Elkeen van die miljoen van ons wat in klein ou Rhode Island woon, het ons eie gekoesterde idee van wat hierdie plek betowerend maak. Vir my is dit die kuslyn wat nog altyd betower het. Rhode Island se oewer is op sy beurt rotsagtig en verbiedend, met toringrooi granietkranse wat wild in die botsende Atlantiese branders tuimel, of rustig en stil, die moerasstertjies wat sag fluister in die sagte briesies van beskutte inlate.
Wat Rhode Island in landmassa kort, vergoed dit meer as aan die kuslyn: 400 myl daarvan, om presies te wees. Ek het dit dekades lank bestudeer om dit te ondersoek, maar maak nie saak hoe gereeld ek langs Route 1 ry nie, iets val my altyd verras en laat my opgewonde, verstom of verdwaas. Ek draai die binneland in, net om gretig te wees om so gou as moontlik terug te keer na die see.
Dit is maklik om Rhode Island heeltemal oor te slaan; as u die vinnige roete neem van New York City na Providence op I-95, sny u dwarsdeur die staat. Dit is goed: ons het heeltemal genoeg aangegaan sonder dat meer motors roete 1 verstop, baie dankie. Maar u sal al die wonderlike eksentrieke, elegante en kitschagtige besienswaardighede langs die oewer mis. Daar is 'n soort tydreis aan die werk as u deur dele van die kuslyn ry wat eeue lank onveranderd gebly het, dele wat voel soos 'n terugslag na die dertigerjare, en nog ander wat gister aangekom het - en soos more voel.
Rhode Island strande Steve Geer / Getty Images
Verwante: Amerika se beste klein stranddorpe
Ek het meer as 25 jaar gelede op Rhode Island begin vakansie hou. As kind het ek ou familievriende in Little Compton besoek, maar die plek vergeet; net soos die sagte mis wat oor sy weide en damme dryf, het die tyd my herinneringe bedek. Maar toe ek as volwassene terugkom na die ooskus na 'n paar jaar se verblyf in Texas, het ek onmiddellik 'n gevoel van erkenning gehad - die geluid van die branding; die reuk van gesnyde gras onder 'n warm son; die gevoel van oggendmis op my vel; die intense koue van die sysoutwater. Little Compton is een van daardie seldsame kinderplekke wat nie kleiner lyk as jy terugkom nie. Dit is groter as geheue.
Ek het eers in 'n reeks huurplekke gesit, en uiteindelik in my eie huis aan die rand van 'n moerasdam, net agter 'n versperringstrand. Die dam is 'n belangrike watergat op die trekpad van duisende voëls wat nie wil droom om 'n kortpad te neem nie en die skouspelagtige rooi kranse te mis, gloeiend in die sonsondergang, waarvoor die staat vernoem is (Roode Eylant in Nederlands, of rooi eiland).
Sakonnet, die gebied in Little Compton waar ek woon, is op 'n skiereiland, aan die einde van die pad. Little Compton is een van die laaste dorpe aan die grens van Rhode Island; Ek wil graag vir my kinders vertel dat ek na die strand gaan om na Massachusetts te swem, dit is waar u beland as u vry oostelik ry.
Dit was vroeër net vyf jaar gelede dat daar nie veel was om die gemaklike besoeker na Sakonnet te trek nie. U moes op 'n noukeurige lys kom om 'n huis te huur en u minstens 'n maand lank te verbind. Die strandklub en gholfklub is privaat, met onmoontlike lang waglyste vir lidmaatskappe. As u eers vriende begin maak, wat lank duur, besef u dat almal familie is. Die omgewing is lewendig in die somer, stil en geïsoleer in die winter. Sommige sê miskien duister. Ek doen. Maar dit kan romanties wees.
