Manfred Mülhaupt was een van die eerstes wat die potensiaal van Spinnerei erken het. Hy het in die vroeë negentigerjare daar aangekom en saam met vriende van honger kunstenaars in 'n hurk gebly in een van die Spinnerei-geboue wat nie meer gebruik is nie. Hulle het fietsry op sy breë gange op en af ​​gery, bedags geverf en dan die hele nag gedans. 'Die eerste twee, drie, vier jaar het ons niks betaal nie,' het hy gesê. 'Niks het gebeur nie, so jy het genoeg tyd gehad om jou werk te doen. As u 'n partytjie sou hou, sou almal kom omdat Leipzig geen kroeë gehad het nie. Nee niks.'

Die Spinnerei spog vandag weer met die kreatiewe lewe. Dit huisves winkels, 'n restaurant, kunsgalerye van wêreldgehalte, selfs 'n kunshuis-bioskoop. Sonlig stroom deur die gietystervensters en verlig die werk van die tientalle kunstenaars en ontwerpers wat ateliers hier het, waaronder skrynwerkers, beeldhouers, porseleinmakers en verskeie skilders van die beroemde New Leipzig-skool. U kan selfs in die Spinnerei bly. Mülhaupt het 'n gastehuis met vier kamers, die Meisterzimmer, uitgekap uit kamers waar hy en sy vriende eenkeer gehurk het. Ek het my verheug oor die talle oorspronklike besonderhede wat hy bewaar het - swaar deure, badkamer-toebehore en meubelstukke wat uit die ou fabriek gered is. Die Spinnerei, 'n tekstielfabriek wat nou galerye en winkels huisves. Ériver Hijano

Net soos die Spinnerei, het Leipzig nuwe krag gekry. Vyf en twintig jaar gelede was dit saam met die grootste deel van die voormalige Duitse Demokratiese Republiek in ekonomiese knoeiery. Gedurende die dekade na die val van die Sowjetunie het hy byna die helfte van sy bevolking verloor. Tienduisende geboue het leeg gesit, waaronder massiewe fabrieke, genadige Art Nouveau-villa's en laat-19de-eeuse woonstelhuise met Renaissance- en Gotiese styl.

Maar Leipzig, die grootste stad in die oostelike deelstaat Sakse, het vinniger gegroei as enige ander in Duitsland, en het sedert 2000 meer as 100 000 inwoners bygevoeg. (Die totale bevolking is nou 570.000.) Magnetisme het nadele. Die afgelope paar jaar het die toevloei van kunstenaars en die bekostigbaarheid van die stad daartoe gelei dat buitestaanders Leipzig 'die nuwe Berlyn' het. Baie inwoners met wie ek gesels het, het dit beledigend gevind. Waarom was Berlyn - wat net meer as 'n uur met 'n sneltrein ry - die waarde van 'n Duitse stad? Gou het Leipzig 'n ander, nog erger bynaam gehad, wat deur die hoofstroom-media gewild was: 'Hypezig', 'n teken van toenemende ongemak met en terugslag teen die onlangse beroep.

Dit verteenwoordig beide die geleentheid van Leipzig en die risiko daarvan. Dit het gewild geword omdat dit so ongewild was. Die stad het die reputasie dat sy minder insulêr en meer verwelkomend is as byvoorbeeld München of Berlyn, maar dit deel nie noodwendig sy geheime maklik nie. 'Leipzig gaan nie regtig oor geboue of instellings nie,' het Mülhaupt verduidelik. 'Dit is die mense. Dit is hul idees. Dit is hul bereidwilligheid om iets uit te probeer. ' Van links: Leipzig, Duitsland, het 'n verrassende aantal groen ruimtes, insluitend Clara-Zetkin Park, wat aan die Elsterflutbett-rivier grens; Barfußgässchen, 'n restaurantroete in die middestad. Ériver Hijano

Om Leipzig nou te besoek, is om 'n stedelike werk aan die gang te ervaar, een wat minder opstaan ​​en meer 'n opstanding is. In hierdie stad wat Bach, Mendelssohn, Goethe en Nietzsche bevorder het, lyk die eeue oue gees van eksperimentering en die blywende etos van moontlikheid sterker as ooit tevore. Leipzig se dryfkrag is gasvryheid - nuwe idees, nuwe kreatiwiteit, nuwe mense. En niks hiervan is 'n afwyking van sy ryke geskiedenis nie. Dit is inderdaad op die eerbiedwaardige grondslag dat die hedendaagse Leipzig sy moderne towerkuns opbou.

