Die wilde reekse van ysmantelde pieke langs die kontinentale kloof van Kanada lok reisigers van mooi weer al meer as 'n eeu. Maar dit is eers in die afgelope drie dekades dat die belangrikste oorde die hele jaar oopgebly het, en geleidelik is die geheime van die Kanadese Rockies in die winter onthul. Die onbevolkte afdraande ski-gebiede kombineer diep poeier en natuurskoon. U kan ski-toer op hektaar ongerepte terrein, met 'n slee ry in donker immergroen bosse en (die nuutste woede) hondeslee deur alpiene valleie. Hierdie uitgesoekte bergskuilings wissel van historiese vakansiehotelle tot eksklusiewe plattelandse herberge en rustieke plattelandse lodges, maar hulle het almal drie kenmerke: onlangse opknappings, baie Wes-Kanadese gasvryheid, geen glans of pretensie nie.

Banff Springs Hotel
Banff Nasionale Park, Alberta
Hierdie Franse kasteel-cum-Skotse kasteel is 'n blywende simbool van die Kanadese Rockies en styg bo die sparrenbome uit in 'n groep sprokietorings en torings. Van die eerste van my vele besoeke aan die Banff Springs Hotel, onthou ek nie veel nie - ek was in die baarmoeder. Maar op elke terugreis was dit nog altyd 'n opwinding om na so 'n onwaarskynlike buitepos van weelde aan die rand van die natuur te ry.

Maar vir jare was die 'Castle of the Rockies' van die Kanadese Stille Oseaan meer pret om na te kyk as om in te bly. Donkere kamers wat met strydversadigde meubels toegerus was, blyk die mening van die legendariese hoofbestuurder van CP, William Cornelius Van Horne, te weerspieël. , wat slaap as 'n mors van tyd 'beskou het. ('Daarbenewens,' sou hy byvoeg, 'weet u nie wat aangaan nie.') Die spoorweg het oorspronklik chalets in die omgewing gebou as plekke om treinpassasiers te voed, en dit het gegroei tot groot klipkastele wat bestemmings was, nie net manierstasies.

In die afgelope sewe jaar het CP meer as $ 80 miljoen bestee (deurgaans bedrae in Amerikaanse dollars) om die Banff Springs te poleer, waarvan die meeste uit die 1920's bestaan. Al 770 kamers en suites is opgeknap en die wonderlike eiesinnige openbare areas is herstel. Niks is aan die personeel gedoen nie. Vrolik en tartan lyk dit asof hulle die Latynse leuse op hul baadjiepunte geïnternaliseer het, edele slawerny (Edele diens).

Die hotel probeer betalende klante op die perseel hou met tientalle winkels, 17 restaurante en baie aktiwiteite. Die grootste restaurant, die Rob Roy Dining Room, lyk soos 'n middeleeuse saal en bedien ongelyke kos. 'N Salmfilet gemarineer in sojasous en whisky en perfek gebak op 'n sederplank, kan saam met koue bykosse van rys en groente kom. U sal beter geluk hê met die rou vis by die Samurai, waarvan die naam beelde van Belushi Sushi oproep.

By my besoek verlede winter was my standaardkamer nie groot nie, maar dit was groot genoeg vir 'n koninggrootte-bed, 'n bank met eindtafels, 'n koffietafel, 'n lessenaar en 'n eikehuis. U dink dat die boukode van 1920 bunkerdikte mure sou vereis, maar ek kon my bure duidelik hoor; hangers wat in die kas hang.

Die ware glorie van die Banff Springs bly sy openbare ruimtes, veral Mount Stephen Hall, 'n baroniale ontvangskamer met plafonbalke van gekapte eikehout, faux balkonne, 'n kloostergang, 'n vloersteenvloer en groot boogvensters van loodglas wat na die Spray kyk. Riviervallei.

