Humuhumunukunukuapua'a is die naam van Hawaii se staatsvis. Dit is 'n elegante, klein rifvis, met geel chevron-pinstrips en 'n blou lip, maar ek dink die Hawaïese het dit gekies omdat die naam pret is om te sê. Ek wys en probeer om dit in my snorkel in te skree. As die woord moeilik is om onder normale omstandighede uit te spreek, is dit moeiliker onder water.

My vrou, Kim, en ek het die visse in en uit blomkoolkoraalkoppe gevolg, deur 'n wolk gestreepte chirurgvisse en wiegende skole heldergeel tangjies. Ons het by 'n papegaaivis verbygegaan, wat die koraalontbyt so kras gemaak het dat ons dit kon hoor. Die hierin 'n waardige pas aangehou. Ons skop langs 'n koraalkrans, wat in dieper blou val, en uit na 'n tros klippe waar die oplewing in 'n sneeustorm van borrels breek. Toe ons ons koppe in die lug oplig, sien ons die swart lawakranse van die westelike Lanai, die groen hellings wat daaragter opstyg, en die donker basaltkolomme wat die Vyf Susters genoem word, oor die see gespan.

Dit was middel November en ons was op 'n reis van 'n week wat ons na vier van die Hawaise Eilande geneem het: Molokai, Lanai, Maui en Hawaii, ook bekend as die Big Island. Die toer is aangebied deur Onkruis avonture , wat 'n vreemde naam is vir 'n 22-jarige maatskappy wat vaar vanaf Alaska na die Galápagos-eilande, maar die a kom uit 'n poging om anders te wees as ander lyne. UnCruise is trots op buigsaamheid. Dit hou nie verband met geskeduleerde hawe-oproepe nie, dus kan die reisplan gelei word deur weer, natuurlewe en grille. As die kaptein 'n peul bultjies agterkom, kan hy dit volg; as hy 'n interessante deel van die kus wil verken wat hy nog nooit gesien het nie, kan hy dit doen.

UnCruise beskryf ons skip, die Safari Explorer , as 'n boetiekjag; dit vervoer slegs 36 passasiers. Dit is ontwerp vir gemak en avontuur. Dit sleep twee skote van 24 voet, wat snorkelaars naby die oewer kan bring, en is toegerus met kajakke en paddleboards. Die hutte is knus en met kersiepanele, en elkeen het 'n waterdigte verkyker. Die kos is voortreflik, met die meeste bestanddele wat plaaslik verkry word.

Die reise gaan oor omgang met die land en sy natuurlewe. Dit gaan ook oor die ontmoeting met plaaslike inwoners, wat ons op ons eerste aand gedoen het. By 'n hula-opvoering op Molokai, die yl bevolkte eiland waar baie mense glo dat die dansvorm eeue gelede gebore is, het ons gekyk hoe tien meisies in harmonie met die musiek draai en foto's met hul hande skilder. Die kleinste meisie, wat seker sewe jaar oud was, roep uit Vir die blom , wat beteken vanweë die blom. Toe vorm hulle blomme met hul vingers, reik na die son en bring hul hande na hul harte. Dit het my gegee wat die plaaslike bevolking hoendervel of hoendervleis noem.

Die volgende oggend, na ontbyt aan boord, het ons die skippers na die hawe geneem en gery na 'n hoogtepunt wat uitkyk oor die plek waar die Halawa-vallei die see ontmoet. Die vallei sny in die oostelike punt van Molokai; dit is smal en steil en bedek met reënwoud. 'N Stroom het uit die bome gewikkel in 'n beskermde inham, geflankeer deur see-kranse. Toe ons omdraai en die vallei binnelands opspoor, kon ons sien dat dit eindig in 'n muur van berge en die draad van 'n waterval.

Polynesiërs het na bewering eers in Hawaii by hierdie riviermonding geland —'n vuurput in die vallei dateer uit 600 nC. In 'n skuiling naby die rivier het Anakala Pilipo Solatorio, 'n boer in sy sewentigs, wat 'n direkte afstammeling is van die eerste setlaars, die skulp van welkom. Pilipo en sy seun Greg het 'n missie begin om die ou maniere en taal lewendig te hou. Pilipo druk sy voorkop en neus vir elke besoeker in die tradisionele groet. Hy het vir ons gesê ons moet inasem. Op hierdie manier, het hy gesê, ruil twee mense ha, die lewensasem.