Die somer-samelewing verander. Sakonnet-huur kan nou vir 'n week gehou word. Die openbare strand, 'n pragtige, sanderige stuk, is die middag onmoontlik druk op sonnige naweke. Daar is ook 'n spoggerige nuwe hotel in Little Compton. Dit was omstrede; ons hou nie eens van 'n geur van pretensie nie, en die Stone House is geopen met 'n ware boeket gesindhede - valetparkering; sweef- en angstige kelners; vier verskillende soorte sout op die tafel; 'n spyskaart wat toegewy is aan die boere en voeders van die omgewing, met baie blomagtige taal. Dit is egter bedaar, en so ook die kamertariewe. U kan maklik vir 'n paar dae besoek, afdwaal na 'n lieflike, rustige strandjie wat tussen die rotse skuil, heerlike kos in die restaurant eet en selfs spa-behandelings kry (snak!).
Klein Compton
Ek begin my toer langs die kus deur weg te ry van die water af en die stad in. Die hoofweg, roete 77, neem my verby weidende koeie, weide wat in die Sakonnet-rivier tuimel en tallose ou moeras-esdoorns. Little Compton het in die middel van die vorige eeu 'n lang reputasie as kunstenaarskolonie gehad. Ek sien steeds elke somer bande met plein lugskilders wat in koeivelde geleë is, wat uitkyk oor die rivier of op die strand, en probeer golwe vang teen rotse. Aan die mure van die beskeie Little Compton-biblioteek hang 'n verrassende skildery van die onvergelykbare Molly Luce, wat vanaf die dertigerjare tonele oral in Sakonnet geskilder het en eens deur 'n New Yorkse kunskritikus die Amerikaanse Breughel genoem is.
Elke besoek aan Little Compton Commons moet 'n kreefrolletjie by Commons Lunch insluit en 'n reis na die antieke begraafplaas, waar iemand altyd 'n fyn grafsteen afvee. Ek hou ook van die gevoel van die historiese Wilbor House, waarvan 'n gedeelte uit 1690 dateer; dit is gevul met historiese meubels. As ek deur sy kamers dwaal, word ek oorweldig deur die kwaliteit van die 17de-eeuse daaglikse lewe onder daardie lae plafonne, die melkerige lig kom deur klein glasvensters, gloei in die herd tot in die koel somernagte.
Tiverton Four Corners
Slegs tien minute verderop lê die historiese stad Tiverton Four Corners, wat amper so lank soos Plymouth Colony bestaan. Skilders word steeds hier na die helder lig getrek, selfs al is dit moeiliker om bekostigbare vaste eiendom te kry. Maar die tradisie van pretensielose galerye floreer, en 'n klein groepie winkels, onder die beste in die staat, bevat bekoorlike ambagswerk.
Ek het 'n bietjie weefmoer geword. (Gaan dit saam met liefde vir muesel?) Daar is iets aan ryk tekstuur, vreemde kleure en die wete dat elke string skering en inslag deur 'n kunstenaar se hand vasgeknoop is. Amy Lund skep pragtige, nierige wolkomberse en gooi, en slim linnedoekhanddoeke, plekmatjies en servette op groot weefstowwe reg in haar winkel. In die straat maak Tiffany Peay pragtige, fyn vervaardigde juweliersware met pêrels en edelgesteentes, ideaal om die sagte aandlig op die strand vas te vang, terwyl die pottebakkers by Roseberry-Winn Pottery vase, teëls en lampe in sagte, lae-reliëfpatroon vervaardig. juweeltone. En die ontwerper Anne Page by Nankeen maak ongewone en aantreklike indigo katoen sakke en materiaal met die hand gedruk — alles is blou en wit, en voel net reg langs die see.
Daar is ook heerlike gebak by Provender en kaas en al die regmaak vir 'n piekniek oorkant die straat by Milk & Honey Bazaar. Gray's Ice Cream is een van die min onafhanklike roomysvervaardigers wat in 'n toestand oorgebly het wat voorheen vol melkerye was; dit werk sedert 1922. Ek het 'n goeie herinnering daaraan om saam met my klein seuns in 'n lang somertou te staan en te kyk hoe die koeie hul kuil terugkou, aan hulle te verduidelik waar melk vandaan kom en die afgryse op hul gesigte te sien terwyl hulle die verbinding met hul roomyshorinkies gemaak. Dit het hulle egter nie gekeer nie.
