Miskien wil u nog nie na Myanmar gaan nie.

U wil dalk wag totdat die land, voorheen Birma, 'n volwaardige demokrasie word, moontlik gelei deur Daw Aung San Suu Kyi, wenner van die Nobelprys vir Vrede en ikoon van regverdige moed. U wil dalk wag totdat die Moslem-probleem besleg is, en totdat die gewapende konflik met etniese minderheidsgroepe opgelos is. U kan uithou vir utopie, want dit lyk asof baie burgers van Myanmar dit doen. U kan styf sit totdat die politieke gevangenes hul vergoeding ontvang het, sensuur werklik van die verlede is en die een of ander tyd die junta homself uit die bestaan ​​geskryf het. U wil dalk wag totdat dit word soos dit nou word.

Dit kan u egter aangeraai word om dadelik te gaan. Gaan voor die plek internasionaliseer en verloor die voorkoms van ou Asië wat behoue ​​gebly het deur die streng geïsoleerde selfisolasie. Voordat irreligiosity Myanmar van sy mistieke Boeddhistiese suiwerheid stroop. Gaan voor die mense in afgeleë dorpe gewoond raak aan toeriste en hul nuuskierigheid oor u verloor, voordat mense oorskakel na wêreldwye manier van aantrek en dink. Gaan voor hulle die Engelse op die spyskaarte en bordjies sit. Gaan voor die plek ryk en lelik word, want as 'n mens veralgemeen uit die klein sakkies welvaart daar, sal ekonomiese wonderwerke nie 'n aantreklike gesig bied nie. Gaan voor almal gaan.

Ek het 'n tyd van hoop in Myanmar verwag. In die paar jaar voor my besoek is politieke gevangenes vrygelaat, sensuur van die media verlig, parlementêre verkiesings plaasgevind en internasionale sanksies opgehef. Buitelandse beleggings het die ekonomie begin versterk. Suu Kyi, bevry van ongeveer twee dekades van huisarres in 2010, was besig met 'n veldtog wat op die presidensie gerig is. Die land het gelyk of dit rykdom en demokrasie betree. Maar wat ek gevind het, was 'n uiters versigtige neutraliteit. Die uitbundigheid van oorgang word getemper deur die Boeddhistiese filosofie van 'n volk wat te veel strale van hoop sien verdwyn het. Die bevolking was miskien optimisties in die aanloop tot onafhanklikheid in 1948; hulle was weer optimisties in 1988, toe studente-opstande 'n nuwe geregtigheid beloof het; hulle het selfs 'n streep optimisme gehad tydens die Saffraanrevolusie van 2007, toe duisende monnike teen die regering opgestaan ​​het om wreed te word. Teen 2014 het hulle sulke dryfkrag uit hul gesindheidsrepertoire uitgeskakel en net gewag om te sien wat volgende sou gebeur.

Dit het dit nie 'n onwelkome besoekpunt gemaak nie - eintlik die teendeel. Behalwe dat dit 'n land met skouspelagtige landskappe en geboue is, spog Myanmar met 'n kwaai, trotse en vriendelike bevolking wat bykans alles in die werk sal stel om u welkom te laat voel. Sammy Samuels, 'n Birmaanse Jood wat 'n reisagentskap met die naam Myanmar Shalom besit, het gesê dat mense absurd groot verwagtinge gehad het dat buitelandse beleggings sou instroom, dat nuwe lughawes gebou sou word en dat almal ryk sou word. Baie was teleurgesteld om te besef hoe traag die ontwikkeling is; die Birmese noem die internet die internasie— nou af synde die Birmaanse woord vir stadig — en internetpenetrasie is slegs ongeveer 1 persent. Maar daar was nog steeds onomstootlike veranderinge. Twee, drie jaar gelede, elke keer as ek uit die Verenigde State terugkom, is ek so bang op die lughawe, al het ek niks aan my nie, het Sammy gesê. Die immigrasiebeampte begin vra: ‘Wat het u daar gedoen?’ Nou het hulle begin sê: 'Welkom terug.' Dit is 'n gelukkiger plek.

Die skrywer en presidensiële adviseur, Thant Myint-U, voorsitter van die Yangon Heritage Trust, het gesê: vir die onderste vyftig persent in terme van inkomste, is die daaglikse lewe glad nie veel beter nie. Maar die land was gebaseer op vrees, en nou is die vrees uit die vergelyking gehaal, en mense ontdek hoe hulle hul eie lotgevalle kan bespreek of bespreek.