Leipzig sit op 'n historiese kruispad. In die Middeleeue het dit bekend geword as 'n handelsnaaf op die kruising van die Via Regia, 'n belangrike oos-wes transkontinentale roete, en die Via Imperii, 'n noord-suid-deurpad.

'Die hoofrede vir die feit dat Leipzig vandag geword het, is sy geskiedenis,' het fotograaf Jörg Dietrich gesê, wat panoramiese foto's van stadsgees maak. Toe ons die strate rondstap, ontsyfer hy die geskiedenis wat vir my in die omgewing gebrei is. Die skilderagtige, kajakvriendelike kanale? Dit is deel van 'n onvervulde 19de-eeuse plan om Leipzigs ingeslote fabrieke met Hamburg se seehawe, 250 km verderop, te verbind. Die ketting van mere wat seil- en sandstrande bied, net 'n halfuur fietsry vanaf Leipzig se sentrum? Open-pit steenkoolmyne, wat die afgelope 20 jaar doelbewus oorstroom is om die letsels van die industriële verlede in ontspanningsgebiede te omskep. Die Fockeberg, 'n groen heuwel van 500 voet wat 'n uitsig bied? Tweede Wêreldoorlog puin - oorblyfsels van die Ryk, opgestapel en geplant om 'n pastorale idille te skep.

Leipzig se ligging het dit ook 'n skakel gemaak vir die verspreiding van nuwe tegnologieë en idees. Sy universiteit, Duitsland se tweede oudste, is in 1409 gestig; Goethe en Nietzsche was albei alumni. Die wêreld se eerste dagblad het hier in 1650 begin verskyn. In die laat 19de en vroeë 20ste eeu het Leipzig 'n industriële reus geword - dus die Spinnerei - sowel as 'n spoorwegnaaf; sy sentrale stasie is die grootste terminale van Europa. 'Sonder hierdie geskiedenis sal ons nie hierdie ruimtes hê nie,' het Dietrich gesê. 'N Galery in die Museum of Contemporary Art Leipzig. Ériver Hijano

'N Verdere era se verlies het hierdie wins gewaardeer. Neem die Museum of Contemporary Art Leipzig, wat gepas verhale uit die verlede in gesprek bring met die kuns en sosiale bekommernisse van die huidige tyd. Die museum is gestig na die hereniging van Duitsland en beslaan 'n welige landgoed in die middestad wat 'n villa wat in 1892 vir 'n wetenskaplike gebou is, verbind met 'n opvallende moderne bylaag wat in 2004 toegevoeg is. Toeganklikheid is in die argitektuur opgestel. Die enkelvlak-anneks het geen trappe nie, net 'n ligte skuins oprit en reuse-vensters aan die kant wys na die besige Karl-Tauchnitz-Straße. 'Dit is 'n voorskou. Dit sê iets vir mense buite. Dit gaan oor deursigtigheid, 'het kurator Julia Schäfer vir my gesê. Totdat kuns in daardie vensters vertoon is, het sommige verbygangers die gebou misgis as 'n motorhandelaar.

Tydens my besoek was die museum besig om voor te berei op die lente-uitstalling van 2018, 'Gaudiopolis', wat die City of Joy gebruik, 'n utopiese eksperiment waar weeskinders in vlugtelinge in Boedapest in die 1940's as springplank gebruik word. Dit gebruik kuns om te vra hoe deernis, demokrasie en vreugde in ons tye kan lyk. In die verlede het die museum werk laat voorstel wat die sosiale realiteite van Leipzig weerspieël: 'n 2015-film deur die Weense kunstenaar Anna Witt fokus op 'n onlangse vlugteling uit Sirië wat in Leipzig kom woon het, sowel as een wat in die 1980's uit Oos-Duitsland gevlug het. . 'Die punt is nie om kuns op 'n voetstuk te plaas of om dit as 'n meesterstuk te beskou nie,' het Schäfer gesê. 'Dit is verbindings.'

Die kuratoriese personeel gebruik ook die ruimte om die gemeenskap te kweek. Die museum is oorkant die straat van die beroemde Akademie vir Visuele Kunste en betrek studente met samewerking. In 'n ou stal is daar 'n klavierskool. En in 2010 en 2012 is twee voormalige ateljees deur kunstenaars opgeknap en in gastesuites omskep, wat dit miskien die enigste museum in die wêreld maak wat ook as herberg dien. 'Daar is geen kamerdiens nie,' het Schäfer gesê. 'Maar daar is kuns!'