Solace, die hotel se nuwe spa van $ 12 miljoen, was 'n onmiddellike treffer onder gaste en plaaslike inwoners wat op daguitstappies en naweekpakkette van Calgary af ry. Wie het geweet dat die vriendelike Albertans so gespanne was? Die 24 masseerterapeute is gewoonlik van Donderdag tot Sondag vol bespreek. Die middelpunt van die spa is 'n 98-grade binnenshuise mineraalswembad in Hongaarse styl met 'n lugkoepel. 'N Deur lei na 'n buitedek waar 'n bubbelbad tussen die sneeubanke stoom. Dit is so 'n ontspannende manier om die dag af te sluit dat personeellede prakties skiërs uit die borrelende ketel onder die donker klipkasteelmure moet sleep.

405 Spray Ave., Banff, Alberta; 800 / 441-1414 of 403 / 762-2211, faks 403 / 762-5730; $ 196 per persoon, gebaseer op dubbelbesetting, alles ingesluit.

Rimrock Resort Hotel
Banff Nasionale Park, Alberta

Die afgelope paar jaar het besoekers aan Banff 'n aangename dilemma gehad. Moet hulle afstand doen van die nostalgiese bekoring van die Banff Springs vir die meer gesofistikeerde Rimrock, wat in 1993 met 345 kamers en 21 suites geopen is? Dit is 'n moeilike oproep, maar my antwoord is onwillig ja vanweë groter kamers (met ongeveer 'n derde) ), beter kos en selfs hoër uitsigte.

Die hotel is 700 meter op die helling, 'n kilometer van die kasteel van Van Horne af. Vanuit my kamer kon ek uitkyk na die Bow River wat die gaping tussen Tunnel Mountain en Mount Rundle se groot plaat skuins kalksteen geskiet het. Oorkant die Bow Valley het 'n sneeubereik in die son geblink. Ek het my voorgestel dat beer in die bos hiberneer wat onder die Rimrock uitstrek tot by die Spuitriviervallei, waar wolwe in die lente welp. By die ingang is die Rimrock ontevrede, 'n drieverdieping struktuur geklee in gebreekte kalksteen en bosgroen pleisterwerk, bedek met groen blik. Nadat u binnekant was, besef u dat u die boonste verdieping van 'n gebou met nege verdiepings in hoefyster binnegegaan het; die grootste deel van die hotel strek ondertoe en stap af teen die berghelling.

Reguit voor is die Grand Lobby, met 'n groot kaggel in wit marmer wat in kontras staan ​​met die gewone Kanadese Rockies-klipkaggels. Mahoniepanele en handgetuikte tapyte oor hardehoutvloere dra by tot die atmosfeer van die klub. 'N Fantastiese kandelaar is 'n wilde warboel van blaaragtige metaaltakke in gevlekte liggoud.

Alhoewel die Rimrock homself as 'n oordhotel beskou, is die meeste aksies nie ter plaatse nie. Banff, 'n gemeenskap van 7 000, is 'n kilometer verder. Busse ry skiërs op na Mount Norquay, Sunshine Village en Lake Louise en af ​​na die winkels en museums in die stad. Op die terrein kan jy skaats op 'n halfmaanvormige buitebaanbaan of in 'n ruim fiksheidsentrum oefen.

Classico, die Rimrock se aandete-restaurant, pas netjies in die Kanadese mosaïek. 'N Switserse sjef wat deur Japanees opgelei is, gee hom wonderlik aan tradisionele Noord-Italiaanse geregte soos (is jy gereed?) Kariboe-lende wat met amandeltee gevryf is. 'N Vreemde ontmoeting van etniese invloede, maar op die een of ander manier werk dit.

100 Mountain Ave., Banff, Alberta; 800 / 661-1587 of 403 / 762-3356, faks 403 / 762-1850; verdubbel van $ 95.

Chateau Lake Louise
Banff Nasionale Park, Alberta

In 1990 het Canadian Pacific 'n uitbreiding en opknapping van $ 65 miljoen van hierdie historiese eiendom met 511 kamers voltooi. Eerlik gesê, die Switserse Alpine-hotel het dit nodig gehad. Net soos die Banff Springs, het dit op 'n afwykende glorie geleef. Weereens is die Chateau sy gevierde omgewing waardig en kyk hy uit oor die beroemdste bergmeer van Banff tot by die sneeukroon van Victoria-berg.

