Kry Die feite .

'Welkom by die beste plek op God se aarde', sê die man agter die stuur van die grys Oldsmobile 1985. Ons ry op 'n skraal pad wat oor die kolkende gras en die donker moeras na 'n stewige gewelf van die oseaan beweeg. Crabbers sluip die karmosynrooi moeras met doopnette, en vissers op garnalebote — hulle nette versprei soos engele & apos; vlerke — pluk pêrelskulpvis uit die rivier. Terwyl ons deur ons oop vensters kyk, wapper die plafonvoering van die motor in die windjie en die evangelie sypel uit die radio. Skaars vyf minute na ons toer deur die Suid-Carolina See-eilande begin ons glo dat ds.

Nie dat daar enige rede is om die Baptiste-prediker te betwyfel nie. Hy is immers swanger en gekweek in hierdie spookagtige, wilde en waterige land halfpad tussen Savannah en Charleston. Joseph P. Bryant, gebore en het Engels gepraat, maar het Geechee en Gullah magtig geword - die tale van sy slaaf-grootouers wat op die eilande geswoeg het & apos; rysplantasies — as kind. Nou, as dominee van die Derde Macedonië Baptistekerk in Burton ('n voorstad van Beaufort), lewer hy dikwels preke in sy verworwe lae-landstale. 'My ouma was volbloed Gullah, my oupa was Iers, en ek het Geechee opgetel toe hy in Beaufort gewoon het,' sê eerw.

Verwante: Hotelle in Charleston

Hy praat met vier van ons wat aangemeld het vir The Rev & apos; s Step-On Gullah Tours —'Step-On 'soos in, hy sal op u toerbus stap as u dit nodig het. (Anders neem hy u met sy Oldsmobile rond.) Dit is 'n goeie dag om saam met ds te ry, want hy hou selde sy toere op Sondae, of as u met 'n troue of begrafnis bots. Vandag het hy 'n begrafnis na ons uitstappie, daarom dra hy 'n swart bolhoed en vars ruikende naskeer.

Die uitvoering van plaaslike toere was nie sy idee nie, sê eerw. In werklikheid het hy 'n jaar gelede die besigheid begin, net omdat almal hom aanhoudend gevra het om die ryk, obskure Gullah-kultuur van die Suid-Carolina See-eilande te verduidelik. Die meeste van sy klante kom van Beaufort, die Seeleilande & apos; poort. Beaufort, wat dikwels ''n klein Charleston' genoem word, het die allure van daardie stad, sonder al die gedoe. Wandel deur die sypaadjies van Beaufort en jy voel die suide van die suide, 'n balans met intense natuurskoon, kleurvolle koloniale geskiedenis en 'n bestendige stroom geld. Groot Georgiese en Griekse herlewingsgebiede word spierwit gewas, Spaanse mos huil van die eike, en magnoliabome is gevul met voëlgesang.

Nie verrassend nie, is Hollywood-rolprentmakers dol op Beaufort. Die formele huise en tuine en die grense van rivier, sout en hemel, so surrealisties en filmkundig, was die agtergrond vir films van elke genre, vanaf The Big Chill aan G.I. Jane . Filmmense hou ook van die See-eilande, wat net 'n kort brugrit vanaf Beaufort begin, maar dit kon nie minder wees nie.

Ons sien die verskil dadelik as ons met die Rev oor St. Helena-eiland ry en die tweespoor 'harde pad' ry (maak die 'geplaveide pad' vir die Yankees in die motor). Flitse van 'n sagte, lang gelede suidstroom stroom by die vensters verby: klapkothuise wat uit dennebos loer, kinders wat in veldblomme speel, Gullah-boere wat plakkate verkoop en koring uit bakkies. Seekosmarkte langs vuurhoutjie-grootte langs die pad adverteer 'frontale' garnale. Ds swaai op 'n klei-stofpad om ons een van die See-eilande te wys & apos; talle Gullah-familieboerderye — die voormalige rys- en katoenplantasies, Gullahs, het as slawe gewerk en daarna na die burgeroorlog verkry. Ons stop om te gesels met mense wat die Ds herken, maar ons word nie genooi nie. (Die enigste manier om die binnekant van 'n plantasiehuis te sien, is deur nog 'n toer te neem, Cap & apos; s ACE Basin Escapes, op die Ashepoo-rivier na die Bonnie Doone-plantasie. Die herehuis van 10.000 vierkante meter, gebou in 1931, is 'n replika van die oorspronklike Georgiese huis wat generaal Sherman tot op die grond afgebrand het tydens sy opmars na die see in 1865.)