Duitse musiek blom, 'skryf die komponis Robert Schumann in 1840. Hy beskryf sy aangenome tuisdorp Leipzig as 'n musikale tuin wat met dié van die grootste stede van Europa meeding. Daardie musikale tradisie duur voort. 'N Mens hoef net die stad rond te dwaal om dit te ervaar. Op een middag hoor ek: 'n viool wat baie meer as tien jaar oud was en 'n Bach-gavotte in die besige Petersstraße, 'n voetgangerswinkel, gespeel het; 'n a capella-koor op die markplein; 'n pianis wat weegskaal beoefen - op en af, op en af ​​- in 'n woonbuurt; en horings wat uit die venster op die vierde verdieping van die serre gestig is wat deur Mendelssohn in 1843 gestig is. Van links: Hotel Paris-sindroom deur kunstenaar Jun Yang, een van twee bespreekbare gastesuites wat as installasies by die Museum of Contemporary Art Leipzig dien; slawerny, 'n gereg in die restaurant Falco wat kalfsong, langoustine en wasabi ganache insluit. Ériver Hijano

In die middel van die 1700's het handelaars en burgerleiers 'n musikale ensemble vir hul eie vermaak geskep. Voor dit was byna alle Europese orkeste as vermaak vir koninklikes of aristokrasie saamgestel; hierdie een was vir die mense, en sy eerste lokaal was 'n taverne. Uiteindelik het die orkes in die Gewandhaus ingetrek - die 'kleedhuis' wat deur tekstielhandelaars gebruik is - en is in 1781 herdoop vir die ruimte.

Die Gewandhausorchester is vandag een van die wêreld se voorste orkeste. Dit word vanjaar sy 275ste bestaansjaar gevier deur die Letse dirigentdynamo Andris Nelsons as sy nuwe te verwelkom Gewandhaus Kapellmeister. Die radikale toeganklikheid daarvan duur voort. U kan Gewandhausorchester-musikante byna elke Saterdag om 15:00 hoor optree. in die middel van Leipzig en Thomaskirche, vergesel van die kerk se beroemde seuns & apos; koor. Toegang is slegs $ 2,50.

J. S. Bach het hier 27 jaar as koordirekteur gedien. Die Saterdag-programme fokus gepas op sy werk - 'n seldsame geleentheid om klassieke musiek te hoor optree in die ruimte waarvoor dit geskryf is. Een Saterdag het ek myself in 'n stampvol kerkbank in die Gotiese heiligdom geprop, wat vyf eeue lank grotendeels onveranderd was. Watter geskiedenis het hierdie ruimte gesien: op Pinkstersondag in 1539 het Martin Luther, wat reeds uit die Rooms-Katolieke Kerk geëkskommunikeer is, hier 'n preek gepreek.

Toe die eerste maat van 'n Bach-motet die ruimte vul, kom daar trane in my oë wat my verbaas. Ek het grootgeword met Bach. Maar dit het jare geduur voordat die repetisie se angs volwasse geword het tot iets wat waardering nader, en ek roep die angs steeds vinniger op as die vreugde.

Die stuk wat hulle gespeel het, gebaseer op die 149ste Psalm se openingsreëls, word genoem Sing die heer 'n nuwe lied : Sing vir die Here 'n nuwe lied. Dit het in 1727 begin, vroeg in Bach se ampstermyn, toe hy nog sy reputasie opgebou het. Hy was nie eers die kerk se eerste keuse vir die werk nie - of die tweede keer nie.

Ek het my voorgestel dat 'n betwyfelde Bach sy nuwe komposisie op die gemeente met hoopvolle afwagting toets. Ek het die uiteenlopende skare ondersoek. Middaglig stroom deur die loodglasvensters om op 'n bejaarde man se wange te dans. Voor hom sit 'n middeljarige egpaar, hande gevleg, haar kop in sy nek en skouer ingedruk. Twee jong mans, meer geklee vir 'n nagklub as 'n kerk, staar na die geribde plafon.

Die Gewandhausorchester musikante & apos; volgens kontrakte moet hulle nie net in die simfoniesaal en die operahuis optree nie, maar ook in die Thomaskirche. Die ervaring voel ook vir hulle heilig. 'U speel hierdie stuk wat deur Bach gekomponeer is, waar hy dit moontlik geskryf het,' het die Turks-gebore violis Kivanç Tyre gesê toe ek hom en die violis Tahlia Petrosian ontmoet ná die konsert. 'Bach is ons god!'

