Toe ek die bank in Charlotte verlaat, het Diane Flynt gesê, terwyl sy deur haar noordboom getrap het in klompe, ontwerpersjeans en 'n onberispelike wit bloes, wou ek hê dat my laaste loopbaan saam met die land moes werk - ek is 'n ywerige tuinier en ek soos om dinge te maak. Die son was laag en straal uit bars deur die blare van pippinbome, en ons het geleer dat Flynt 'n neiging het tot understatement. Vir haar aftreegeleentheid het sy inderdaad 'n tuin geplant — meer as duisend erfstuk-appelbome wat meer as 25 heuwelrige akker in Dugspur, Virginia, wissel. En die dinge wat sy uiteindelik daarvan gemaak het, nadat die bome vrugte afgewerp het - en nadat sy na Engeland gereis het vir skoolopleiding in die vermenging en gisting van appelsap - is Foggy Ridge Ciders, vier style van die soort wat vroeë setlaars gedrink het. liter, maar wat byna van die etenstafels van die land verdwyn het.

Flynt se harde ciders verdien om met aandete dronk te wees. Gesofistikeerde en droë, kwistig suur met onderskat vrugte, hulle is soos 'n vinnige briesie met 'n sweempie lente. Ons val eers vir hulle by Lantern, in Chapel Hill, een van 'n aantal restaurante in Noord-Carolina en Virginia wat Foggy Ridge bedien. Ons het 'n opmerking gemaak om die boord te besoek as ons ooit in die Blue Ridge-hoogland van Virginia was.

Toe, 'n week later, het 'n vriendin in New York ons ​​vertel van 'n lewensveranderende kaas wat sy by Per Se geproe het, en die kok Thomas Keller van 'n klein melkery in Virginia genaamd Meadow Creek, net buite die Blue Ridge Parkway.

Ongeveer dieselfde tyd het ons van ons ou vriend Haden Polseno-Hensley gehoor. Die seun van pottebakkers, Haden het grootgeword in Floyd, Virginia, die Berkeley of the Blue Ridge, waar die landers, ambagsmanne en musikante hulle in die 1960's en 70's gevestig het. Hy het ons vertel dat hy Floyd se eerste koffiebrandery sou open, en as ons na die stad sou kom, sou hy ons die nuwe brouery van sy buurman wys en ons voorgestel het aan vriende wat organiese pizza in Napolitaanse styl in 'n hout gemaak het. vuuroond gemonteer op die bed van 'n Ford-vragmotor.

Die Blue Ridge het ons duidelik ontbied. Kleinskaalse voedselbedrywighede met 'n fyn gevoel van plek en 'n opkomende, indie-gees breek oral uit, sommige tot nasionale lof. En dit het opmerklik gelyk dat hierdie korwe van die plaaslike voedselkultuur saamgevoeg is langs die pad wat gekerf is deur een van die grootste regeringsgesteunde openbare werke van die 20ste eeu.

Die Blue Ridge Parkway - 469 myl swartbaan met twee bane wat vanaf die Shenandoah Nasionale Park in Virginia na die Great Smoky Mountains Nasionale Park in Noord-Carolina loop - word 77 in September. Dit is nou moeilik om vas te stel hoe omstrede die projek was toe dit in 1933 deur die FDR se Openbare Werke-administrasie groen verlig is. Die voorstel het protesoptogte deur inwoners van die berg, waarvan baie gedwing is om hul grond aan staatsregerings te verkoop, verreken. Die bouwerk het egter volgens plan voortgegaan, met die eerste gedeelte wat in 1935 begin is. Binne 'n dekade is twee derdes van die roete voltooi.

Iets aan die triomfantelike oprit wat voortspruit uit 'n tydperk van resessie en groot openbare stimulus, lyk goed. En ons was nuuskierig om te weet hoe dit is om vandag langs die roete te reis - en te eet.

Ons reis het begin in Staunton, Virginia, net wes van Milepost Zero, die spoorkop van die Blue Ridge Parkway. Staunton het 'n reputasie as 'n mekka vir kosliefhebbers. Die beroemdheid van die stad is Joel Salatin, 'n boer wie se familie al meer as 50 jaar Polyface Farm bedryf en wat vereer word onder die plaaslike bevolking vir sulke geestige polemiese plaashandleidings soos Alles wat ek wil doen is onwettig: oorlogstories van die plaaslike voedselfront. Salatin was 'n protagonis van die dokumentêr Food, Inc., waarin hy verskyn het as 'n aards David wat skreeusnaakse gesonde verstandsingelaars by die Goliat van die korporatiewe landbou beoefen.