Na die burgeroorlog is die Gullahs verlate in die eilande wat aan die kus van Carolina geslinger is omdat die land waardeloos geag is. 'Daar was geen brûe nie, en die muskiete was so dik dat hulle u sou wegvoer', sê eerw. Daardie verlating en die eeu van isolasie wat gevolg het, het die Gullah-taal, -kultuur en die daaglikse lewenswyse bewaar. Gesinne woon geslagte lank op dieselfde plaas, kweek baie van hul eie kos, pluk soet gras om mandjies te maak en woon die lofprysingshuise van hul slaafvoorouers by, waar lofliedere in Gullah en Geechee geharmoniseer word. Volgens die eerw., Praat Geechee 'wat genoemde soorte — vastelandbewoners van Beaufort en Charleston — praat, terwyl Gullah gepraat word deur mense van Afrika-afkoms wat op die See-eilande woon.' Taalkundiges beskou Gullah en Geechee egter twee name vir dieselfde dialek - wat vir die onopgeleide oor klink soos 'n eilandpatroon, gepeper met Engels uit die koloniale era.

Gullah , sê die eerw., kom uit 'n Wes-Afrikaanse taal en beteken ''n volk wat deur God geseën word'. Elayne Scott, mede-eienaar van die Red Piano Too-galery op St. Helena, glo dit is so. Toe die boorling van Virginia 25 jaar gelede in die See-eilande aankom, was sy 'verbaas oor die rykdom van Gullah-kuns'. Sy was eweneens verbaas dat hierdie kunstenaars nie meer algemeen bekend was nie. Gedurende die sestigerjare het Martin Luther King Jr. hulle in die publieke oog gebring deur hulle te beywer vir hul regte in St. Helena & apos; s Penn Centre. Hierdie kulturele bymekaarkomplek is in 1862 gestig deur Quakers wat gretig is om vrygestelde Afrika-slawe op te voed. Die wit houtkothuise word omhels deur die spookagtige arms van monsteragtige eike. 'Heilige grond', verklaar eerw. Hy wys op 'n boshuisie wat as skuilplek vir King gebou is nadat hy doodsdreigemente ontvang het. (Hy is vermoor voordat hy daar kon bly.)

Scott, wat die Red Piano Too in 1992 geopen het, sê die Penn-sentrum is steeds die lewensaar van die Gullah-gemeenskap, die plek vir troues en retraites in die kerk. Dit is ook waar jong kunstenaars leer hoe om hul omgewing te herhaal. Baie van die boeiende kuns in die Scott-galery weerspieël die prag van die See-eilande, in die besonder die vensterskerm en blikskilderye van wyle Sam Doyle. Sy portrette van plaaslike karakters - 'n voodoo-dokter, geestelike leiers, prostitute - is in sy tuin op St. Helena geskilder. Doyle het moeilik gevind om doek te vind en het op enige oppervlak gewerk wat hy kon red. Sy blikskilderye beloop nou tot $ 20.000 elk en word saam met die boeke van die plattelandse literêre reus Pat Conroy verkoop.

Conroy, skrywer van Die Groot Santini , The Prince of Tides , en, meer onlangs, Strandmusiek , het as tiener op die See-eilande gewoon en later aan die Hoërskool Beaufort skoolgehou. Sy prosa ontgin die raaisels van hierdie eilande en wek sensasies wat nêrens anders gevind word nie. In The Prince of Tides , skryf hy: 'Asem diep, en jy. . . onthou die reuk vir die res van jou lewe, die gewaagde, vrugbare geur van die getypte moeras, voortreflik en sensueel, die geur van die suide in hitte, 'n reuk van nuwe melk, semen en gemorste wyn, alles geparfumeer met seewater. '

Deesdae skryf Conroy vanuit sy strandhuis op Fripp-eiland, 'n min bekende toevlug wat aan die einde van die eilandketting dryf. Die gemeenskap van Fripp Island, wat eers in 1961 ontwikkel is met 'n handjievol huisies, het gegradueer na 'n gholf-en-tennisoord met honderde kosbare huise en 'n aantal tavernes in die klub. Plaaslike inwoners sê dat Conroy die skare in die klubhuis vermy, en verkies om alleen op die strand te stap. Maar hy kan beslis nie help om op te let wanneer Hollywood-produksiespanne op die eilande verfilm nie - veral nie as hulle die filmweergawes van sy boeke verfilm nie.