Entrepreneuriese, nie goddelike nie, het Petrosian daartoe gelei om 'n reeks musikale after-parties, Klassik Underground, bekend te stel. Sy wou besoekende soliste die geleentheid gee om in 'n ander omgewing te speel, en sterre, waaronder Joshua Bell, het haar uitnodiging aanvaar. Sommige van die musikante kom een ​​keer elke maand, kort nadat die simfonie sy instrumente by die konsertsaal inpak, weer bymekaar in die Moritzbastei. Hierdie ou kelders, oorblyfsels van Leipzig se 16de-eeuse vestings, is omskep in 'n kulturele sentrum.

Kaartjies is net $ 12 en die formaat is beslis eksperimenteel. Vir die Klassik Underground-konsert van Junie verlede jaar het die sopraan Christina Landshamer 'n Bach-kantate gesing, begelei deur beide Gewandhausorchester-musikante en beelde geskep deur die skilder Tilo Baumgärtel, gebaseer in Leipzig, wat op die mure en gewelfde plafonne van Moritzbastei geprojekteer is. Petrosian gebruik tegnologie om die musiek se bereik te versprei; elke show word op video opgeneem en dan aanlyn geplaas.

'Daar is baie geleenthede in Leipzig wat u nie elders sou hê nie. Vanuit daardie oogpunt gaan dit nie beter nie, 'het Petrosian, 'n Australiese, gesê. 'In groter stede sal dit baie moeilik wees om projekte aan die kant te doen - en u sal nie so eerbiedig wees soos u hier is nie.' Van links: Reisigers kan deur die stad vaar deur die historiese, bekostigbare tremstelsel te gebruik; 'n kamer by Meisterzimmer, 'n gastehuis in die Spinnerei. Ériver Hijano

Later die aand besoek ek Horns Erben, 'n kroeg en musieklokaal in 'n omgeboude distilleerdery suid van die middestad. Claudius Bruns, 'n skrywer en kabaretsanger wat Horns Erben bestuur en bo woon, was 'n baanbreker in die reïnkarnering van ou industriële ruimtes in nuwe bymekaarkomplekke, 'n praktyk wat vandag voortduur in kroeë, restaurante en klubs wat voortdurend in die stad opduik. .

Toe Bruns intrek, was 'n groot deel van die Horns Erben-ruimte sedert die vroeë 20ste eeu nie opgedateer nie; daar was ou toilette en ou verwarmers in die kamers. Vandag blink die houtwerk. Matte van industriële gehalte is weggestroop, wat oorspronklike vloerplanke openbaar. Agter 'n muur ontdek Bruns 'n Art Deco-deur. Die gebou se verskillende kaste en krappe gee nog steeds artefakte uit die belaaide eeu uit Duitsland voor: die bottels van die Weimar-era; 'n boks sigarette uit die 1940's; en onlangs 'n kas van die Oos-Duitse plakkate uit die 1970's wat instruksies gee oor wat om te doen in 'n Amerikaanse kernaanval.

Die ryk verlede van Horns Erben het Bruns geïnspireer om 'n maandelikse improvisasietoneel in die kroeg op die verhoog te hou. Hy noem die genre 'geïmproviseerde geskiedenis teater'. Die reeks breek aan oor 'n fiktiewe kroeg se gemeenskaplike lewe deur die dekades heen, begin in 1920. Elke show ondersoek drie maande se Duitse geskiedenis. Hulle is nou in die vyftigerjare.

Die oorlogstydvertonings, het Bruns my vertel, was veral intens: 'Die akteurs sou sê:' Welkom! Groet Hitler! Ek is bly dat die Jode nie meer hier is nie. & Apos; 'Die gehoor was onrustig. Die kunstenaars het gesukkel om in karakter te bly. 'Dit het so vreemd gevoel in hierdie kamer, wat nie 'n nuwe kamer is nie. Ons neem aan dat daar in daardie tyd 'n paar Nazi's hier was. Terselfdertyd is dit die geskiedenis. Dit wurg ons nie. '