Ons het Salatin gevra of hy enige verband trek tussen die tradisionele Blue Ridge-kultuur en die huidige plaas-tot-vurk-beweging. Hy het in die kern 'n eienaardige ironie opgemerk: die beweging van volhoubare voedsel word so dikwels gesien as hierdie stedelike yuppie-ding, het hy gesê. Maar die gewapende, ingeblikte, bevriesende bergmense illustreer eintlik baie van die besonderhede waaroor hierdie nuwe Gucci-voedselbeweging fantaseer. Vir die bergmense was dit nie 'n fantasie nie - dit was oorlewing, want hulle het nie geld gehad nie!

In Zynodoa, in die middestad van Staunton, het ons eerstehands te wete gekom van sjef James Harris wat die bergkomfort-kookkuns gebruik, waarin plaaslike bestanddele 'n Franse deuntjie speel: 'n hoenderlewer-mousse (die lewers van Salatin se plaas), onmoontlik romerig, bedien met cornichons en 'n stokbrood uit Charlottesville se Albemarle Baking Co. Ander geregte fluit nouvelle Dixie: Wade's Mill-korrels (gemaal in ongeveer 1750 meul, 20 myl suid) met swartpeper en roomkaas en gesmoorde koolgroente vergesel kammossels - word die oggend vanaf Chesapeakebaai vervoer. —Getrek met ’n rooi-oog-sous.

Harris het in San Diego grootgeword en by Virginia's Inn in Little Washington en in kombuise in Dallas en Pennsylvania gewerk voordat hy op 'n fooi van 'n sjefvriend hierheen verhuis het. Staunton is ongelooflik, het hy gesê. Dit is asof iemand 'n Dickensiaanse dorpie in die middel van Virginia laat val het. En ek stel die kwaliteit van die produkte hier teenoor enige ander plek in Amerika. Daar is soveel mikroklimate dat u 'n mal verskeidenheid goed kan kweek: saffraan, vye, knoffel, selfs kiwi's!

Die volgende oggend het ons ervaar wat Harris met mikroklimate bedoel. By Milepost Zero, waar ons foto's geneem het van onsself voor die retro-koel wat die Blue Ridge Parkway-bord betree, was dit 83 grade en styg. Die motorvensters was dig toe en die AC was aan. Teen die tyd dat ons na Milepost 18 sou opklim - ons het net een voertuig, 'n motorfiets, die hele pad verbygesteek - het die temperatuur tot 67 koel gedaal, die dak was oop en Del McCoury was gasheer. Bluegrass Junction op Sirius XM, draai Lonesome Road Blues, deur Bill Monroe. Die blare op daardie hoogte was nog onvolwasse, byna deurskynend, en die son het die blare blink, elektries groen gemaak.

Dit is 'n uitdaging om woorde te gee aan die gevoel van ry langs die parkweg, met sy uitsig oor die paar kilometer. Om tussen die wolke te ry kom in my gedagtes op, en dit is aanloklik om die pad te sien as 'n strook makadam op die kruin van 'n ongerepte ryglyn neergeslaan word. Maar in werklikheid was die pad se krommes en hellings, die visuele drama van elke liniêre voet, die doelbewuste visie van sy landskapsontwerper, Stanley W. Abbott, wat die taak behaal het toe hy net 25 jaar oud was. In onderhoude het hy sy werk met filmvervaardiging, storievertelling en skildery vergelyk. Ek kan my nie 'n kreatiewer werk voorstel as om die Blue Ridge Parkway op te spoor nie, het Abbott in 'n mondelinge geskiedenis van 1958 gesê, omdat u met 'n tien-liga-doek en 'n borsel van 'n komeetstert gewerk het. Mos en korstmos versamel op die skuddak van Mabery Mill, gemeet aan die groot panorama's wat vir altyd uitkyk.

