Die Ottomane het gedurig in die gidse opgeduik & apos; vertelling, hul teenwoordigheid so omringend soos die weer. Die herboude vesting wat ons in Veliko Tarnovo, Bulgarye, besoek het? 'N Bolwerk teen die Ottomaanse Turke tot 1393, toe hulle dit afgebrand en oorgeneem het. Boedapest se ikoniese openbare baddens? 'N Ottomaanse nalatenskap. Die verdedigingstorings in die 12de-eeuse Transsylviaanse citadel van Sighioara? Een raaiskoot teen wie hulle gebou is om te verdedig.

Waar sou die reis dan anders kon begin as Istanbul? Almal beskryf die stad - die Ottomaanse hoofstad vir byna vyf eeue, vanaf 1453 tot die aftakeling van die ryk in 1922 - as wonderlik. Maar om een ​​of ander rede het ek nooit 'n drang gevoel om te gaan nie. Maar toe my motor vanaf die lughawe 'n heuwel kruis, en die labirintiese metropool hieronder oopgevou het, het minarette soos kaktusstokkies en die Bosporus-seestraat 'n pers-pienk skemer weerspieël. Ongelooflik.

Eerstens is daar sy grootte: in Istanbul woon meer as 15 miljoen mense. Dit dwaal aan en aan, 'n groot mengelmoes van teëldakke, uitgestrekte promenades aan die waterkant en doolhof op doolhof van smal, Bisantynse stegies. Dan is daar ook sy opwindende geografie, wat Europa en Asië versprei met die Bosporus tussenin, 'n plek met strategiese en kommersiële voordele wat so onweerstaanbaar is dat dit geen wonder is dat die terrein vir minstens 3 300 jaar voortdurend bewoon word nie. Die lewende stad lê dwars in die middel van die geskiedenis, en sy oppervlak is deurboor deur herinneringe aan verlore tydperke: vestings, monumente en argeologiese vondste wat byna elke keer as iemand 'n graaf op die aarde plaas, opduik.

Na 'n nag in die Four Seasons Hotel Istanbul in Sultanahmet, het ek en my mede-Donau Express-passasiers te voet na die omgewing vertrek - die hartjie op die heuwel van die eens ommuurde Romeinse stad Bisantium. Onder ons getal was 'n ouer Engelsvrou wat altyd in perfekte, helder blankes geklee was; 'n Amerikaanse paartjie wat aan uithouvermoë vir perde deelneem; en 'n Australiese man en vrou op 'n klassieke antipodiese reismaandag van drie maande, twee vastelande.

Yiğit Tahtalioğlu was ons gids in Istanboel, en hoewel hy vriendelik en geleerd was, het hy ons miskien te veel krediet gegee vir ons voorafkennis, deur winderige toespelings te maak soos: 'En dan was daar natuurlik die Skithe ...' ; se noodsaaklike eienskappe van immensiteit, lang lewe en ingewikkeldheid - is huis toe gery deur ons eerste stop, Topkapi-paleis. Dit was die sultans & apos; woonplek vanaf die middel van die 15de tot die middel van die 19de eeu en hul setel van mag oor 'n reuse-gebied van gebied, wat op die ryk van die ryk nie net die hele land insluit waaroor ons trein binnekort sou ruk nie, maar ook baie, veel meer van Algerië na Irak, en Kroasië tot Saoedi-Arabië.

Die strukture van Topkapi is lank en laag en, vir my oog, dekoratief onderskat - ten minste as u die sultans & apos; uiterste rykdom. Hulle omring tuine wat nou eenvoudig is, maar eens paradyslik, vol met tulpe en rose, poue en gaselle. Tahtalioğlu het gewys op die onversoenbare kolomme buite die keiserraad se kamer, gemaak van graniete en albasters uit verafgeleë Ottomaanse gebiede en bedoel as subtiele herinneringe aan die ontsaglike mag en hulpbronne van die manne wat binne-in mekaar vergader.