Goue stupas (of pagodes: die terme kan hier verwissel word) skitter in die son oral in Myanmar. In die skadu van hierdie torings werk boere in rowwe omstandighede. Een plaaslike droogte het my opgemerk dat die land ryk is, maar dat die mense arm is. Vir baie lyk dit asof die lewe die afgelope 2 500 jaar grotendeels onveranderd geloop het: boere, ossewaens, dieselfde kos en klere. Dieselfde glinsterende pagodes, bedek met goud in die ryker dorpe, en net geskilder in die armes. Niks gebeur ooit as dit moet nie; dit is ongelooflik dat die son op skedule sak. My vaart tussen hierdie teenstrydighede en ondoeltreffendheid is deur GeoEx onberispelik saamgestel en verbysterend vlot verloop. Hulle het die bekoorlike Aung Kyaw Myint as my gids aangewys, saam met my vriende en my tyd om geskiedenis, geografie, kookkuns en kulturele vlotheid te leer.

Ons het ons reis in Yangon (voorheen Rangoon), die hart van die land, begin. Die Shwedagon-pagode is een van die heiligste plekke in die land, en mense kom van naby en ver om daar te aanbid. Die sentrale stupa is bedek met goud - nie bladgoud nie, maar dik plate soliede goud - en daar is houers vol juwele naby sy toppunt. Die Birmese hou vol dat die pagode meer werd is as die Bank of England. Ongelukkig te midde van die moderniserende stad, voel dit belangrik en transendent, 'n soort Sint-Pietersbasiliek van Theravada Boeddhisme. By Birmaanse pagodes moet u u skoene uittrek as 'n teken van respek. Toe president Obama in 2012 besoek, betoog die geheime diens dat die agente nie kaalvoet kan wees nie, maar op sy aandrang verbreek hulle 'n voorheen ondubbelsinnige reël en trek hulle skoene uit, en die president het hul eer betoon.

Myanmar se kookkuns is grotendeels onbekend buite die land. Die nasionale gereg, lahpet , is 'n slaai van gefermenteerde teeblare gemeng met chili, sesamolie, gebraaide knoffel, gedroogde garnale, grondboontjies en gemmer. In Yangon het ons by die plaaslike gunsteling Feel, wat uitstekende noedels bedien, geëet; by Monsoon, die sjiek gunsteling van die internasionale skare, wat heerlike Birmaanse en Pan-Asiatiese kos bied; en by Padonma, wat 'n pragtige, tradisionele operasie naby die Belmond Governor's Residence-hotel is. Die historiese koloniale sentrum van die stad, wat die groep van Thant Myint-U probeer bewaar, het die majestueuse vee van die Raj.

Na 'n paar dae in Yangon is ons noordweswaarts na die staat Rakhine, die sentrum van anti-Moslem-vooroordele in Mianmar en 'n plek van sommige van die land se grootste besienswaardighede. Ons vlieg na Sittwe, hoofstad van die staat, 'n neerdrukkende plek met 'n uiters kleurvolle vismark.

Die volgende oggend vroeg het ons op 'n boot geklim vir die rit van vyf uur na Mrauk-U, 'n keiserlike hoofstad van die 15de tot die 18de eeu. As u na Myanmar gaan, neem soveel bote as wat u kan. Die land se lewe ontvou aan die riviere, en dit sorg vir gladder reise as die sleg geplaveide paaie. Daaglikse tonele kom net so skilderagtig voor soos in genre-skilderye, die briesie is verruklik, en daar is altyd nog 'n pagode voor. As u in die Princess Resort in Mrauk-U tuisgaan, kan u een van sy ou houtbakke aanpak - en die kos aan boord is heerlik.

Die prinses is nie oorvloedig volgens internasionale standaarde nie, maar die bekoorlike kampus van pragtige klein huisies rondom 'n poel lotusblomme word deur die vriendelikste personeel onder toesig gehou. Nadat ons 'n paar pagodes en ander Boeddhistiese terreine besoek het, is ons terug na die hotel vir 'n aandete wat 'n heerlike slaai van piesangblomme bevat. Die volgende oggend het die hotelbestuurder ons om 04:45 wakker gemaak vir 'n rit deur die verskriklike donker paaie van die verarmde stad tot aan die voet van 'n klein berg met trappies daarin gekerf. Ons het opgeklim en op die kruin gevind dat hotelpersoneel selfs vroeër gekom en 'n kontinentale ontbyt vir ons gereël het, en ons het daar gesit om die son oor die pagodes te sien opkom. Soggens in Myanmar vind betowerende newels in die valleie en rondom die heuwels rond en omskryf wat klein en naby is en wat groot en ver is; alhoewel tempels en monumente met die eerste oogopslag soortgelyk lyk, is die vervaag van hul rande die afstand. Ek het ons Mrauk-U-sonsopkoms Pagodes in die Mist genoem.