Vandag nog kan u nie help om te dink oor die kunstenaarskap van die parkweg nie, aangesien u fokus op die perfekte geometrie van 'n paalheining. Die analogie met bioskoop is onmiddellik duidelik, in die konstante tempo (die spoedbeperking is 45 km per uur oor die grootste deel daarvan), die flikkerende leunings aan die rand van u visie, die terugkeer van sekere temas (klowe; rododendrons; hurksteen) wonings), en die groothoekontploffings van sy pragtige uitsigte. Dit is alles so visueel aanhoudend dat sommige Abbott daarvan beskuldig het dat hy sy stel te veel gestyl het.

Ongeag watter aspekte van hierdie berge Abbott kon beweeg het, daar bly die pragtige, vaste realiteite van die landskap. Apple Orchard Mountain, die hoogste punt langs die park op 3 950 voet, word nie bewoon deur appelbome nie, maar deur 'n woud van rooi eike wat - omdat sneeu en meedoënlose wind hul groei belemmer het - lyk asof dit gesnoeide vrugtebome is. Dit is 'n skouspelagtige, amper woestynagtige terrein, en des te meer aanloklik omdat ons net tien kilometer terug deur 'n rustige, denneagtige bos gery het, met 'n vet robin wat laag oor die voorruit uitswaai.

Die estetiese waarde van die parkweg kom tot volle verligting as u dit aflaai en afdaal na 'n plek soos Natural Bridge, Virginia, waar Nature's Cathedral - 'n enorme boog in 'n groot rotswand - in 'n verskriklike warboel van parkeerterreine verander is. en restaurant Dumpsters. Bure het hul eie eiendomme omskep in nog 'n slegter toeriste-aantreklikhede: betowerde kasteelstudio-toere! Virginia safari park! Foamhenge!

Maar ons is dadelik aangetrek na Layne's Country Store, 'n wankelende pitstop langs die pad met handgeverfde borde. Binne het Mike Layne, wat die plek sedert 1954 bestuur, die middaghitte verduur. Daar is geen lugversorging nie, wat blyk te wees in ooreenstemming met die outydse aard van die meeste goedere wat aangebied word: plaaslik gemaakte konserwes, geneesde spek, plattelandse hamme, pennie-lekkergoed. (Daar is egter 'n moderne yskas met die nuutste koeldrank.) Ons het spek gekoop wat Layne op bestelling gesny het; 'n hele geneesde, gerookte plattelandse ham en 'n handelsmerk Budweiser & Clamato michelada. Ons het die motor gelaai en gedink, Is hierdie land wonderlik of wat?

Wat blyk, eet van stad tot stad langs die parkweg, is hoeveel verskillende kookstyle uit 'n plaaslike toewyding ontstaan. Jy het gedink jy is verveeld met vars-seisoenale-plaaslike? Gaan na die Blue Ridge vir 'n nuwe perspektief, en wees verheug oor die feit dat 'n enkele streek soveel kosinterpretasies kan inspireer. By die Admiral, in Asheville, Noord-Carolina, 'n slagblok duik verlig deur 'n flikkerende, outydse TV teen die muur, kry die kombuis sy grasgevoerde vleishaas en varkvleis van die sterprodusent Hickory Nut Gap Farm, sy hellings en sampioene van voorman-vriende. Maar hier is dit die basis van 'n speelse, ongeëwenaarde - durf ons elegant sê? - 'n kombuis wat geskroeide sint-jakobsschelpies met skuimbruin botter, gerookte Vidalia-uie en naeltjie-oranje supremes koppel. Om hier te kook, sluit nie flitse uit nie sriracha en dashi en af ​​en toe 'n Marcona-amandel. (In ware duikbalkgees vind PBR sy weg in mosselbouillon.)

Toe ons Floyd binnevaar en ons vriend Haden ontmoet, vertel hy ons dat die mense van Dogtown Pizza Truck 'n kort rukkie onderbreek. Maar miskien was dit ten goede; dit was immers Vrydagaand in Floyd, toe kos as 't ware 'n tweede viool op musiek speel.

Die fokus van die aand is die groep bands wat die Floyd Country Store speel - 'n kruideniersware met 'n blik en plafon met 'n verhoog aan die agterkant. Toe ons daar aankom, was die headliner, Lone Ivy String Band, diep in sy stel, terwyl paartjies die verslete dansvloer saamtrek. Maar nog meer indrukwekkend was die toneel buite: op en af ​​in South Locuststraat was impromptu jam-sessies - strak klompie musikante wat in die vervaagde lig gepluk en getrommel het.