Toe lei hy ons om die hoek na die harem. In hierdie afgeleë kompleks het die sultan by sy moeder en ander vroulike familielede gewoon en, berug, 'n wisselende bevolking vroulike byvroue. Slegs 'n klein fraksie van die meer as 300 kamers is oop vir die publiek, maar ek het nog steeds gedisoriënteerd en claustrofobies gevoel toe ons deur verskeie teëlkamers en draai gange geloop het. Op 'n stadium het ons in 'n oop binnehof uitgekom waar traliewerkvensters oor die water na die stad uitkyk, na 'n wyer, maar onbereikbare wêreld.

Na Topkapi het Tahtalioğlu ons deur die oorblywende groot drie van Istanbul geneem: Hagia Sophia, 'n skelm sesde-eeuse Bisantynse kerk wat moskee geword het; die Blou Moskee, 'n massa koepels en minarette wat, toe ons dit besoek het, onder swaar steierwerk was om te herstel; en die Grand Bazaar, 'n enorme bedekte mark wat gevoel het soos 'n videospeletjie waarin mans, in plaas van vyande, aanbiedinge op matte uit alle rigtings uitgespring het. Al hierdie plekke was boeiend en belangrik en waardig Tahtalioğlu se geleerde verklarings, maar hulle was ook redelik druk, en die dag was nogal warm. Teen die tyd dat ons vroeg in die trein geklim het, het die gesondheids-app op my foon gesê ek het sewe kilometer geloop en ek wou niks anders as om te gaan stort nie.

My vorige ervarings met treinstorte het na die basiese gebied neig, maar op die Donau Express het ek 'n ingekaste stalletjie en L & apos; Occitane badprodukte gehad, wat ek albei verlustig het toe die trein uit die Sirkeci-stasie gly. In my ruim houthuisie met houtpanele kon ek by een prentvenster sit en 'n cappuccino drink aan 'n tafeltjie, of langs 'n ander gaan lê op 'n kussingbed, wat 'n bediende elke aand in 'n sagte koningingrootte-bed omskep het.

Die volgende koets was die kroegmotor, waar withandskoene met drankies en kristalbakke aartappelskyfies rondgedrink het. 'N Man het jazzstandaarde op 'n klawerbord gespeel en soms - kry dit - 'n saxofoon. Die eetwa was langsaan, 'n visioen van wit linne en blink, uitgebreide plekomgewings. Ek het onvermydelik aan Hercule Poirot en die Orient Express gedink. Die Donau Express roep inderdaad 'n soort nostalgie vir nostalgie op, en herinner aan 'n era van elegante reis wat so verby is, dat die oorgrote meerderheid van ons dit net tweedehands uit tydperke ken.

Ek het my voorgestel dat die reis stoere treinliefhebbers kan lok, en alhoewel 'n handjievol van ons goed gereisde groep al Golden Eagle se (en swakkerige) Trans-Siberiese Express geneem het, lyk die meeste minder deur die trein self en meer deur die gemak van ons reisagtige reisplan. Om van plek tot plek vervoer te word sonder om sakke te moet herpak of te skeer of letterlik enige logistiek te bestuur, is geen klein bate op plekke soos landelike Roemenië, waar toerisme-infrastruktuur aan die rudimentêre kant is nie.

Toe die goue uur op die Turkse hoofstad neerdaal, eet ek Parma-ham gedrapeer oor kantaloep, gevolg deur 'n sampioen Wellington. Daarna het suurlemoenkoek gekom, en daarna vrugte en kaas, met baie wyn deurgaans, en selfs teen die tyd dat koffie bedien is en die donkerte geval het, het ons nog nie die stadsgrense verlaat nie.

Ek het in Bulgarye wakker geword. Buite die venster het mistige mistigheid en die groen Balkanberge die uitbreiding van Istanbul vervang, en die stad het al ver gelyk. In die nag het die trein noordwes oor die verskuiwende grense van voormalige ryke gekliek, eeue lank geveg, maar vandag alles behalwe vergete. 'N Rukkie na 09:00 bereik ons ​​ons eerste stop, die middeleeuse vestingstad Veliko Tarnovo, wat so steil bergop gestapel is van die kronkelende Yantra-rivier dat 'n plaaslike grap, volgens ons gids, is dat aanwysings gegee word in terme van af, nie regs en links nie. Ons bekyk 'n ruitermonument vir die heersers van die Asen-dinastie, wat die Bisantyne in 1186 omvergewerp het, en daarna die Tsarevets-vesting, wat die Turke nie kon keer nie.