Die helfte van die groep het in 'n skuiling naby die see gebly, en die res van ons het 'n paar kilometer na die waterval gestap. Ons het verby toringhoë koa-bome, wat al eeue lank deur kano-vervaardigers gewaardeer word. Witkruis-sjamas het in die afdak gesing. Die roete was besaai met passievrugte en kukui-neute, wat so olierig is dat die vroeë Polinesiërs dit vir lig verbrand het. Deur die bos loop die klipmure van 'n ou tempel met sewe rasse.

Dai Mar Tamarack, ons ekspedisieleier, het gewys op 'n gladde klip wat Molokaiers as heilig beskou; vir meer as duisend jaar het vroue daarop geboorte geskenk. Dit het my laat nadink oor hoe Hawaii self uit die see gebore is. 'N Spleet in die aardkors het magma uitgespuit in wat geoloë 'n brandpunt noem en eilande skep. Die bewegings van die tektoniese plate het die eilande in 'n noordwestelike rigting gedra en doen dit steeds. Hierdie proses vind 2.400 kilometer van die naaste landmassa plaas, en alles wat hier aangekom het - plant, dier of mens - het baie moeite gedoen om dit te doen.

Op die derde dag het ons Lanai bereik, wat byna 'n volledige eienaar is van Oracle-medestigter Larry Ellison. Na ons snorkelavontuur met die staatsvisse het ons in klein Lanai City rondgeloop, wat in 'n bos van Cook Island Pines geleë is en op 'n hoogte van 1600 voet koel en winderig is. Ons het gestop by 'n winkel wat kuns van plaaslike skoolkinders verkoop en 'n seeskilpad van skulpe gekoop.

Verwante : Die top-10 Ocean Cruise Lines met klein skepe

Die aand in die skipbiblioteek het Dave Simonak, 'n 63-jarige dokter van Texas, James Taylor-liedjies op 'n ou kitaar gespeel, terwyl ek oor boeke gesels het met Lyn Bixby, 'n afgetrede joernalis en Pulitzer-pryswenner wat in die noorde van Vermont woon. . Lyn se vrou, Debbie Bixby, 'n verpleegkundige, kry 'n komplimentêre massering op 'n ander deel van die skip. Ons medepassasiers was meestal paartjies en het tussen die twintigs en die sestigs gewissel. Ons het 'n speletjie- en avontuurlustige groep gemaak wat soveel tyd buite kon spandeer.

Die skip het die kanaal oorgesteek na Maui oornag, en ons word wakker van die groen, berge en die lae rooi dakke van die klein hawe van Lahaina. Ons het weer ons snorkels gegryp en die Mala Wharf binnegeslaan, wat in 1992 deur die verwoestende orkaan Iniki gesloop is. Die lang kaai tuimel in die baai in 'n warboel balke en betonplate. Dit is nou met koraal toegemaak en het een van Hawaii se gewildste duikplekke geword. Ek en Kim trek ons ​​maskers aan en swem daaroor. Ek hyg: vyf volwasse seeskilpaaie rus 15 voet af op 'n plat stuk beton. Die grootste moes net soveel geweeg het as 'n lynstaanbal. Kim kyk met een oog terwyl sy hierbo swem, en gly dan na die oppervlak langs haar met drie maklike houe van sy lang voorblaaie. Kim moes haarself buig om te verhoed dat dit raak. Die skilpad haal asem en vaar stadig terug na sy bed.

Ek haal self asem en duik lomp af. Onder die betonblad het 'n witvoet-rifhaai van vyf voet gedraai en my dopgehou. Dit het gelyk asof die aloha-gees na die oseaan uitgebrei het, want ons het mekaar gegroet en gelukkig ons eie weë geloop.

Dai Mar het ons aangesê om 'n paar uur se verlof te neem, net wanneer ons dit nodig het. Ek en Kim het hand aan hand deur die winkels van Lahaina gekuier en gekoop - wat nog? - Hawaise hemde en pêrelmoederoorringe.

Een van die unieke dinge aan UnCruise is die beleid oor oop brug. Passasiers kan op enige tyd ronddwaal en by die kaptein of die offisiere sit en meer oor die roete leer. As die beamptes privaatheid benodig, sluit hulle die deur.

Met dagbreek op die vyfde dag gryp ek 'n beker Kona-koffie uit die sitkamer en klim na die brug. Die beroemde noordelike passaatwinde het opgeskop, en die skip klop deur 'n kwelling in die Alalakeiki-kanaal tussen Maui en die klein, onbewoonde eiland Kahoolawe. Kaptein Winston Warr was aan die stuur. Ons was op pad suidoos en kon die vulkaniese krater van Molokini voor ons sien. Die donker water van die kanaal is na witkappe geslaan. Bultrug om eenuur, het die kaptein gesê. 'N Halfmyl van ons stuurboord-boog af, waai 'n miswolk van die golwe af. Dan nog een. Die walvis het vinnig op dieselfde koers geloop. En toe breek dit uit die kap. 'N Massiewe swart missiel het gespring en neergestort en 'n ontploffing van wit opgestuur.