Voor die Floyd Barber Shop het 'n viertal gespeel: twee bejaarde ouens, een op banjo, die ander op Dobro; en twee tieners, op mandolien en regop bas. 'N Vyfde speler het in die periferie gestaan ​​en 'n banjo van S. S. Stewart in 1922 geslaan. Hy het gesien dat ons nuut op die toneel was en het 'n gesprek begin, selfs terwyl hy gespeel het, en so nou en dan 'n blik op die kerngroep gewerp. Sy naam was Woody Gaskins; hy het as apteker by Walmart gewerk en het al 20 jaar Vrydagaande in Floyd gekom, soms met 'n kitaar, soms 'n banjo, het hy gesê. Wat ons hier speel, word 'outyds' genoem. U sien, daar is 'bluegrass' en dan is daar 'old-time.' Bluegrass-mense is gemiddeld 'n bietjie jonger, hulle is geneig om 'n bietjie versterking te gebruik. Ek hou van hulle albei, maar jy sal sien dat bluegrass-mense op 'ou tyd' hul neus optrek en andersom.

Ons het geweet wat hy bedoel. Vroeër tydens die reis het ons by 'n ander beroemde bergmusieklokaal, die Rex Theatre, in Galax gaan inloer om Old Oak Revival, 'n jong, bluegrass-orkes uit die Asheville-omgewing, te vang. Binne twee minute nadat hulle die verhoog ingeneem het, het tien persent van die skare opgestaan ​​en vertrek. Vertrek so gou? vra die lieflike kaartjie-een een paartjie.

Nie ons styl nie - die elektriese bas en al, antwoord die man en lag en lei sy maat by die deur uit. Dit lyk asof daar 'n parallel bestaan ​​tussen musiek en kos langs die parkweg: dieselfde primêre bronne kan sulke uiteenlopende interpretasies inspireer, terwyl die gehoor duidelik kant kies.

Deur die jare het die parkway 'n aktiewe rol gespeel in die behoud van tradisionele kos en musiek. Op Milepost 213, naby Galax, stop ons by die Blue Ridge Music Centre, 'n museum langs die pad en 'n amfiteater wat saam met die National Park Service bestuur word. Binne was die parkwagter Anita Scott besig om die toutjies van 'n Appalachian dulcimer vir 'n groep besoekers te pluk. Die geluid spook. Sy het verduidelik dat haar instrument van kersie gemaak is, met messing-penne, en dat elke keuse van materiaal in die vervaardiging daarvan die kleur en volhoubaarheid beïnvloed.

Met die pad af by Doughton Park, het ons op die Bluffs Coffee Shop afgekom, een van die vier restaurante wat deur die NPS besit word. Die vakhuis het die soort koservarings ontlok wat 'n mens 'n halfeeu gelede op die Blue Ridge Parkway sou gehad het. (Min het ons geweet dat die Bluffs self bewaring nodig het — kort na ons besoek het die restaurant die bedrywighede gestaak; die Nasionale Parkdiens is nou op soek na 'n nuwe konsessiehouer.) By die Bluffs het ons dieselfde uitstekende gebraaide hoender geëet as hulle dien sedert die opening in 1949: 'n halwe voël wat 30 minute per bestelling geneem het. Ons hoender is aan tafel gelewer deur Ellen Smith, wat die dag toe die Bluffs oopgemaak het as kelnerin begin werk het. Ons het Smith gevra of daar sedertdien iets oor die spyskaart verander het.

Ons het 'n paar nageregte verloor, soos die schaum torte, het sy gesê. Eierwitte en vars perskes en geklopte room. O, dit was so goed! Ons het besluit om die Park Service te beoefen om van die heerlike, uitgestorwe kos van ou restaurante en eetplekke, terug te bring.

Ten spyte van die terugslag van Bluffs, is die gees van bewaring - van monumente, uitsigte, plante - steeds volop langs die Blue Ridge. Toe ons op stap na die Craggy Gardens, een van die hoër hoogtes oos van die Mississippi op 5.640 voet, trek ons ​​ons parkas styf en bly streng op die pad. 'N Teken het ons gewaarsku dat daar tientalle bedreigde plantspesies is wat bekend is dat hulle nêrens anders as hierdie plek bestaan ​​nie.