In 'n nabygeleë dorpie, Arbanasi, het ons die laat-middeleeuse kerk van die geboorte besoek, 'n lae, huislike klipstruktuur wat soos 'n vergaderingsaal vir hobbits gelyk het. Die binnekant, wat dig geverf is met heiliges in rooi, goud en groen, het ons die duistere gevoel van 'n heilige kaleidoskoop gegee. 'N Illustrasie wat die grootste deel van een muur opgeneem het, het gewys hoe 'n man opgevaar het na rykdom en glorie voordat hy in puin gelê het en omdat dit 'n Middeleeuse kerk was, hel. 'N Les vir ryke, miskien.

Dit was aand teen die tyd dat ons aan boord van die Donau Express ry, en dit het tot my deurgedring dat ek glad nie veel tyd op die trein sou spandeer op hierdie reis nie. Ek het my gemaklik ure voorgestel om in my kajuit te lees, maar het gou verneem dat op reis soos hierdie, die nag en vroegoggend die afstande is. Dag was vir staptoere, wat altyd interessant was, en aangesien ons besoek saamgeval het met die stertkant van 'n hittegolf, altyd gekenmerk deur die soeke na skaduwee. (Die Engelse vrou in haar tropiese blankes het die regte idee gehad.)

Dag twee op die trein was kasteeldag. Hoe is dit vir 'n besigtigingsmarathon? Ons het om 07:45 in die Roemeense alpiene stad Sinaia afgeklim om Pele te besoek? Castle, aangespoor vir 'n vinnige middagete na die stad Bra? Ov, het Bra? Ov getoer voordat ek met die bus na Bran Castle gaan eet het, en na 23:00 teruggekeer het na die trein. Op daardie stadium val ek in die bed neer, gretig na die oefen om my te laat slaap. Alhoewel 'n halfdosyn passasiers, al dekades my ouer, by die kroegmotor afgetrek het vir 'n bed. Helde.

Kastele bied in die jaar 2019 'n probleem. Dit is onpraktiese wonings en dien nie meer verdedigingsdoeleindes nie, maar dit sal jammer wees om hulle te laat verval. Toegang moet dus gehef word en nuuskierigheid gekweek word. Ons besoek om kontak te maak met die verlede, om ons te verwonder oor die idee om in sulke uitgestrekte strukture te woon. Pele? Kasteel is meestal in die 1870's gebou as 'n somerpaleis vir Carol I, 'n Duitser wat in 1866 die regerende prins van Roemenië geword het, en na die eenwording van twee vorstedomme die eerste koning in 1881, wat eerlikwaar 'n bietjie laat lyk om 'n monargie.

Geleë in die Karpatiese Berge, Pele? is 'n maksimalistiese fantasia van 170 kamers wat in 'n nostalgiese (selfs vir sy tyd) betowerende styl bekend staan ​​as die neo-Renaissance. Van buite, Pele? lyk soos 'n oormatige Beierse jaghuis, betimmerd en gevleg; binne is dit 'n vertoonvenster van versiering, met eens futuristiese kenmerke soos 'n bioskoop en 'n sentrale vakuumstelsel. In 1914 is daar finale bykomstighede bygevoeg, net betyds vir twee wêreldoorloë en slegs 33 jaar voordat die kommuniste op alle koninklike eiendom sou beslag lê. Ek het 'n vreemde weemoedigheid vir die bouers van Pele se openbare kamers ervaar, wat aan die einde van hul vergulde era onbewus was.