Ons het Rakhine-ontbyt in die hotel gehad, dit is vissop met rysnoedels en baie speserye en speserye, en vaar dan stroomop om Chin-dorpies te besoek. Die Birmaanse koning het vroeër pragtige vroue vir sy harem geneem; om hulself te beskerm, volgens die legende, het die kin begin om hul gesigte met lyne soos spinnerakke te tatoeëer, 'n gebruik wat aangehou het lank nadat die bedreiging afgeneem het.

Ons is die volgende dag suidwaarts en ry vanaf Yangon, stop by verskillende pagodes en ander heilige plekke voordat ons die Golden Rock bereik. Aan die voet van die berg waarop dit sit, klim ons op een van die vragmotors. Terwyl ons ry, het ek myself telkens daaraan herinner dat mense eintlik betaal om hierdie soort ervaring by Six Flags op te doen: duiselingwekkend vinnig op en af ​​en om strakke skakelaars.

Die plek is gepeupel met pelgrims, Boeddhistiese monnike en nonne, en meer. Straatkos en die bestanddele vir tradisionele medisyne is oral gesmous: ystervarkstokkies; 'n bokboud geweek in sesamolie; trosse gedroogde kruie. Baie mense het op bamboesmatjies of in tente geslaap. Duisende en duisende kerse het geflikker, die gedreun van die sing was alomteenwoordig en die lug was swaar van wierook. Jong paartjies kom nie net uit vroomheid nie, maar ook vir die kans om in die anonimiteit van die skare te kommunikeer, en jonger seuns en meisies in groepe respekteer die Boeddha en geniet dit baie lekker; ons het gesien en gehoor hoe hulle Birmaanse popliedjies sing. Flitsende LED-uitstallings wat deur China verkry word, is oor die geboue gedrapeer, selfs die animistiese heiligdomme en heilige buitegeboue. As ek sou sê dat dit Grand Central Station in spitstyd na 'n meditasie-toevlugsoord laat lyk het, sou ek die anargiese chaos onderstreep. Maar vir dit alles voel dit vredeliewend; 'n mens voel 'n laag heilige kalmte onder die wildheid aan.

Die Golden Rock self is 'n buitengewone gesig: 'n rotsblok, byna rond, 20 voet in deursnee, gebalanseer op die rand van die berg asof op die rand van 'n val. Volgens die legende hou drie hare van die Boeddha dit op sy benarde sitplek. Die hele rots is bedek met goudblare, wat toegewyde pelgrims aanhou toevoeg, sodat die goud op sommige plekke 'n duim dik is en in klonte uitstaan. Bo-op die rots, ver buite bereik, is die Kyaiktiyo-pagode. Die goue bol gloei tydens sonsopkoms, in die middaglig, teen sononder, in die verligte nag. As die lig verander, skuif die effek subtiel, maar dit is nooit minder as ontsagwekkend nie. Ons het daaronder geklim, daar langsaan gestaan; vanuit elke uitkyk voel 'n mens die broosheid van sy vreemde balans, die drama van sy massiewe hef en die rustigheid wat heilige plekke kan hê. Dit het die prag van 'n vuur, of 'n bruisende rivier, of 'n bergtop-panorama. Ons sak die berg af met pasha-waardige sedanstoele en bekyk die omliggende oerwoud in 'n semi-liggende houding.

Daar is 500 000 monnike en 150 000 nonne in Myanmar, wat wil sê dat byna 1½ persent van die land in orde is. Die meeste seuns bring ten minste 'n rukkie as monnike deur voordat hulle na hul families terugkeer. As besoeker neem jy 'n bietjie Boeddhisme op soos jy aangaan. Daar is ses soorte godsdienstige strukture: die pagode of die stupa (of zedi ), 'n soliede struktuur sonder interieur wat dikwels 'n relikwie bevat; die tempel, 'n hol vierkantige gebou in en uit; die grot, wat dien as meditasiesentrum vir monnike; die ordeningsaal; die klooster, wat 'n woning vir monnike is; en die biblioteek, waar die tekste van die Boeddha bewaar word.