Ons het bemoedigende bewyse van herlewing gevind by Knife & Fork, 'n ekstra restaurant wat uitkyk oor die treinstasie en die vraglyne in Spruce Pine. Ons was die eerste wat vir 'n brunch opgedaag het, en het byna alles op die spyskaart bestel, wat deug sonder enige sweempie van heiligheid uitstraal: brandnetelsop met vrugtige olyfolie; gebraaide brood met gebraaide opritte, prosciutto en twee pragtige eiers met sonnige sykante met sagte geel geel lemoenskil. Daar was skilferige, soet rooibruin met pittige gegrilde rabarber, en 'n verpletterende bros gebraaide forel met suurlemoentert-sous. Binne 'n halfuur was elke bord skoon en elke tafel om ons was vol.

Die sjef, Nathan Allen, en sy vrou, bestuurder Wendy Gardner, het in Los Angeles by die Lucques- en AOC-restaurante in Suzanne Goin gewerk voordat hulle besluit het om na Gardner se tuisdorp Burnsville, Noord-Carolina, te verhuis. Die plan was om hul gemak in die voedselgemeenskap rondom Asheville te vergemaklik. Maar onmiddellik nadat hulle hul voete in Burnsville gesit het, sien hulle 'n beskikbare ruimte in Spruce Pine. Drie dae later het hulle 'n huurkontrak geteken, en binne vier weke het hulle die plek opgeknap, die kombuis geïnstalleer en Knife & Fork geopen. Hulle het nog nooit teruggekyk nie.

Almal in L.A. sê dat hulle van plaas tot tafel wil wees, maar toe ons hierheen verhuis het, het ons verstaan ​​wat dit beteken, het Allen ons vertel. Ons sal vyf-en-veertig minute spandeer om al ons produsente te slaan en daardie oggend produkte te laat pluk. Ons ken nie net ons boere nie, ons ken ook al hul kinders en honde. Ek dink om so nou aan 'n voedselgemeenskap gekoppel te wees, was sedertdien nie moontlik nie - wat - miskien aan die einde van die agttienhonderde?

T + L-bydraende redakteurs Matt Lee en Ted Lee stel hul derde kookboek vry, Die Lee Bros. Charleston-kombuis (Clarkson Potter), in 2013. Volg hulle op Twitter @TheLeeBros .

Amper daar

As u die volle lengte van die Blue Ridge Parkway noord en suid ry, vlieg na Shenandoah Valley Regional of Charlottesville Albemarle, in Virginia, bespreek eenrigtinghuur op een van die lughawens en vlieg uit Asheville, Noord-Carolina, of die McGhee Tyson-lughawe, buite Knoxville, Tennessee. 10 tot 12 uur duur om die hele parkeerplek sonder stop te ry; versprei dit oor drie tot vyf dae om stop, ompaaie en afleidings moontlik te maak.

Bly

Groot Boheemse 'N Dekadente jagluise-aura heers oor Biltmore Village se nuutste en mees luukse hotel. Asheville, N.C .; bohemianhotelasheville.com . $$

Hotel Indigo Hierdie buitepos van die minimalistiese hotelketting is binne loopafstand van Asheville in die middestad en bied ruim kamers met 'n stygende uitsig op die berg. Asheville, N.C .; hotelindigo.com . $

Primland 'N Luukse eko-oord met 'n spa, gholf, vleuelskiet, vlieghengel, bergfietsry en perdry. Meadows of Dan, Va .; primland.com . $$$

Die Storefront 'N Gerieflike eenvertrek-B&B in 'n bekoorlike huis met twee verdiepings in die middestad van Staunton. Staunton, Va .; the-storefront-hotel.com . $

Eet

Die admiraal 400 Haywood Rd., Asheville, N.C .; theadmiralnc.com . $$

Mes en vurk Locust St. 61, Spruce Pine, N.C .; knifeandforknc.com . $$

Rooi Hen Restaurant 'N Robuuste charcuterie-program en skottelgoed met 'n verfynde rustiekheid (dink oprit-risotto; konynlendene met gevoerde boletus) is die kenmerke van hierdie klein, lieflike bistro. 11 E. Washington St., Lexington, Va .; redhenlex.com . $$$

Zynodoa 115 E. Beverley St., Staunton, Va. zynodoa.com . $$$

Doen

Blue Ridge Musieksentrum Myl 213, Blue Ridge Pkwy., Galax, Va .; blueridgemusiccenter.org .

