Die Golf van Chiriquí, 'n wilde, vulkaniese stuk van die Pasifiese kuslyn in Panama, was eens bekend as die Lost Coast. Seerowerskepe het hier gestrand; genadelose pluimvee het grafieke van die omgewing onder mekaar gesteel en gretig om die natuurlike rykdom daarvan te plunder.
Terwyl ek en my gesin op 'n klein vaartjie na die kloof geklim het, het dit gelyk asof ons ook onbekende gebied betree. Bewyse van bewoning van mense het toenemend skaars van die delta van die Chiriquí-rivier geword - 'n paar koeie hier, 'n houtkajak daar. Barú, die grootste vulkaan van Panama, het uit die waas gedreig en is dadelik weer opgeslurp. Toe tref ons die oseaan en staar na 'n leë horison terwyl die sterk wind ons boot skuur, en die gesprek beperk tot die af en toe skree.
Oor die brul van die enjin, het ons gids, 'n toringlange Liverpudlian met die naam Rob Jameson, verduidelik dat matrose wat in hierdie see verdwaal het, die wolke op soek het na troppe wonderlike fregatvoëls as teken dat hulle die veiligheid van die oewer nader. 'N Uur of so nadat ons vertrek het, was hulle daar: honderde voëls, vlerkspanwydte wyd, wervelend hoog bo 'n punt oerwoudbeklede land - die buitenste in 'n eilandgroep van 14 ongetrapte eilande met die naam Islas Secas.
Ek sou lieg as ek sou sê dat ek geen diep verligting voel nie.
Ek en my man, David, was op pad na Panama se nuutste luukse oord, Islas Secas Reserve & Lodge , met ons 18 maande oue seun, Leo, en ons vierjarige dogter, Stella. Ek en David is albei redelik ervare reisigers, maar sedert Leo se geboorte het ons ambisies aansienlik gekrimp. Toe Stella klein was, het ons haar na Kuba, Indië, Mexiko en Marokko gesleep; met twee op sleeptou, sou ons baie meer tyd in Florida deurgebring het. Panama sou dus 'n toetssaak wees. Was ons gereed om in die kombuisie en die kinderklub te ruil vir 'n voorsmakie van ware avontuur?
Die kaptein het die enjin gesny en ons skud, die ore skree in die skielike stilte, na 'n kaai wat uit 'n palm-omringende inham steek. Hoewel dit 'n privaat eilandoord is, het Islas Secas meer gemeen met 'n safari-lodge: die luukse is om eksklusiewe, noue toegang tot die natuur te hê, eerder as weelderige geriewe of spoggerige ontwerp. Toe ons op die kilometerlange hoofeiland Isla Cavada instap, was daar geen skouspelagtige argitektuur of vingerige strandkajuitjies in sig nie. In plaas daarvan kan ons net die nege casitas van die oord uitsteek bo 'n warboel frangipani-bome.
Tonele van Islas Secas, in Panama Van links: Die swembaddek van 'n casita by Islas Secas, 'n nuwe mariene safari-lodge aan die Pasifiese kus van Panama; gaste by Islas Secas kan die reservaat se 14 private eilande op 'n verskeidenheid bote en vaartuie verken. | Krediet: Ian Allen
Ons is daar buite, man, ons is van die netwerk af, het die oordontwikkelaar Jim Matlock gesê. Kyk op Google Maps en u sal sien hoe afgeleë hierdie plek is. Matlock en sy vrou, Christy, het twee kinders - saam met 'n muts met die naam Daisy - op Isla Cavada grootgemaak nadat hulle 15 jaar gelede van Kalifornië verhuis en by die eko-oord gewerk het wat Islas Secas voorafgegaan het. Die grootmaak van 'n gesin hier was nie sonder uitdagings nie, het die egpaar erken. Maar toe ons kinders Daisy op en af met die bamboes-kaai agtervolg, verheug gepiep oor die glasagtige, jadegroen baai, het ons 'n idee gekry van alles wat die moeite werd gemaak het.
Gedurende die volgende paar dae het ons die Matlocks se Switserse familie Robinson-styl in al sy sonnige, kaalvoet glorie geproe. Ons het bootritte na onbewoonde eilande onderneem, en dolfyne wat langs ons die golwe kruis. Ons het piekniek gehou op halfsemente romerige sand, so stil dat ons die gekraak van kluisenarkrappe uit hul doppe kon hoor opkom. Ons het deur die oerwoud gestap, afgekom op freakies gevormde swamme en 'n reuse-termietnes. Die opwindendste van alles is dat ons na 'n uitkykpunt op die krans gestap het, waar ons die oseaan gesien het wat deur 'n blaasgat ongeveer 50 meter benede bloei, net toe 'n appelkoosson onder die horison gly.
Net soos baie eiendomme in sy soort, is die huidige weergawe van Islas Secas sy bestaan aan een man te danke. 'N Paar jaar gelede val 'n Amerikaanse verskansingsfondsbestuurder en filantroop met die naam Louis Bacon vir die eilandgroep terwyl hy op 'n vaarreis deur die Golf van Chiriquí was. Toe Bacon verneem dat die eilande te koop is, voeg dit hulle by 'n portefeulje bewaringsprojekte wat van Alaska tot die Bahamas strek.
Verwante : Die onverwagte reis wat diereliefhebbers by hul lyste moet voeg
Sy droom was om 'n plek te skep waar gaste eksklusiewe toegang tot die buitengewone natuurlike rykdom van die streek kon geniet. En hulle is redelik buitengewoon. Die waters in die Stille Oseaan wemel van reuse-manta- en arendstrale, seeskilpaaie, haaie en skole kaleidoskopiese tropiese visse. Peule van bultrugwalvisse gee in die laat somer hul jaarlikse migrasie noordwaarts deur en kom terug in die winter.
Bewaring is 'n belangrike deel van die projek. Ingevolge 'n ooreenkoms met die Panamese regering is slegs 'n kwart van die eilandgroep ontwikkel - die res sal onaangeraak bly. Elke element van die lodge het 'n lae impak, van die stygende bamboesstrukture wat die voorportaal en die restaurant huisves, tot die herwonne hout wat gebruik is om die elegante gastekamers te bou. Al die water word herwin nadat dit deur die filtreerstelsel van die eiland geloop is, terwyl energie opgewek word deur 'n 1000 voet falanks sonpanele wat langs die lugbaan opgestel is.