Die mees voor die hand liggende verandering is in die voorportaal, nou uiteindelik geskik vir 'n belangrike hotel. (In die afgelope jare het jy altyd gevoel asof jy die diensingang gebruik.) Jou oog word onmiddellik gevestig op die poeierblou plafon, drie verdiepings op, waaruit 'n wielagtige kandelaar van ongeveer 15 meter breed hang, versier deur 'n kwartet. melkmeisies van gekerfde hout wat elektriese fakkels het.

Al die kamers is opgeknap tydens die groot opgradering en ongeveer die helfte kyk uit oor die meer; om in een hiervan te bly, is 'n voorreg wat 20 persent duurder kos - die moeite werd, tensy jou idee van 'n kamer met 'n uitsig beteken om televisie uit die bed te kyk. Duplex-suites sorg vir 'n aangename plesier, met twee badkamers, 'n eetarea vir vier en 'n balkon in die boonste slaapkamer.

Die kos in die lang, nou Edelweiss-eetkamer bly helaas soos voorheen. Die uitsig oor die meer kan nie mooier wees nie, die diensvriendeliker, die British Columbia-salmdroër, die groenteslagter. Ek verkies die fondues en schnitzels by die Walliser Stube met panele; om daar te eet, is soos om in die biblioteek van 'n Beierse herehuis te eet.

Die openbare gebiede van die hotel - omgestamp, geverf en weer vergroot - het nog nooit beter gelyk nie. Geboë vensters in die Lakeview Lounge nooi uit, maar die kraakvars energieveld van Chateau ruk binnekort almal behalwe die mees sittende gaste uit hul leestoele en skryfbanke. Buite in die groot wit wonderland vertrek langlaufers om van die skouspelagtigste Nordiese roetes in die Rockies te verken. Honde-slee-reise word 'n week vooraf bespreek. Ysskaatsers by die nagpartytjies op die skoongemaakte ovaal voor die Chateau maak hul warm met geroosterde kastaiings en warm sjokolade in 'n ysbeeldkasteel. Romantici met liefde in hul harte en antivriesmiddel in hul are knuffel onder slee-matte en trek die vallei op met ander eendersdenkende siele in 'n snyer wat deur Belgiese Kruisperde getrek word.

Wat die Chateau 'n internasionale bestemming maak, is die Lake Louise-skigebied, drie kilometer noord op Whitehorn Mountain. Vir natuurskoon is daar niks in Noord-Amerika nie. Vanaf die voorkant van Whitehorn vee die trog van die Bow Valley aan u voete neer en styg weer in 'n groot bergmuur wat die kontinentale kloof vorm. Meer as 100 roetes kantel Whitehorn se glade, bakke en boulevards, en Sunshine Village en Mount Norquay is net 35 km verder as die Trans-Canada Highway. Gedurende die dag klou rooiwangskiërs heen en weer in Frankenstein-monsterstewels, wat die Chateau met 'n vrolike buzz en 'n gevoel van doelgerigtheid toevoeg. In die aand verander die afdraande skare die Glacier Saloon, op die onderste vlak, in 'n veelhoekige partytjie-sentrum, waar internasionale betrekkinge en 'ego' sneeu (so vergewensgesind dat as u tuimel, nie eens u trots beseer word nie) oor pintjies bespreek word van plaaslike lager.

Lake Louise, Banff Nasionale Park, Alberta; 800 / 441-1414 of 403 / 522-3511; faks 403 / 522-3834; verdubbel vanaf $ 80.

Pos Hotel
Lake Louise, Alberta

Hierdie gesofistikeerde Relais & Châteaux-eiendom met 98 kamers, langs die Pipestone-rivier, is drie kilometer langs 'n kronkelende bergpad vanaf Chateau Lake Louise. Dit gee 'n antiseptiese weergawe van die Kanadese rustiekheid aan, met baie helderkleurige denne in skoonlynige kontemporêre style, beklemtoon met plaaslike kunswerk en kunswerke.

Die eenvoudigste akkommodasie bestaan ​​uit 'n beskeie kamer met twee enkelbeddens en 'n balkon of patio, heeltemal voldoende, maar gestandaardiseerd. Van daaruit kan u na 'n luukse kamer met 'n koningingrootte-bed, bubbelbad en 'n aparte leefarea streef, of regtig in 'n solder-suite versprei.