Ons het voorbeelde van almal besoek. Die meeste Boeddhas wat 'n mens sien, is gemaak van 'n basis van baksteen, of soms kalksteen, met 'n bedekking van gips en lak. Die standaardbeleid is om die pleister en lak reg te maak soos dit vervaag of afbreek, wat tot gevolg het dat Boeddhas lyk asof dit pas weer bekleed is; geen elegante patina van ouderdom kom daarop neer nie. Die herstel van die 11de-eeuse liggende Boeddha in Thaton het gelyk asof dit Dinsdag deur 'n patisserie ontwerp is.

Die stad Hpa-An lê op 'n plat vlakte wat deur kalksteenheuwels so skielik onderbreek word, dat dit lyk soos meubels wat deur 'n onbevoegde verhuisonderneming gelewer word en later geposisioneer word. Die suide van die land is minder ontwikkeld (wat iets sê) en die paaie is meestal redelik sleg. Ons het gestop by verskillende heilige grotte, waarin ornamente gekerf is en op die rots aangebring is, en tientalle groot gelakte Boeddha's wag. Ons het 'n boot geneem, nog 'n pragtige rivierreis, na Mawlamyine; die stede van die streek het 'n bietjie bekoring, maar die hoogtepunte was die platteland se houtpagodes en -grotte.

Ons is noordwaarts van Yangon op pad na Mandalay, die laaste koninklike hoofstad van die voormalige Birma. Die stad is mooier as 'n romantiese idee as as 'n werklike plek, maar daar is aan boord van die stad Belmondweg na Mandalay , 'n drywende bietjie Westerse weelde wat deur Belmond besit word (voorheen bekend as Orient-Express). Dit lê die stuk van Mandalay na Bagan, stop een nag in Mandalay, vaar 'n dag langs die Irrawaddy-rivier af na Bagan, en bly dan 'n nag voor anker in Bagan. Die hutte is elegant, die kos goddelik en die bemanning is so verbouereerd dat jy verbaas is dat hulle nie jou skoene vasmaak nie. Die boonste dek is 'n teakplatform met strooi stoele en 'n klein swembad en kroeg; daar is genoeg ruimte sodat u redelike privaatheid kan hê, selfs as baie ander passasiers daar bo is. Ons tweede aand op die boot is ons op die dek genooi vir 'n spesiale bederf: ses klein bootjies, stroomop weggesteek, ongeveer 1,500 klein piesang-houtvlotte gedryf, elk met 'n kers wat in 'n kleurpapierskerm brand, en ons het gekyk hoe die stroom het hulle deur die water gedra. Dit was byna ondenkbaar poëties.

Bagan was die hoofstad van die negende tot die 13de eeu. In hierdie tydperk het dit modieus geword om pagodes en tempels te bou, en edelmense het met mekaar meegeding om grotere en pragtiger te bou; armer mense het beskeie strukture gebou. Die nadeel van daardie geestelike eenmansaak is 'n vlakte van 26 vierkante kilometer versier met 4446 godsdienstige monumente. Dit is onmoontlik om te verstaan ​​deur middel van foto's, want die krag lê daarin. Ons het tussen die pagodes geloop; ons het tussen hulle gery; ons het een van die tempels geklim om die son te sien ondergaan; ons het die hele glorieryke landskap besigtig vanaf 'n lugballon. Selfs persoonlik is dit moeilik om die skaal van Bagan se vlakte van tempels te omring. Dit is groter as Manhattan, meer as agt keer so groot soos die tuine van Versailles. Sommige van die geboue is sleg deur die junta gerestoureer, ander is vervalle, maar steeds samehangend, en baie is in puin. Watter een ook al na u kyk, sien duisend meer oor sy skouer. As u deur die Golden Rock verhewe voel, word u verneder deur Bagan, deur die glorie wat daar was en die prag wat daar is.