Aquidneck Island
Volgende stop is Aquidneck Island; niemand kan beweer dat hy die kus verken het sonder om in Newport te bly nie. In die hoogsomer is die stad propvol besoekers aan die tereg beroemde herehuise, die somerhuisies van die nouveaux-rykdom aan die begin van die 19de eeu. As u, soos Henry James, sulke buitensporige hope groteske vind, kan u Newport kort werk maak.
Maar jy sou 'n fout maak. Wie kan 'n besoek aan Marble House, waar Alva Vanderbilt, as die keiserin van China op 'n weelderige kostuumpartytjie in haar (regte) goue ballroom verskyn, weerstaan?
My gunsteling onder die herehuise, en waarskynlik ook die minste bekende, is Kingscote, 'n houtgotiese herlewing wat in 1841 voltooi is. Dit bevat 'n uitgebreide versameling vroeë Rhode Island-meubels. The Elms, wat in 1901 voltooi is, is interessant vir sy wynkelder, steenkooltonnel en bediendekwartiere. Die agterkwartiere is altyd fassinerend in groot huise as gevolg van vrae wat by u opkom: hoe het hulle ooit na 'n plek van hierdie grootte omgesien? Wie het gekook? Die stryk van al daardie gestyfde servette?
Buiten die herehuise is daar die aantreklike Touro-sinagoge, die oudste huis van Joodse aanbidding in Amerika, wat in 1759 grondgebreek het. (Jode en Quakers was een van die vroegste setlaars in die godsdienstige verdraagsame kolonie.) Sommige beweer dat die elegante lyne daarvan die invloed van Thomas Jefferson gehad het. Monticello. Die Palladiaanse styl Redwood Library & Athenaeum, met 'n onskatbare versameling skaars boeke en vroeë Amerikaanse skilderye, is die oudste biblioteek wat deurlopend in die Verenigde State geleen word. Henry James was 'n gereelde besoeker en het ongetwyfeld 'n blaaskans geneem oor die waansinnige vrolikheid van die huisie-skare.
Jamestown
Ek steek Narragansettbaai oor, die tweede grootste riviermonding aan die Ooskus, om na Jamestown te gaan, 'n matroosdroom as daar ooit een sou wees. Niemand sal Jamestown as 'n winkelparadys vergis nie, maar ek bly in die Conanicut Marine-winkel; soos ysterwarewinkels, het winkels vir mariene voorraad oneindige aantrekkingskrag, veral as u nie 'n seilboot besit nie en dit nie die gevaar loop nie. Die vensters is bedek met foto's van seiljagte te koop; daar is 'n uitstekende verskeidenheid bootskoene en sonhoede, en ek is seker dat die kreatiewe DIY-soorte oneindige gebruike vir die kleurvolle toue en vlotte vind. Jamestown het daarin geslaag om die oulikheid van Newport te vermy - miskien omdat daar jare lank geen brug was wat dit met die eiland verbind het nie. Ongelukkig het 'n plaag van McMansions elke kusdorp teëgekom. Oudergewoonte keer eenvoudig hul oë af, mompel oor wie soveel ruimte nodig het, wat van die verhittingsrekeninge, en bel inwoners mekaar om planne te beraam om in die kombuis te vergader?
Narragansett en Galilea
'N Paar jaar gelede het boere in Rhode Island probleme ondervind om hul wol te verkoop; hulle het saam met die boere in Watson, 'n werkplaas van 265 akker, net buite die dorp, saamgekom om komberse te vervaardig wat geheel en al gemaak is van plaaslike en onbemaakte vag. Hulle noem hul besigheid Rhody Warm. (As u hier 'n woltema opmerk, moet ek u saggies daaraan herinner dat ons baie van die winter hier onder komberse deurbring.) Watson Farm verkoop die komberse, elke jaar in 'n nuwe patroon geweef, asook dik, pragtige, ongevlekte garings in sagte grys en taupe kleure.