In 2017 skep Bruns nog 'n improvisasieprogram oor fasciste & apos; heropkoms in die hedendaagse Duitsland. 'Ons kan nie voorgee dat hulle nie daar is nie,' het hy gesê. Inderdaad: in September, toe Duitsers die sentrist (en alumna van die Universiteit Leipzig) Angela Merkel herkies het as kanselier, het hulle ook vir die eerste keer sedert die Nazi-era verregse verteenwoordigers na die Reichstag gestuur. Hier in Sakse het die populistiese, anti-immigrante-regses meer as 'n kwart van die stemme gekry. In sommige dele van die staat was dit 35 persent - meer as elders in Duitsland. 'Dit is so skrikwekkend,' sê Bruns. 'Ek het gedink ons ​​het oorwin.' Modeontwerpers Eva Howitz en Frieder Weissbach op die Cospudener See, 'n mensgemaakte meer. Ériver Hijano

Dit kan moeilik wees om sulke xenofobiese impulse te vier met die dringende getuienis wat ek van plaaslike inwoners, oorplantings en besoekers gehoor het dat Leipzig 'n ongewone Duitse stad is. Een middag het ek plaaslike modefigure Eva Howitz en Frieder Weissbach ontmoet vir drankies. Hul skoene en klere-ontwerp, met die Howitzweissbach-etiket, meng die tradisies van die streek - skoenmakery in die nabygeleë Weißenfels, tekstielwerk uit die dorp Jahnsdorf - met beeldhoukundige en argitektoniese vorms wat in Leipzig se akademies geleer word. Howitz en Weissbach ignoreer die konvensionele modeseisoenkalender, en hul werk, wat veral sterk in Australië en Koeweit is, sit uitdagend buite hul hoofstroom. In Leipzig voel hulle vry van die kommersiële druk van die groter modetoneel in Berlyn en die kulturele konserwatisme van die omliggende Sakse. 'Leipzig is 'n bietjie eiland. Ons het 'n heterogeniteit wat u kan voel, 'het Weissbach gesê, met verwysing na die inspirerende mengsel van studente, kunstenaars, entrepreneurs en musikante. 'Jy is vinnig 'n vriend as jy hierheen kom,' het Howitz bygevoeg.

Dit is die Leipzig wat ek teëgekom het. Sulke gretigheid om tevrede te stel, manifesteer dikwels op onkonvensionele maniere, ook aan tafel. Neem Falco, die enigste restaurant met twee Michelin-sterre in die voormalige Oos-Duitsland buite Berlyn. Sjef Peter Maria Schnurr bedien wel 'n uitgebreide proe-spyskaart van $ 308, wat 'n proetespyskaart bevat, wat 'n wetende spoggerige gereg soos 'n sosiale kommentaar genaamd 'high roller' bevat - 'n samestelling wat rou sint-jakobsschelpies, koninklike kaviaar, haselneutolie en liefde bevat. Maar die etos van die restaurant, wat op die 27ste verdieping van die Westin Hotel & # 39; s sit en is vernoem na die valke wat buite sy vensters nesmaak, is beslis meer egalitêr. Dit bied 'n meer beskeie prys van $ 123 en in die balk 'n $ 55. As dit nog te dierbaar is, 'spandeer 12 euro en eet 'n nagereg', het Schnurr gesê, 'n eweredige karakter wat so vasbeslote is om teen die konvensies van fyn eetplekke aan te dring, dat hy sy bedieners een keer in truie en 'n rooi Adidas-sweetpakbroek uitrust.

Aan die ander kant van die stad vind u 'n soortgelyke gasvrye gees by Das Japanische Haus ('die Japannese Huis'), 'n gemeenskapsentrum wat in 2011 deur die Fukuoka-gebore argitek Noriko Minkus gestig is. Baie geboue in die ooste van Leipzig bly onveranderd. Graffiti is volop. Gentrifikasie maak Minkus bekommerd, maar huurgeld is steeds bekostigbaar vir ruimtes soos Das Japanische Haus. Beskermhere van Das Japanische Haus, 'n gemeenskapsentrum. Ériver Hijano

Die naam onderskat die missie van Das Japanische Haus: dit versamel mense uit alle nasies. Om 16:00. elke Donderdag en Saterdag kom tientalle bymekaar om 'n gemeenskaplike maaltyd te kook. (Kom op 6 as u net wil eet. Daar is geen vaste prys nie; u betaal wat u kan bekostig. Die Haus word ondersteun deur donasies en toelaes.) Minkus het my die aanmeldblad van die jongste aandete gewys. Die deelnemers het hul tuislande gelys: Duitsland en Japan, natuurlik, maar ook meer as 30 ander lande, waaronder Sirië, die VSA en Botswana.