Ons het ons reis afgesluit by Inle Lake, in die middestad van Mianmar: 'n vlak meer waar die inwoners vir 'n tyd lank deur visvang gewoon het. Hulle staan ​​op in hul bote en roei met een been om hul hande vry te hou vir hul nette. Dit is 'n skouspelagtige gesig: hulle staan ​​regop en beweeg met verbasende grasie in 'n slingerende golwende liggaam. U gaan per boot om die meer se heiligdomme van die meer te besoek. Plaaslike wewers produseer lap uit die vesels van lotusstingels; Ek het 'n bietjie huis toe gebring en 'n somerbaadjie daaruit laat maak en later verneem dat een van die kasjmier-miljardêrs van Loro Piana dieselfde gedoen het na sy besoek. Daar is natuurlik talle pagodes, en skilderagtige dorpies, en 'n verlate tempelkompleks, nou begroei. Daar is 'n beroemde drywende mark, wat nogal toeristies is, en ander langs die oewer is minder. Die Princess Resort daar is net so mooi soos dié in Mrauk-U, en die skepper daarvan, die deur Frans opgeleide Birmaanse hotelier Yin Myo Su, het ook die Inthar Heritage House gebou - 'n gebou van perfekte tradisionele styl wat 'n teelbedryf vir Birmese huisves. katte en 'n restaurant waar ons ons beste maaltyd van die reis gehad het.

Maar aan die oostelike oewer van die meer is daar 'n vlaag in die landskap, die terrein van 'n konstruksieprojek wat die aantal hotelkamers by Inle Lake sal verdriedubbel. Daar is geen manier dat die meer se brose infrastruktuur so 'n stortvloed toeriste kan ondersteun nie. Die meer self toeslik van onvolhoubare boerderypraktyke, en die smal waterweë daaromheen is al druk. Die skoonheid van die meer - inderdaad die skoonheid van Mianmar - is grootliks die gevolg van die langtermyn ontoeganklikheid daarvan. Dit is op pad om so toeganklik te raak dat daar binnekort niks is om toegang te verkry nie.

Mense wat ek ontmoet het, het hul kop geskud oor sulke ontwikkeling, maar hulle het vrede gemaak met harder dinge. Ek was aanvanklik verbaas oor die feit dat die land nie in 'n tyd van geweldige optimisme verkeer nie - maar ek was op die ou end verbaas oor die omvattende gelykheid wat gelyk het selfs onder diegene met min hoop op persoonlike verbetering. Daar was nie soveel optimisme in Mianmar nie, maar daar was ook baie min pessimisme, wat miskien 'n hoë uitdrukking is van die land se Theravadan-ideale. Tussen my verkenning van die landskap en monumente in Myanmar het ek 'n dosyn voormalige politieke gevangenes daar gevoer. Baie van hulle het gepraat van dankbaarheid vir hul ervarings. Volgens hulle het hulle in die gevangenis tyd gehad om hul gedagtes en harte te ontwikkel, dikwels deur meditasie. Hulle het in die meeste gevalle willens en wetens besluit om dinge te doen wat tot gevangenisstraf sou lei, en hulle het met hul kop omhoog na hul selle opgeruk. Toe hulle vrygelaat is, was hul koppe steeds omhoog. Die skrywer en aktivis Ma Thanegi het my vertel dat die beste manier om die regime teë te gaan, is om gelukkig te wees in die tronk. As hulle daar gelukkig kon wees, het hul straf misluk en die regering het geen mag oor hulle gehad nie. Terwyl sy dit verduidelik het, was hulle onversetlike gejuig 'n dissipline en 'n keuse.

T + L Gids tot Myanmar

Aantekeninge oor die Naam
Mianmar, voorheen Birma, is die land se amptelike naam sedert 1989. Die benaming is soms betwis, maar word nou deur nuusorganisasies en regerings wêreldwyd gebruik.

Moet weet
Reisigers moet 'n visum kry voordat hulle deur die Myanmar-ambassade vir $ 20 . As u na die lughawe in Yangon vlieg, kan u ook die nuwe eVisa-opsie gebruik, wat teen $ 50 op die regering se webwerf , en vereis nie dat u u paspoort voor u reis moet pos nie.

Toeroperateur: GeoEx
Die skrywer beveel sterk aan hierdie San Francisco-gebaseerde operateur , wat sy persoonlike reisplan van 20 dae gereël het. Die maatskappy bied ook 12-daagse gereelde vertrekgroepe in klein groepe aan (vanaf $ 8 475 per persoon) wat hotelle, etes, grondvervoer, gidse, toegangsgelde en mediese versekering insluit.

T + L A-lys agent: Rebecca Mazzaro
Nadat ek baie deur Mianmar gereis het, Mazzaro het verhoudings met bestuurders by die land se beste hotelle. Sy kan lugballonritte in Bagan opstel, staptogte rondom Inle Lake begelei en fietstogte deur die Shan-staat maak. Transpacific Journeys in Asia, Boulder, Colo.

• Ontmoet ons plaaslike kundiges
• Wêreld se grootste droomuitstappies
• Wêreld se beste hotelle