Ook Bran Castle maak die verbeelding opgewonde, maar meer om bemarkingsredes as om enigiets wat verband hou met historiese feite. Bran is in die tweede helfte van die 14de eeu gebou as 'n vesting om teen indringers te verdedig, waaronder die Ottomaanse Turke. 'n feodale dorpie wat plastiek tande verkoop en gloei-in-die-donker wolf T-hemde. In die 1970's het ondernemende kommunistiese toerismeversterkers die kasteel bevorder op grond van 'n tenger verbintenis met Vlad the Impaler, 'n 15de-eeuse Walliese prins met 'n voorliefde om sy Ottomaanse vyande op die spel te laat draai. Daar word algemeen geglo dat hy die inspirasie is vir Bram Stoker se fiktiewe vampier, en dus is die sprong van die Walliese prins na die dooies van die monster terwyl Bran se gesig gemaak is. Maar, teleurstellend, het Stoker nooit na Transsylvanië gekom nie, en daar is geen konkrete bewyse dat hy sy bloeddorstige telling op Vlad the Impaler gebaseer het nie.

Dracula is egter 'n prettige fantasie, en Bran is een van die besienswaardighede wat kaas is. Dit sit bo-op 'n rotsagtige bluf, dit is arresteerend, romanties en regtig spookagtig. Binne is aantreklike, witgekalkte leefruimtes wat ek oor die warboel van Pele sou kies? enige dag. Toe ons 'n smal kliptrap opklem, kom ons uit na 'n hoë kamer waar 'n lang tafel wag. Franse deure het oopgemaak na 'n balkon wat uitkyk oor die torings en binnehof van die kasteel: die omgewing vir 'n spesiale Golden Eagle-aandete. 'N Strykkwartet het gespeel terwyl ons geëet en gesels het, soos die reisgenote gewoonlik doen, oor reis. Geen vlermuise het in die skemer gevlieg nie, maar soms is 'n maaltyd en 'n briesie genoeg.

Op die laaste dag het ek wakker geword toe ek vind dat Roemeense mielielande plek gemaak het vir die Groot Hongaarse Vlakte, 'n uitgestrekte grasveld wat die oostelike helfte van die land beset. Ons het stilgehou vir 'n laaste uitstappie, wat die plaaslike snaps bestee het en 'n tradisionele perdeskou gekyk het. Daarna het ons Boedapest bereik, waar ons vir die laaste keer van die Donau Express afgeklim het. Die aand sit ek langs die rivier en drink 'n Aperol-spritz onder 'n sonsondergang, die presiese kleur van 'n Aperol-spritz. Barges geslaag. Jong vroue sit op die wal en gesels met hul bene wat oor die rand hang.

Soos Istanbul, is Boedapest 'n antieke stad. Die Romeine, die Hunne, die Visigote, die Magyars, die Ottomane, die Hapsburgers, die Nazi's, die Sowjette — hulle het almal 'n hand gehad om dit te vorm. Die torings van die stad het tot silhoeëtte verdonker, en dit het my opgeval hoe mal dit is, hoe aangrypend, dat die menslike geloof in die permanensie van stede en grense en lewenswyses voortduur, ondanks die steeds versamelende bewyse van die teendeel. Eendag kan reisigers dalk reise onderneem om 'n gevoel van nostalgie vir ons era aan te wakker. Mense kan eendag na ons magtige projekte kyk en lag. Eendag - en dit is seker - sal ons die ou mense wees.

Die reis

Die Castles of Transylvania-reisplan neem reisigers aan boord van Golden Eagle se Donube Express, 'n luukse trein met slaapplek vir net 50 passasiers. Die ses-nagtoer vertoon kulturele en argitektoniese hoogtepunte van die voormalige Ottomaanse Ryk. Passasiers bring 'n nag in Istanbul deur voordat hulle op die trein klim. Hulle reis dan deur Bulgarye en Roemenië en vertrek in Boedapest. Uitstappies sluit in wandeltoere deur die Middeleeuse Bulgaarse sitadels, besoeke aan die Peleş- en Bran-kastele in Transsylvanië, en in Hongarye 'n tradisionele Magyar-perdeskou en distilleerderybesoek. Die volgende vertrek vertrek uit Istanbul op 1 Julie 2020. goldeneagle luukse treine.com; ses-nagtelike reise vanaf $ 5 995 per persoon.

Amper daar

Turkish Airlines bied direkte vlugte na Istanbul aan vanaf die meeste belangrike Amerikaanse hubs. Vanaf Boedapest bied American Airlines 'n direkte stop na Philadelphia, terwyl Lot Polish Airlines non-stop na New York en Chicago vlieg.