'Die konsep is om saam te kook en te eet,' sê Minkus, 'n meedoënlose vrolike figuur. Nie almal praat maklik nie; die mees algemene taal is Engels, nie Duits nie. Die spyskaart is gewoonlik veganisties, om soveel as moontlik dieetkwessies te verlig. 'Almal kan groente sny. Almal raak honger. Almal is welkom, 'sê sy en weerklink 'n nou bekende refrein. 'Almal.'

'N Kulturele toer deur Leipzig

Kuns- en musiekliefhebbers het 'n groot keuse in hierdie vooruitstrewende stad, ideaal vir 'n besoek van drie of vier dae.

Amper daar

Alhoewel daar geen direkte vlugte vanaf die VSA na die lughawe Leipzig / Halle is nie, kan u via Lufthansa via Frankfurt of München aansluit. Deutsche Bahn bedryf 'n vinnige non-stop trein diens vanaf Berlyn wat ongeveer 75 minute duur.

Om rond te kom

Die historiese sentrum is maklik loopbaar. Om na die woonbuurte Plagwitz en Lindenau te kom, waar die meeste kunsgalerye geleë is, sowel as Oos-Leipzig, die tuiste van die nuutste kroeë en boetieks, vertrou ek op die doeltreffende tram- en busnetwerk (die meeste ritte kos $ 3 elk; 'n eendag slaag is $ 9).

Verblyf

Ek het by die diskrete Luxury Collection-eiendom gebly Hotel Fürstenhof Leipzig (verdubbel vanaf $ 187), Leipzig se aanslag op die tradisionele Europese grande dame. Gebou in die 1770's as 'n tuiste vir 'n welgestelde gesin, is dit in die 1880's in 'n hotel omskep; almal van Marlene Dietrich tot rockers AC / DC het ingeteken Master kamer (verdubbel vanaf $ 112) is 'n vier-woonstel pensioenaris wat uitgekap is uit 'n industriële ruimte in die Spinnerei-kompleks. Die woonstelle het stygende plafonne en massiewe vensters, maar pasop, daar is nog geen gordyne of skakerings nie - ek het die middagmiddag lief gehad, nie soggens nie. U kan ook een van die twee suites by die Museum of Contemporary Art Leipzig (verdubbel vanaf $ 149), word beskou as kunsinstallasies in die museum se versameling. Die een, geskep deur die Chinese en Oostenrykse kunstenaar Jun Yang, ondersoek temas van namaak en nabootsing; die ander, deur die Amerikaanse kunstenaar Christine Hill in Berlyn, is geïnspireer deur die motiewe van 'n hardewarewinkel.

Eet & Drink

Hawk (proe spyskaarte vanaf $ 55), in die Westin Hotel, het 'n aantal vaste spyskaarte wat wissel in prys, maar almal bevat Peter Maria Schnurr se speelse kontemporêre Europese kookkuns. Vir iets meer gemaklik, Punt (voorgeregte $ 7– $ 12) bedien seisoensgedrewe klein bordjies en pizzas. Probeer om te drink Rudi ; die keuse van Duitse gin is uitstekend.

Ervarings

Die meeste saterdae om 15:00 kan u die beroemde St. Thomas-seunskoor en die Gewandhausorchester hoor hoe hulle 'n Bach-kantate by die Thomas Kerk . In Plagwitz het die Spinnerei talle galerye, winkels en 'n restaurant; begeleide toere deur die kompleks word op Vrydag en Saterdae aangebied. Die Klassik Underground (klassiek onder grond.de) is dit waar klassieke topmusikante na ure optree. Die Museum of Contemporary Art bevat werke van Leipzig-opgeleide skilders soos Neo Rauch, maar ook die Amerikaners Sarah Sze en Dan Peterman. Leipzigers is met reg trots op hul parke. Huur 'n fiets by een van die vele Nextbike-stasies ($ 1 per 30 minute, beperk tot $ 11 vir 'n volle dag). 'N Rit van 30 minute suid op toegewyde paaie bring u na Nordstrand, die strand aan die noordelike oewer van die Cospudener See. 'N Pad van sewe myl omring die meer, en daar is restaurante op die strand en by die Pier 1-jachthaven. U kan ook 'n kajak ($ ​​7 per uur of $ 44 per dag) of 'n kano ($ 12 per uur, $ 62 per dag) huur by Leipzig-hawe (Stadthafen). Gaan noordwaarts met die kanale na Plagwitz, of suid via die Elsterflutbett na die Cospudener See.

Inhoud in hierdie artikel is vervaardig met hulp van Hotel Fürstenhof Leipzig, 'n luukse versamelinghotel.