In 1990 daag Barbra Streisand en Nick Nolte op vir film The Prince of Tides , wat 'n groot saak op die See-eilande was. Sedertdien het Hollywood-sterre hierheen gekom vir werk en vir speel, en min eilandbewoners gee hulle moeite. In werklikheid, wanneer Forrest Gump op St. Helena, Hunting Island en Fripp Island geskiet is, was die grootste skinder wat gewikkel het dat Tom Hanks 'n garnaleburger geëet het. Spesifiek een van die garnale-burgers van Hilda Gay Upton.

23 jaar lank bedien Upton en haar man, Bob, garnaleburgers, patats patats en soet tee in die Shrimp Shack op St. Helena. Die sleutel tot die burger is, nommer een, met pas gevangte garnale van Gay Fish Co. (wat deur Hilda en haar broers besit word). En, nommer twee, is dit die manier waarop die plaaslike vissers al jare lank het - 'om die garnale met die bodem van 'n Coca-Cola-bottel op te slaan', sê Hilda.

In plaas daarvan om vir Hilda se garnale te stop, neem die Rev ons na die Gullah Grub Café vir tradisionele Gullah-kookkuns - gebraaide hoender, koolgroente, patattert. Die blikhuisie is in die middestad van St. Helena, 'n driewegkruising reg langs die Royal Frogmore Inn. Iemand sê dat dit voel asof ons terug is in die 1950's. Maar sodra die Ds vir ons die grafstene van die voor-burgeroorlogse plantasie-eienaars wys, oorkant die pad van die ongemerkte grafte van Gullah-slawe, besef ons dat dit meer soos die 1850's is.

In die grootste deel van die Suide het die Afrikaanse kultuur saam met die slawe vergaan. Maar op die See-eilande is dit kragtig lewendig gehou deur vroue soos Marquetta L. Goodwine, wat deur die Verenigde Nasies 'Gullah-koningin' gesanksioneer is. 'Sy het selfs voor die Verenigde Nasies in Genève gepraat,' sê eerw. Queen Quet, soos sy plaaslik bekend is, reis deur die land en versprei haar liefde vir die Gullah-lewe deur die uitvoering van wat sy 'histo-musikale' aanbiedings in sowel Engels as Gullah noem.

'N Ander vrou, Natalie Daise, deel Gullah-kuns en -kultuur deur middel van me. Natalie se werkswinkel oor St. Helena. Jute met batikpatroon voer die mure uit, en die galery en ateljeevloere is hemelblou geverf en met skilpaaie en visse versier. Rakke hou plaaslik vervaardigde kerse, geweefde piesang- en pynappelveselrame, Afrika-reënstokkies en Australiese didgeridoos. In die agterkamer wys Daise vir kinders hoe om armbande te maak met kristalle en Afrika-keramiek krale - tipies van 'n toneel uit haar Gullah Gullah-eiland show op Nickelodeon, wat verlede jaar sy lopie beëindig het.

Maar kulturele voorstanders soos Daise en Goodwine is miskien nie genoeg om die See-eilande te bewaar nie, sê Hurriyah Asar, eienaar van die No Pork Café. Sedert die Georgiër ses jaar gelede na St. Helena verhuis het, is 30 persent van die eiland verkoop. 'Ontwikkelaars kom met kontant in, dus hoef hulle nie eens met die banke te doen nie,' sê sy. 'Baie mense ontken, omdat die land geslagte lank in dieselfde gesinne was. Maar ek voel vrees. ' Asar voeg by dat sy op een of ander stadium gedruk kan word om 'na 'n terugtog uit hierdie toevlug te soek'. Intussen floreer haar kafee vir natuurlike voedsel en die Afrikaanse galery in St. Helena. Reisigers wat met die naam geamuseer word (daar is 'geen varkvleis' op die spyskaart nie) vind garnale kreool, okkerneutsteak, okra sop en hibiscuspons gemaak van die gesnyde, gedroogde blomme, pepermunt, esdoringstroop en vars pers limoen. Na middagete kan hulle in mandjies, tromme en geweefde rokke uit Senegal, Ghana en Nigerië rondtas, of deur boeke oor Afrika- en ander wêreldkulture in die Afrikan Universele Biblioteekmuseum van 3000 boeke bespreek.