Floyd Country Store 206 S. Locust St., Floyd, Va .; floydcountrystore.com .

Rex-teater 113 E. Grayson St., Galax, Va. rextheatergalax.com .

Taubman-kunsmuseum 'N Opvallende gebou van vlekvrye staal bevat 'n indrukwekkende versameling wat wissel van volkskuns en Amerikaanse skilderkuns uit die 19de eeu tot kontemporêre beeldhouwerk. 110 Salem Ave. S.E., Roanoke, Va .; taubmanmuseum.org .

Wade’s Mill Afgetredenes van D.C. het hierdie 18-eeuse watermiddelfabriek opgeknap; hulle produseer nou gruis van topkwaliteit wat in die beter restaurante langs die parkweg gevind word. 55 Kennedy-Wade’s Mill Loop, Raphine, Va .; wadesmill.com .

Winkel

Foggy Ridge Cider 1328 Pine View Rd., Dugspur, Va., Verenigde State van Amerika foggyridgecider.com .

George Bowers kruideniersware Voorrade van die beste voedsel in die streek, insluitend ambagtebiere en plaaskaase. 219 W. Beverley St., Staunton, Va .; georgebowersgrocery.com .

Hickory Nut Gap Farm Jamie en Amy Ager se organiese vleis en vars vleis word verkry deur die beste kombuise in die omgewing. Kry albei by hul uitstekende plaaswinkel. Plaaslike kunsvlytjies, kase en konfyt. 57 Sugar Hollow Rd., Fairview, N.C .; hickorynutgapfarm.com .

Layne’s Country Store 9 Reservation Loop, Glasgow, Va .; 540 / 463-7170.

Hotelle

$ Minder as $ 200
$$ $ 200 tot $ 350
$$$ $ 350 tot $ 500
$$$$ $ 500 tot $ 1.000
$$$$$ Meer as $ 1 000

Restaurante

$ Minder as $ 25
$$ $ 25 tot $ 75
$$$ $ 75 tot $ 150
$$$$ Meer as $ 150

Taubman-kunsmuseum

L.A.-argitek, die nuwe gebou van Randall Stout, vir die Art Museum of Western Virginia, is in die middel van Roanoke se herleefde middedistrik soos 'n postmoderne Noag-ark uitgespoel bo-op die Blue Ridge Mountains. Die opvallende vlekvrye staal-gebou huisves 'n indrukwekkende versameling wat wissel van volkskuns en Amerikaanse skilderkuns uit die 19de eeu tot kontemporêre beeldhouwerk.

Rex-teater

Sluit Vrydagaande aan by WBRF-radio vir regstreekse bluegrass-uitsending vanaf die historiese teater.

Blue Ridge Musieksentrum

Saterdae in die somer kan u konserte in die buitelug-amfiteater neem.

Grand Bohemian Hotel Asheville

Die laaste skarnier is miskien eers in 2009 opgehang, maar hierdie boetiekhotel in Tudor-styl wat langs George Vanderbilt se Biltmore Estate 1895 lê, lyk soos 'n jaglokaal uit die 1920's - hoewel dit versier is deur 'n eksentrieke kunsliefhebber. Gemonteerde takbokke, gekerfde teak-kolomme, wildevarkbeelde en oorspronklike kunswerk en kuriositeit vul elke hoek en draai. Voorbeeld hiervan: die galery op die terrein vertoon hedendaagse skilderye en kunsglas, terwyl antler-ligtoestelle die getufte fluweelhoofde en landskapsafdrukke van die Noord-Carolynse kunstenaar Mitch Kolbe in die 104 moderne, rustieke kamers verlig. Plaas u later in die Red Stag Grill vir plaaslike plaasgeregte, soos die rivierrivier-elandhaas en Carolina-bisonriboog.

• Deur Matt Lee
• Deur Ted Lee