sy nuutste projek. 'N Uur buite die stad, op die klein eilandjie Enoshima, naby Kamakura, bevat Enospa elke denkbare moderne truuk: binnenshuise watervalle, borrels, 'n gesondheidskos-kafee en 'n behandelingsmenu in Westerse styl, geskep deur Sylvia Sepielli, wat het voorgestel dat ek 'n daguitstappie neem om hierdie moderne variasie op Japan se oudste badtema te sien. Enospa is 'n groot treffer met paartjies wat bikini's en 'n surfbroek in Hawaï-drukwerk aanbring om in die buitelug-swembad te gaan bons. Toe die sonsondergang naderkom, val die vreugdevolle gesels skielik, en ek kan die Stille Oseaan op die rotse hoor brand. Koppe draai. Op die laaste oomblik maak Mount Fuji 'n verrassende verskyning aan die horison. Die plegtigheid om Japan se heilige vulkaan te oorweeg, verdwyn vinnig tydens die daaropvolgende klank-en-lig-vertoning. Rekenaargedrewe waterstrale en gekleurde laserliggies word rondgeslinger terwyl stoom onder druk uit die verborge gate styg. Ek voel vreemd dat ek na 'n vloervertoning in Vegas vervoer word, maar almal wat in die verhitte swembad sit, dink dit is 'n groot plons.

RONDOM
Die nuutgeskepte Luukse Ryokan-versameling ( 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com ) kan besprekings maak by baie van Japan se beste herberge. Die maatskappy bied ook 'n gratis vertaaldiens, huur van selfone en vervoer van motors en helikopters. Die Japanse Nasionale Toeriste-organisasie ( 212 / 757-5640; www.japantravelinfo.com ) kan ook help om reisroetes te reël.

WAAR OM TE BLY
Ryokan tariewe sluit daaglikse volledige ontbyt in (Western op aanvraag) en aandete.

Asaba
Dubbel van $ 776. 3450-1 Shuzenji, Izu-shi, Shizuoka; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Enospa
2-1-6 Enoshima, Fujisawa-stad, Kanagawa; 81-466 / 290-688; www.enospa.jp

Gora Kadan
Verdubbel vanaf $ 921. 1300 Gora, Hakone, Kanagawa; 81-460 / 23331; www.gorakadan.com

Hakone Ginyu
Dubbel van $ 552. 100-1 Miyanoshita, Hakone, Kanagawa; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Hiiragiya
Verdubbel vanaf $ 952. Anekoji-Agaru, Fuyacho, Nakagyo-ku, Kyoto; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Murata
Dubbel van $ 950. 1264-2 Kawakami-Torigoe, Yufuin, Oita; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Niki-klub
Verdubbel van $ 310. 2301 Takakuotsu Michishita, Nasu, Tochigi; 800 / 337-4685; www.designhotels.com

Yagyu-no-sho
Verdubbel vanaf $ 764. 1116-6 Shuzenji, Izu-shi, Shizuoka; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

TOKYO SPAS
As u nie tyd het om 'n onsen , ontspan by een van hierdie top hotel spa's.

Four Seasons Tokyo by Marunouchi
Twee behandelkamers, asook pragtige baddens in onsen-styl met swartgraniet in beide die sitkamers en vroue-sitkamers. Moenie 'n shiatsu-sessie met Kyoko Nakamura misloop nie. Verdubbel vanaf $ 552. 1-11-1 Marunouchi, Chiyoda-ku 800 / 819-5053 of 81-3 / 5222-7222 www.fourseasons.com

Grand Hyatt Tokio
Sessies begin met 'n seesout-voetafskilfering in sipres-emmers op maat. Verdubbel vanaf $ 485. 6-10-3 Roppongi, Minato-ku 800 / 233-1234 of 81-3 / 4333-1234 tokyo.grand.hyatt.com

Park Hyatt Tokio
Die Club on the Park het Anne Sémonin-gesigsbehandelings en jet-lag-terapieë. Kyk op die 47ste verdieping na die hoë gimnasium en die swembad met uitsigte (op 'n helder dag) van die berg Fuji. Verdubbel vanaf $ 512. 3-7-1-2 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku; 800 / 233-1234 of 81-3 / 5322-1234; tokyo.park.hyatt.com

Klub op die Park

Die Club on the Park beslaan die 45ste en 47ste verdieping van die Park Hyatt Tokyo en is 'n volledige diens spa wat uitsluitlik oop is vir hotelgaste en private lede. Die 47ste verdieping het 'n ligte glasatrium met 'n swembad, 'n aerobics-ateljee en vensters van vloer tot plafon wat 'n panoramiese uitsig oor die stad bied. Twee verdiepings hieronder bevat die hoof spa-vlak sewe behandelingskamers omring deur borrels, sauna's, plonsbaddens en 360 grade storte. Die behandelingsopsies wissel van gesigsbehandeling en Vichy-hidroterapie tot minerale liggaamsvou en die kenmerkende Tokyo Massage, wat 'n voetreiniging met klippe van Fuji-berg insluit.

Nagomi Spa & Fitness

'N Swembad van sewe meter, rooi graniet met 'n verligte jacuzzi, is die middelpunt van Nagomi Spa, geleë in die Grand Hyatt Tokyo in Roppongi Hills. Die spa, wat deur die bekroonde ontwerpfirma Super Potato geskep is, meng die kontemporêre styl met elemente uit outydse Japannese badhuise. Die vloere bevat verskillende houtsoorte van regoor die wêreld, terwyl die mure tradisioneel gebou is tsuchikabe, 'n klei en strooi mengsel. Nagomi het agt behandelingskamers en 'n privaat suite, wat behandelingsbeddens vir twee en 'n granietbad insluit. Die behandelingsopsies wissel van 'n vitamien C-gesig tot ayurvediese massering en minerale liggaamsskrop.

Four Seasons Hotel Tokyo by Marunouchi

Die verfynde lyn van hierdie verfynde luukse hotel naby Ginza - sewe-en-vyftig kamers op sewe en vyftig treë van Tokio-stasie - is op die punt (hotelportiere sal selfs hotelgaste op die Narita Express-platform ontmoet). Die intimiteit daarvan waarborg feitlik persoonlike diens, en in Four Seasons-styl vertroetel die kundige personeel gaste sonder om slordig te wees. Danksy die landelike wolkekrabberplek en vensters van vloer tot plafon het elke kamer 'n uitsig, maar die beste akkommodasie is dié wat uitkyk oor die stad se hoof treinstasie - en die gladde en blink shinkansens (koeëlstreine). Die dekor is deurgaans kontemporêr minimalisties, met dramatiese Oosterse blommerangskikkings en 'n mengsel van weelderige materiaal. Moenie 'n bietjie in die tradisionele hotel-spa misloop nie onsen bad, 'n oefensessie in die hemelhoë fiksheidsentrum, of 'n toer deur die nabygeleë Vismark Tsukiji, waar 'n hotelpersoneel u sal begelei en advies kan gee. Probeer die varsste soesji ter wêreld daar vir ontbyt.

Enospa Hotel Spa

Enospa Hotel

Yagyu-no-sho

Murata

Niki-klub

Hakone Ginyu

Gora Kadan

'N Ontbyt met meerritte word bedien deur 'n kamerbediende met 'n skinkbord vol broodjies soos gegrilde forel, seisoenale tofu, miso-sop en 'n verskeidenheid tee. Sit aan die lae tafel en besigtig 'n uitsig oor die versorgde tuin by hierdie eerbiedwaardige ryokan herberg.

Asaba