Van die kafee af is dit maklik om na Ibile Indigo House te stap, waar die Nigeriese tekstielleerling Adesola Falade was vir batiks in 'n elektriese pan verhit. Tradisioneel , uitgespreek ' ee -be-lay, 'is 'n Yoruba-term vir' diegene wat boodskappers van ons voorouers is. ' Die boodskappe weerklink hier uit ingewikkelde beelde van die dorpslewe in Afrika - seisoene en oeste, geboortes en sterftes - wat op briljante materiaal, lampskerms en matte uitgebeeld word.

In die voorste venster van die ateljee en die galery kuier wit duiwe in 'n hok, terwyl die artistieke direkteur van Ibile, Arianne King Comer, verduidelik hoe kleurpatrone geskep word deur alles van besenhare tot hoendervere te smelt. King Comer dra haar hare in dreadlocks en het gekerfde bande op vingers wat blou van kleurstof gekleur is. Die hele oggend was sy op 'n hoërskool besig om die kuns van indigo te leer, net soos by Ibile. King Comer, wat in Virginia grootgemaak is, het in 1974 na Detroit verhuis en tegniese kunstenaar aangebied. In 1992 het die Verenigde Nasies 'n toekenning aan haar gegee om die tradisie van indigo-verf in Nigerië te bestudeer.

Daardie pelgrimstog van drie maande het die werk van King Comer en haar lewe verander. Terwyl sy in Nigerië was, is sy herinner aan 'n PBS-docudrama wat sy gesien het Dogters van stof , wat die See-eilande & apos; produktiewe indigo-groeiende verlede. Minder as twee jaar later verhuis sy na St. Helena en begin om met boere saam te werk om die bedryf weer op te wek. Sy het Nigeriese kleurlinge gebring om hul antieke vaardighede aan te leer. En sy begin oproepe van die gaping af kry; hulle wou haar eteriese ontwerpe as sketse vir hul eie materiaal koop. Sedert 1994 verskaf sy die Gap beelde vir T-hemde, rompe en tie-dye-afdrukke. En die afgelope jaar het sy 50 ontwerpe vir Mavi Jeans geskep, 'n Turkse ontwerphuis wat onlangs Amerikaanse hipermarkte bereik het.

King Comer gee erkenning aan haar omgewing van die See-eilande om haar kreatiwiteit te voed. In werklikheid het sy haar ateljee uit 1940 gekies vanweë die nabyheid aan die 'heilige grond' waarvan die eer in die Penn-sentrum praat. 'Penn het hierdie mag gehad,' onthou sy van haar eerste keer in die omgewing. 'Ek het na die ou lewendige eike gekyk, en ek het gedink: Ek kan die res van my lewe oral leef waar hierdie towerkuns is.'

Op die ruim agtersitplek van die Rev & apos; s Oldsmobile, droom drie van ons oor hoe dit sou wees om na die See-eilande te verhuis. 'N Egpaar uit New Jersey verbeel hulle warmer winters, vars seekos en 'n stadiger, vriendeliker lewenswyse wat in die Amerikaanse geskiedenis gewortel is en aan die getye vasgemaak is. Ek beeld my Pat Conroy, die oorspronklike Prince of Tides, en skryf van sy veranda af met niks anders as moeras en suidelike lug wat tot in die oneindigheid strek nie. Die dominee lag en verseker ons dat ons nie die eerste is wat so oor sy vaderland voel nie. 'Toeriste is so verlief op die eenvoud van hierdie plek,' sê hy, 'dat hulle soms van adres verander.'

DIE FEITE
Suid Carolina

Beaufort is die toegangspunt tot die See-eilande, maar besoekers vlieg gewoonlik Savannah of Charleston in en ry dan vanaf enige lughawe. Byna elke hotel en restaurant is 'n goeie waarde hier onder, en met 'n kaart en 'n omskepbare kombuis kan jy die streek maklik navigeer.

