In my fantasieë, as ek myself voorstel om die drukte van die lewe op 'n afgeleë eiland te ontsnap, is ek op 'n sondeurdrenkte wit sandstrand omring deur turkoois waters - weet u, die Maledive. Miskien êrens in die Karibiese Eilande. Ek baljaar nie op 'n afgeleë, rotsagtige strand nie, waar die hoë temperatuur selfs in die somer ongeveer 50 grade Fahrenheit is.

Maar dit is presies wat ek op Fox Island gekry het, wat in die middel van die Kenai Fjords Nasionale Park in Alaska sit - een van die min Nasionale parke dis slegs per boot bereikbaar. Om daar te kom, verg dit 'n skilderagtige, koepelvormige glas treinrit op Alaska Railroad van Anchorage na Seward, gevolg deur 'n 45 minute se bootrit vanaf Seward oor Resurrection Bay.

Fox Island, wat dikwels in spookagtige mis gehul is, is bekend vir gekraakte kranse, helder water en strande bedek met plat, gladde klippies wat perfek is om oor te slaan. Die bestemming - uitsluitlik toeganklik deur 'n avontuurmaatskappy (en lodge-operateur) Pursuit se Kenai Fjord Tours - is slegs oop vir besoekers tussen einde Mei tot begin September (hierdie jaar word die seisoen op 1 September aangebied), dus die venster om sy geheimsinnige oewers te ervaar, is kort. Maar, soos ek geleer het, die moeite werd.

As 'n New Yorker bestaan ​​'n tipiese buitelugavontuur vir my uit die loop van die 10 minute na Prospect Park en miskien deur die Great Lawn. Een keer het ek 'n gratis kajaklesie van 15 minute aan die Oosrivier benut. Terwyl Alaska sy 60ste jaar van staatskaping gevier het, het ek gevoel dat die tyd reg was vir 'n avontuur, alhoewel ek albei geïnteresseerd was deur Pursuit se reise en angstig was dat dit moontlik my perke sou toets. Die pakket (vanaf twee nagte teen $ 1.340 per persoon, gebaseer op dubbelbesetting), bevat die bootrit van en na Seward na die eiland; etes wat plaaslike Alaska-bestanddele uitlig; en 'n begeleide kajaktoer van twee uur. Op die een of ander manier het ek my laat praat om die dagtoer op te gradeer, gelok deur die belofte van papegaaiduiker en seeleeu-waarnemings.

My eerste aand op die eiland het 'n stormagtige storm getref. Daar is geen kragstasies, geen WiFi, geen televisies en spottende selfoondienste in die hutte nie (die lodge het 'n laaistasie en personeel het rugsteunkommunikasie na die vasteland), en ek moes dus eintlik die stekker uit die stekker trek. Die hoofbron van energie op die eiland is sonkrag (wat ondanks die mis skokkend betroubare warm water en elektrisiteit lewer). Elke hut is toegerus met 'n eksemplaar van die Amerikaanse kunstenaar Rockwell Kent's Wilderness: A Journal of Quiet Adventure in Alaska, wat hy voltooi het nadat hy die winter van 1918 tot 1919 op die eiland deurgebring het. Met niks anders om te doen nie, het ek hoofstuk een oopgebreek en gewag totdat die reën moes verbygaan.

Die volgende oggend het ek na die lodge gegaan vir 'n te kort kajakinstruksie deur Danny van Sunny Cove Sea Kayaking, wat al die toere vanaf Fox Island in vennootskap met Pursuit bestuur. Danny het my gerusgestel dat dit 'n goeie ding was dat dit bewolk was - son bring dikwels wind, wat dit moeilik maak om in 'n kajak regop te bly. Maar sodra ons afstoot, voel ek dadelik uit my diepte toe my metgeselle maklik verby my roei en my onderarms al klop. Danny was geduldig en het (weer) vir my gedemonstreer hoe ek my paddle moet vashou sodat ek nie seer word nie.

En toe sê hy vir my om na regs te kyk, waar ek gekonfronteer word met 'n reuse rotswand met papegaaiduikers. Ek gil, gryp my kamera, wys dit na die mollige, vrolike voëltjies wat rondom ons vlieg. Gou het die ure weggeval toe ons oor die baai geroei en meer papegaaiduikers, harige seeleeus en kaal arende bo-op gewaar. Danny het ons gelei na 'n verborge gehuggie genaamd Humpy Cove, waar die see 'n varswaterrivier ontmoet wat gevul is met die salm wat gevul word deur 'n reusagtige waterval. Rivier-otters het ook in en uit die water gegly om hallo te sê. Op die rugleuning het die son 'n hoogtepunt bereik tussen die wolke. Ek het dit gemaak, met twee byna gevoelige arms as bewys. Daardie aand, na 'n uitsonderlike aandete van plaaslike salm en voerkelkies, slaap ek lekker.

Seeleeus, Alaska-wildsafari Krediet: Kylie Fly

Die volgende oggend s’n ses uur toer deur die Kenai Fjords Nasionale Park het op 'n heel nuwe manier geskitter toe ons verby drie toringharde gletsers gly, insluitend die majestueuse Ailik-gletser, waar ons te midde van sy drywende ysberge stilgehou het om die donderende kalwing daarvan te hoor. Op ons reis terug na Seward het ons by bultrugwalvisse en orka's verbygegaan, plus nog seeleeus, otters en papegaaiduikers.

Uiteindelik was myne net 'n klein voorsmakie van die epiese avontuur wat Alaska bied. Of die uwe 'n 10-dagvaart is, deur Denali Nasionale Park stap, ski in Girdwood of beren spot in Katmai Nasionale Park, dit is die jaar om dit te laat gebeur.