Nadat ek 'n privaat bestuurder (te duur) en 'n toerbus uitgesluit het (wat nie aërodinamies genoeg was om daardie strakke draaie te hanteer nie), het ek op die webwerf van Voet vakansie , 'n UK-gebaseerde toeroperateur wat saam met plaaslike inwoners werk om selfgerigte staproetes in Europa te ontwerp. Die onderneming doen die swaar werk - beplan die roete, identifiseer die beste oornagplekke, vervoer u bagasie - en bied ook noodsteun ter plaatse.

Dit het alles goed geklink, maar eerlik gesê, die gedagte om op 'n meerdaagse staptog in Italië te gaan, het my depressief gemaak (ek wou chique baaikostuums en wye sonhoede inpak, nie spandex en anti-chafing room nie). Toe ek dus uitvind dat baie van die beste hotelle in die streek begeleide dagtoere deur die streek se beste roetes aanbied, was ek ongelooflik: waarom stap nie meer mense oor die Amalfikus nie?

Dit is hoe ek 'n steil paadjie met kastaiingbome en prehistoriese varings bestyg tot in die Valle delle Ferriere, 'n meestal opdraande roete wat in die 14de eeu deur boere en handelaars uitgekap is. Die grondpaadjie begin in die berge van Scala en eindig in die dorp Amalfi en is vernoem na die ysterwielwaens wat gebruik is om Ravello-sy en Amalfi-papier na die hawe te vervoer. Ons hotel, die pragtige 17de eeu Santa Rosa-klooster , het die ervaring gereël en ons verbind met ons gids, Marco, wat vir die plaaslike uitrusting gewerk het Karotrekking . Marco is in Napels gebore, het sy kinderjare in 'n klein bergdorpie in die Amalfikus deurgebring en sy meestersgraad in omgewingswetenskap verwerf, met die fokus op die landskap en ekonomie van die streek. Met ander woorde, hy het hierdie paadjies soos die agterkant van sy hand geken.

Met die son wat op my gesig afstraal en die pasta-ete gisteraand wat dreig om weer op te kom, ploeter ek langs, agter Marco en Philippe aan. Na soveel dae om die juweelkleurige kuslyn van die hotel se sitplek hoog bokant die see in te neem, was ek onrustig en het ek meer gesmag na die skoonheid van die streek. Maar toe ons dieper in die vallei sak, stop om klein trosies geel blommetjies en die 14de-eeuse ruïnes te bewonder, hou ek op met fiksasie: my gedagtes begin opklaar, my asems word dieper en opvallend - miskien vir die eerste keer sedertdien ons het in Italië geraak - ek het nie die konstante begeerte gevoel om my iPhone uit te trek en alles te dokumenteer nie.

Toe ons die natuurreservaat Valle delle Ferrier bereik, wat net verby die halfpad van die roete geleë is, het ek heeltemal opgehou om na my foon te kyk. Ek skandeer die omgewing en staar op na die dramatiese watervalle en die sponsagtige, mosbedekte rotse wat in die middaglig skitter.

Toe hy ons verwonder, merk hy in sy rugsak en grawe 'n kruik espresso en 'n skinkbord koekies uit. Ons het om 'n piekniektafel gesit en gesels en gebind oor alles wat ons tot dusver gesien het.

Later daardie dag, nadat ons van Marco afskeid geneem het, het ons borde suurlemoenpasta verslind, langs die hotel se swembad gesit en Ravello se welige, versorgde tuine verken. As ek terugkyk, was die middag 'n bietjie vervaag, soos soveel van ons weelderige, sondeurdrenkte dae in Italië. Maar in daardie oomblikke wat ons saam met Marco in die koel, vogtige vallei deurgebring het, het die blare van die boomtoppe af gedwarrel en die geur van suurlemoen in die lug gedryf, die tyd vertraag. Dit was een van die hoogtepunte van ons reis.

Drie ander noodsaaklike staptogte in die Amalfikus

Weg van die gode

As u die beste staptogte in die Amalfikus goog, is die Pathway of the Gods (of Sentiero delgi Dei) een van die eerste treffers - en met goeie rede. Die vier myl lange paadjie kronkel 1,640 voet bo die Amalfikus en bied uitsig oor die Tyrreense See en die rotsagtige kuslyn. Die staptog duur ongeveer drie uur; om die skares te vermy, moet jy vroeg die paadjies aandurf. Vir unieke toegang, bespreek 'n begeleide staptog saam met Die meermin , Positano se ultra-luukse boetiek-skuilplek. 'N Gids lei u deur kuswoude en skaduryke grotte, terwyl u historiese insigte bied oor besienswaardighede soos San Domenico.

Torre Dello Ziro

U klim 500+ trappies op hierdie aangename staptog na die historiese Torre dello Ziro-wagtoring, wat in die 15de eeu gebou is om te beskerm teen seeroweraanvalle. (Prettige feit: In die 16de eeu is die hertogin van Amalfi, Giovanna D'Aragona, in die toring gevange gehou nadat sy van 'n verhouding beskuldig is - wat verklaar waarom die plaaslike inwoners dit as spookagtig beskou.) U word bekroon met 'n pragtige uitsig oor die tuine van Ravello, die terracotta-dakke van Amalfi en die oewer van die Atrani-strand met die sambreel. Vir maklike toegang tot die roete en 'n geskiedenisles oor die historiese wagtoring, bly in Palazzo Avino, 'n elegante boetiekhotel in 'n 12de-eeuse villa in Ravello.

Punta Campanella

Die uitsig op Capri is slegs een van die trekkers van hierdie skilderagtige roete, soos Ulysses volgens die legende sê die Sirenes ontmoet en 'n tempel opgerig het in die naam van die godin Minerva. Die roete begin in die gehuggie Termini en strek tot by die punt van die Sorrentynse skiereiland. Beginners kan die twee uur lange staptog oor die golwende platteland aanpak, terwyl meer gevorderde stappers die piek van die berg San Costanzo kan bestyg, waar daar oorblyfsels van 'n historiese kluisie is. Die portier by die Plaashuis Antico Casale , 'n werkende plaas en hotel met vier kamers wat op die heuwels tussen die Sorrentynse skiereiland en die Amalfikus geleë is, kan u in die regte rigting wys.