VAKANSIEOORDE EN INNS
Craven Street Inn 1103 Craven St., Beaufort; 888 / 522-0250 of 843 / 522-1668, faks 843 / 522-9975; www.cravenstreetinn.com ; verdubbel van $ 125. Hierdie Victoriaanse huis van 1870 blink met hartspiervloere, ingewikkelde lyswerk en luukse linne. Ontbyt wat op die stoep bedien word, is toegeeflik (eiers Benedict, pekanneutwafels); in die middag wag daar tee in die antiek gevulde salon.
Cuthbert House Inn 1203 Bay St., Beaufort; 800 / 327-9275 of 843 / 521-1315, faks 843 / 521-1314; www.cuthberthouseinn.com ; verdubbel van $ 145. Venetiaanse kandelare, kaasrooster vir ontbyt en die gemaklikste gastekamers - hierdie 18de-eeuse herehuis het alles.
Huis Beaulieu 3 Sheffield Court, Cat Island; telefoon en faks 843 / 770-0303; www.beaulieuhouse.com ; verdubbel van $ 125. 'N Lugtige, verwelkomende, twee jaar oue B&B met 'n poskaart-perfekte ligging aan Chowan Creek.
Fripp Island-oord 1A Tarpon Blvd., Fripp Island; 800 / 845-4100 of 843 / 838-3535, faks 843 / 838-9079; www.frippislandresort.com ; verdubbel van $ 125. Fripp, die eksklusiefste van die See-eilande (soos net inwoners en gaste verby die hek kom), is 'n buiteklubgemeenskap waar die skare op die vasteland gaan uitspan.

BOUTIQUES AND GALLERIES
Rooi klavier ook Kunsgalery 870 Sea Island Pkwy., St. Helena Island; 843 / 838-2241.
Me. Natalie se werkswinkel 802 Sea Island Pkwy., St. Helena Island; 843 / 838-4446.
Ibile Indigo House 869 Sea Island Pkwy., St. Helena Island; 843 / 838-3884. Naaste posisie 720 Bay St., Beaufort; 843 / 521-1415. Die coolste boetiek van Beaufort bied pragtige krale-sakke uit Indië, CD's van Putumayo en voëlhuise met koperdak uit kombuiskaste.

RESTAURANTE
Garnale Shack 1929 Sea Island Pkwy., St. Helena Island; 843 / 838-2962; middagete vir twee $ 20.
Gullah Grub Kafee 8 77 Sea Island Pkwy., St. Helena Island; 843 / 838-3841; middagete vir twee $ 20.
Geen varkkafee nie 847 Sea Island Pkwy., St. Helena Island; 843 / 838-4379; middagete vir twee $ 25.
Beaufort Inn 809 Port Republic St., Beaufort; 843 / 521-9000; aandete vir twee $ 70. Wonderlike wyne en verhoogde kookkuns word aangebied in 'n kamer met fluweelgordyne en gekerfde mahonie-mure.
Bistro 205 205 West St., Beaufort; 843 / 524-4994; aandete vir twee $ 64. Gaan op Vrydae, wanneer musikante speel, terwyl eters u aan geskroeide tuna of pekanneute-kalfsvleis oor spinasie pesto linguine geniet.

PARKE EN MARSHES
Hunting Island State Park 2555 Sea Island Pkwy., Jag-eiland; 843 / 838-2011. Leer om te krap soos 'n See-eilander by die park se weeklikse krapbyeenkoms (nette en aas word voorsien). Die park, 5000 hektaar moeras en dennehout, het ook kajaktogte en toere deur sy vuurtoring van 1889.
Kajakplaas 1289 Sea Island Pkwy., St. Helena Island; 843 / 838-2008. Gidse lei kajakgroepe deur die vloedmoeras na die riviermondings met garnale en afgeleë eilande wit met sneeuwreigers.

TOERE
Die Rev & apos; s Step-On Gullah Tours 843 / 838-3185; $ 20 per persoon vir 'n drie uur lange toer deur die See-eilande.
Cap & apos; n Richard & apos; s ACE Basin Escapes 843 / 766-9664; $ 65 vir 'n halfdagvaart, insluitend middagete. Die geboorteland Richard Martin maneuver sy 19 voet lange skyf verby wildryke landskappe en voormalige rysplase, insluitend die gerekonstrueerde Bonnie Doone-plantasie.