As ek Jamestown by die brug verlaat, ry ek die funky roete 1A om langs die kus tot by die stad Narragansett te ry. Hier moet ek weer my oë afwend; groot en lelike woonstel- en winkelkomplekse is oorvol in die Narragansett Pier-omgewing. Ek bewonder wat oorgebly het van die Stanford White-ontwerpte Towers Casino vanaf 1883; die meeste daarvan het in 1900 afgebrand, maar die groot kliptorings en 'n boog is gered. En ek ry verder. Daar is intrigerende glimpies van ouer herehuise van 'n sagter ouderdom, met hul grasperke na die see.
Dinge word lewendiger in Galilea; dit is stampvol en kitschig en lekker. Daar is Iggy's Doughboys & Chowder House wat 'n wonderlike vis-en-tjips en allerhande mosselhutte bedien. (As u kan, lees die uitstekende roman van John Casey Spartina voordat jy dit maak road trip . Dit gee 'n helder beeld van hoe gevaarlik die lewe vir werkende vissermanne rondom Point Judith was en hoe vasbeslote hulle was om hul ou maniere vas te hou.)
Dan hou ek die kus omhels en neem alle paaie van roete 1 af, insluitend 1A en die Matunuck School House Road. Dit is die enigste manier om op sommige van die vreemder manifestasies van die beroemdheid van die klein ou Rhode Island te kom, waaronder die Worm Ladies of Charleston, wat af en toe oop huise het om mense te leer hoe om 'n wurmbak te skep en wurmtee vir kunsmis te maak.
In al die jare wat ek hierdie rit gemaak het, het ek eers die afgelope somer die beroemde (en op 'n tyd berugte) hippie-uithangplek die Umbrella Factory Gardens gevind, 'n bietjie oos van Ninigret National Wildlife Refuge. The Umbrella Factory is 'n reeks winkels in 'n 19de-eeuse plaaswerf, maar met 'n besliste 1960-gevoel. Ek moet toegee aan 'n sagte plekkie vir hierdie hoofwinkel, propvol silwer oorbelle, oesjaarklere, Indiese spreie en die beste versameling vintage brille wat ek nog ooit gesien het. Hoe vreemder hoe beter, wat my betref. Die tuinwinkel bevat 'n verstommende verskeidenheid plante, insluitend trommelrol, asseblief patchouli, wat 'n sagte ding is, maar ek het daarin geslaag om myne deur die herfs te lok, en het dit geniet om sy geurige blare te vryf en proustiese oomblikke te hê wat kralewerk aan die hoofbande en omgeronde stewels.
En maer. 'N Entjie verder is Moonstone Beach, wat my suster, wat Brown so gereeld as moontlik kon ontsnap, my vertel het dat dit 'n naakstrand is wat deur studente bevoordeel word. Vandag gaan die lang, sanderige stuk gepaard met tekens wat besoekers daaraan herinner dat dit 'n gesinsvriendelike strand is waar daar geen naaktheid is nie. Tog is dit die stap werd.
Kyk Hill
Verder na Watch Hill, die laaste kusdorpie in Rhode Island voordat hy die staatsgrens na Connecticut oorsteek. Hierdie grande dame van 'n dorp het eens met Newport meegeding as die nuutste oord in die deelstaat, maar die kothuise aan die begin van die 20ste eeu was baie minder pretensieus. Inderdaad, toe ek Watch Hill saam met my twee-jarige seun by Watch Hill gaan besoek het, was dit 'n wankelende, verswakkende, verlore plek; die groot ou huise word as wit olifante beskou, moeilik om in stand te hou, voortdurend gehawend deur seewind en soutwater.
Ons het vroeër in die ongelukkige Ocean House gebly, gebou in 1868, met sy groot kliphaard en gemeenskaplike eetkamer. Die plek voel altyd opwindend, skrikwekkend asof dit op die punt is om in die see in te gly. Ons gaan af strand toe om op die kleurvolle houtwesens van die Flying Horse Carousel te ry. Die wind het hul regte sterte en maanhare gevang en ons het vermoed dat ons binnekort die lug in sou draai. Inwoners beweer dat die karousel, wat in 1879 gebou is, die oudste in die land is.