Dit is iets wat nooit oud word nie, het die kaptein gesê.

Die volgende oggend het ons aan die westekant van die Big Island aangekom. Ons het anker gegaan in die lee van die sluimerende vulkane Mauna Kea en Mauna Loa, wat elk meer as 13.000 voet styg. Die gidse het die kajakke uitgebreek, en ons het langs lawakranse en deur 'n lawaboog geroei. Ons het vaal limpe sien vashou aan die swart rots. Wit tropiese voëls met lang, agterstertjies het uit hul neste op die kranse gevlieg. Debbie en Lyn is ou hande aan kajak, en hulle het in perfekte sinchronisasie geroei, soos 'n gevleuelde wese. Ek het probeer opstaan ​​en ingeval. Terug by die skip het ons 'n middagete ingeasem mal snot , 'n onwaarskynlike stapel klewerige rys, beesvleis en sous, bedek met 'n gebakte eier. Daarna het Dai Mar die loopplank van die hoë dekke laat val, en sommige van ons het 20 voet-terugslag probeer.

Op die aand van ons laaste volle dag, toe die skemer van die stad Kailua-Kona afgeval het, trek ons ​​natpakke aan en skuif naby die oewer. Ek en Kim het in die inkwater gespring en na 'n branderplank geswem met 'n duiklig van onder af. Ses van ons het aan een bord vasgeklou, en Mark, een van ons sjefs, het ons in die rigting van die gloed van onderwater spreiligte geslinger. Hierdie ligte rus op die seebodem, en duikers sit om hulle asof by soveel kampvure. Hul pluime van borrels het in griezelige kolomme gestyg. Skole silwer vlerkstertjies dryf in die balke wat van die branderplank af afskyn. Ons kon die klik van 'n paar groot dolfyne met bottelnose hoor as hulle deur die duisternis beweeg.

En toe sien ek hoekom ons almal daar was. Die ligte, beide op die planke en op die seebodem, lok plankton, wat manta-strale soos springmielies eet. Iets het my opgeval, en ek kyk terug na een van die vloedlampe in die rotse. Ek het vlerke gesien wat baie langer was as enige voël s'n, maar net so vloeibaar beweeg. 'N Flits van bleek onder. Hulle het my laat dink aan die golwende arms van die huladansers, wie se bewegings soms deur die wesens van die see geïnspireer word.

Die manta-straal moes 10 voet breed gewees het. Dit vaar oor die lig en vee dit uit en verdwyn dan in 'n see so swart en onondersoekbaar soos slaap.

Vaar op die Hawaise Eilande

'N Weeklange vaart met UnCruise bied reisigers genoeg tyd om die natuurlike omgewing van Hawaii langs land en see te ervaar.

Die vaart

Onkruis avonture bied sy Hawaise Seascapes-reisplan alles-in-elke week tussen 3 November en 6 April 2019. Die vaart is sewe nagte lank en kan van Molokai na die eiland Hawaii geneem word, of in die omgekeerde rigting. Vanaf $ 3,995 per persoon.

Amper daar

Vir vaarte wat van Molokai vertrek, vlieg na Daniel K. Inouye Internasionale Lughawe in Honolulu, en gaan dan voort via Hawaiian Airlines na Molokai Lughawe. Vir cruises vanaf die eiland Hawaii, vlieg na die Kona Internasionale Lughawe. UnCruise bied vervoer tussen die lughawe en u vaartuig aan indien u dit ten minste 60 dae voor u vaar van u vlugplanne in kennis stel. Die maatskappy bied ook lang verblyf in sowel Hawaii as Molokai aan.

Wat om in te pak

Gemaklike, sonbeskermende klere en stapskoene word aanbeveel vir uitstappies op die land, en 'n hoed en 'n sonbril is 'n moet. Bring 'n swembroek en watersokkies vir snorkel, 'n trui of vag vir briesende aande, en 'n ligte dop of reënbaadjie. UnCruise verskaf maskers, snorkels, vinne, hervulbare waterbottels en sonskerm.

Verdere avonture

UnCruise is die enigste kleinvaartvaartlyn om reisroetes binne die Hawaise Eilande te bevat. Dit voer ook vaarte na Costa Rica en Panama, die Galápagos-eilande, die See van Cortés in Mexiko, die Inside Passage van Alaska, die kus van die staat Washington en British Columbia, en die riviere Columbia en Snake in Washington en Oregon.