Maar dit was in die middel 1980's, voor die beginjare van die laaste opleidingsekonomie. In die negentigerjare het 'n nuwe generasie geld begin om die ou huise op te knap. The Ocean House is gered deur Chuck Royce, 'n finansierder in Wall Street met 'n passie vir argitektuur. Hy het 'n verstommende $ 146 miljoen oor vyf jaar bestee om die gebou af te breek en weer op te bou, wat die ou buitekant en sy sonnige kleur herhaal het. Binne is daar nog min van die ou plek oor, behalwe vir die mooi kliphaard - en die pragtige uitsig oor 'n lang, dramatiese, sandstrand en die oop oseaan.
Waar die ou hotel 159 gastekamers gehad het, het die nuwe 49 mense. Elke kamer is groot en die badkamers is ewe groot, met 'n Edwardiaanse styl. Kuns van die plaaslike Lily Pad Gallery (te koop) lei die gange. Daar is 'n ernstige lang binnenshuise swembad en 'n spa met seisoenale bestanddele, soos pampoene in die herfs en aarbeie in die lente, in die skrop en olies. By die restaurant, Seasons, word al die produkte vars en plaaslik geoes, waar moontlik, en die brood alleen is die prys van toegang werd. U moet 'n beleggingsbankier wees om te kan bekostig om hier te bly - of om een van die pragtige koshuise te koop. Maar hey, dit strook waarskynlik met die oorspronklike gees van die plek.
As ek een nag die seisoene verlaat het, het dit my opgeval, want net iemand wat wegstap van 'n heerlike toegeeflike maaltyd, kan geslaan word en uitkyk oor die sterlig wat flikker in die rag branding, dat Rhode Island aan die kus 'n heerlike, outydse roomysbroodjie van 'n plek. Aan weerskante is die ryk, luukse stukke. Die prettige dinge is in die middel, en jy moet dit vinnig vang voordat dit verdwyn — net om vervang te word deur iets soortgelyks, in 'n ander heerlike geur. Maar ten diepste, en ondanks die aantasting van vaste ontwikkelaars, het die ware kuservaring, die een wat 'n spoor in die siel laat, eintlik nie soveel verander in 200 jaar nie. Die rykdom daarvan bly stil weggesteek tussen inhamme en kepe, ingesteek onder die skropagtige denne en agter die duine, beskikbaar vir enigiemand wat nuuskierig genoeg is om dit te vertraag.
Bly
Chanler by Cliff Walk Formele hotel met 20 kamers wat uitkyk oor die kus. 117 Memorial Blvd., Newport; 401 / 847-1300; thechanler.com ; verdubbel van $ 599.
Veertig 1 ° Noord Stylvolle hotel aan die waterkant in die middel van die stad, met kamers in 'n hoofgebou en omliggende huisies. 351 Thames St., Newport .; 401 / 846-8018; 41north.com ; verdubbel van $ 375.
Ocean House 1 Bluff Ave., Watch Hill; 401 / 584-7000; oceanhouseri.com ; verdubbel van $ 595.
Stone House 122 Sakonnet Point Rd., Little Compton; 401 / 635-2222; kliphuis1854.com ; verdubbel van $ 275.
Eet en drink
Kunskoffie Wees dankbaar dat daar steeds mense is wat glo dat daar niks beters is as die kombinasie van espresso, tuisgebak en gepampte, gemaklike banke nie. 7 South of Commons Rd., Little Compton; geen telefoon nie; koffie vir twee $ 6.
Swart pêrel Klassieke seekosplek in die hartjie van die stad. Bannister's Wharf, Newport; 401 / 846-5264; aandete vir twee $ 45.
Kusbraaiers Steun espresso, gerooster op die perseel. 1791 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-2343; koffie vir twee $ 6.
Commons Middagete 48 Commons Way, Little Compton; 401 / 635-4388; middagete vir twee $ 32.
Evelyn se Drive-In Groot gebraaide mossels. 2335 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-3100; middagete vir twee $ 50.
Gray's Ice Cream 16 East Rd., Tiverton; 401 / 624-4500; roomys vir twee $ 8.
Iggy’s Doughboys & Chowder House 1157 Point Judith Rd., Narragansett; 401 / 783-5608; aandete vir twee $ 30.
Matunuck Oyster Bar Sit onder 'n sambreel vir plaaslike skulpvis en uitsig oor die klein moerasdam. 629 Succotash Rd., Oos Matunuck; 401 / 783-4202; aandete vir twee $ 60.
Milk & Honey Bazaar 3838 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-1974; middagete vir twee $ 25.
Voorsiener 3883 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-8084; middagete vir twee $ 27.
Sakonnet Vineyards Stop hier vir 'n ligte middagete by piekniektafels onder die bome; probeer die America's Cup White. 162 W. Main Rd., Little Compton; 401 / 635-8486; middagete vir twee $ 25; toere gratis.
Seisoene 1 Bluff Ave., Watch Hill; 401 / 315-5599; aandete vir twee $ 120.
Winkel
Amy C. Lund, Handweaver Studio & Gallery 3964 Main Rd., Tiverton; 401 / 816-0000.
Conanicut Marine Services Shop 20 Narragansett Ave, Jamestown; 401 / 423-7158.
Huisie by Four Corners Die winkel van die ontwerper Nancy Hemenway is die beste plek vir huisware. 3847 Main Rd., Tiverton; 401 / 625-5814.
Galery 4 Verkoop skoonlyn meubels uit China en Viëtnam, asook kleurvolle skoene en sjaals uit Turkye. 3848 Main Rd., Tiverton; 401 / 816-0999.
Mills Creek Pragtige handgemaakte goedere vir klerekas en tafel. 4436 Old Post Rd., Charlestown; 401 / 364-9399.
Roseberry-Winn Pottery 3842 Main Rd., Tiverton; 401 / 816-0010.
Sakonnet Purls Die plek om duisende garings in elke kleur te vind. 3988 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-9902.
Tiffany Peay juweliersware 3851 Main Rd., Tiverton; 888 / 808-0201; tiffanypeay.com .
Sambreelfabriekstuine 4820 Old Post Rd., Charlestown; 401 / 364-9166.
Kyk en doen
Blithewold Mansion Dit is die reis werd om net die 32 hektaar pragtige tuine te sien. 101 Ferry Rd., Bristol; 401 / 253-2707; toegang $ 10.
Brownell-biblioteek 44 Commons, Little Compton; 401 / 635-8562.
The Elms 367 Bellevue Ave., Newport; 401 / 847-1000; newportmansions.org ; toegang $ 14,50.
Groen Diere Topiaartuin Pragtige tuin met 'n kameel, kameelperd, beer, en meer; alles het in 1880 begin. 380 Cory's Lane, Portsmouth; 401 / 847-1000; toegang $ 14,50.
Kingscote 253 Bellevue Ave., Newport; 401 / 847-1000; newportmansions.org .
Marmerhuis 596 Bellevue Ave., Newport; 401 / 847-1000; newportmansions.org .
Ninigret National Wildlife Refuge Ideaal vir die opspoor van hyskrane, visarende, valke, meeue en meer. 50 Bend Rd., Charlestown; 401 / 364-9124; fws.gov/ninigret .
Redwood-biblioteek en Athenaeum 50 Bellevue Ave., Newport; 401 / 847-0292.
Touro-sinagoge 85 Bull St., Newport .; 401 / 847-4794.
United Congregational Church Genadige ou kerk waarvan die toring van die see af gesien kan word. 1 Commons Way, Little Compton; 401 / 635-8472.
Watson Farm 455 North Rd., Jamestown; 401 / 423-0005.
Wilbor House 548 W. Main Rd., Little Compton; 401 / 635-4035.
Worm Ladies of Charlestown 161 E. Beach Rd., Charlestown; 401 / 322-7675.
Milk & Honey Bazaar
Chanler by Cliff Walk
Evelyn's Drive-In
Geniet 'n klassieke clam shack-ervaring (die mosselkoeke of hele pense is die regte manier)
Stone House
Gray's Ice Cream
Gray's is 'n instelling in Tiverton, oorkant die rivier van Newport, sedert 1923. Huidige eienaar Marilyn Dennis hou bevrore poeding - 'n mengsel met vrugte op die rum - op die spyskaart vir die outyds en voeg sulke nuwer basters soos aarbei-kaaskoek by.