Die mees romantiese (en privaat) plekke is beslis 'n paar hutte aan die rivier. Matte van katoen met inheemse motiewe bedek groen leiklipvloere met ingelegde stralingshitte (lekker vir koue wintersoggende). In die een hoek staan ​​'n koningingrootte-bed met 'n dennekas van drie laaie aan die voet. 'N Jagtergroen leer liefdesitplek kyk na die fokuspunt van die kajuit: 'n veldkaggel.

Sjef Wolfgang Vogt, wat die Post se kombuis in 1994 oorgeneem het, hou toesig oor wat algemeen beskou word as die beste kos in die omgewing. In die eetkamer hang voëlhoklampskerms bedek met gestreepte en blomme materiaal van 'n oop balkplafon wat deur ru-gekapte houtpilare ondersteun word. Met my laaste besoek was ek alleen, en het dus naby 'n kelner gesit; stasie. Gelukkig ek! Die nabygeleë kaggel het winteragtige geure van houtrook afgegee, en die kelners was nooit te besig om uit te brei oor 'n spyskaart wat plaaslike bestanddele kombineer met internasionale ringe nie: 'n voorgereg van wildsvleis-terrien, gekruid met peperkorrels en bosbessiesous; rek Alberta-lam met Cambozola-kaas-aartappelkoeke; eend met braambos-asyn en esdoringstroop-sous vergesel van wilde-rys pannekoeke. Gebaksjef Robert Wenk, wat vroeër nageregte vir die kroonprins van Saoedi-Arabië voorberei het, sweep vacherin-gletser, Linzer-tortels en 'n verskeidenheid vrugtepasteie in Switserse styl, genaamd WŠhe. Die perfekte spysverteringstelsel: 'n wandeling tussen die sneeubanke na u houthuisie.

200 Pipestone Rd., Lake Louise Village, Alberta; 800 / 661-1586 of 403 / 522-3989, faks 403 / 522-3966; verdubbel vanaf $ 130.

Emerald Lake Lodge
Yoho Nasionale Park, British Columbia

Ek het hierdie historiese lodge 'n paar somers gelede die eerste keer gesien vanaf die beroemde fossielbeddens van Burgess Shale, hoog op 'n bergrug. Terwyl ons gids gesels oor vyfogige Opabinias en ander wesens van Kambriese seë wat lankal verby is, kyk ek oor die Emerald Lake ver onder na 'n lodge wat half weggesteek is tussen oewerbome. Sy chalets was die silwergrys kleur van die berke wat tussen die sparre versprei was; sluimerende groen dakke het die waters van die meer voorgestel. Vergeet die vreemde fossiele, het ek gedink. Wat is daardie plek, en hoe kom ek daar uit?

Dit blyk Emerald Lake Lodge te wees, en dit was nog mooier en afgeleër in die winter. Vanaf die Trans-Canada Highway by Field, British Columbia, ry jy vyf kilometer noord na 'n parkeerterrein aan die einde van die sypaadjie. 'N Oproep na die lodge vanaf die inklokkajuit lewer dadelik 'n bussie wat u en u toerusting in 'n sneeubaan afneem, oor 'n klein houtbrug en na 'n skiereiland van 13 hektaar waar geen privaat voertuie toegelaat word nie. Baksteenpaadjies wat tussen sneeubanke so hoog soos 'n mastodon se oog kronkel, verbind die hooflodge wat in 1902 deur die spoorweg gebou is, met 85 gastekamers in 24 tweeverdieping-chalets, met hul dakrand omring deur ysstukke. Die effek is van 'n bergdorpie wat deur die wêreld in die winter vergeet word.

Die beste kamers het 'n uitsig oor die bevrore Emerald Lake. Sommige gaste kla dat die voetspore van gaste op die boonste vloer gehoor kan word in suites op die grondvloer, met afsonderlike sitkamers en stoepe. My kamer op die tweede verdieping was stil, groot en onopvallend, met taupe mure, beige tapyt, matte van Navajo-katoen en 'n koningingrootte-bed met 'n veerdekbed. My gunsteling kenmerke: 'n ontbythoekie met 'n koffiemaker, 'n balkon met 'n uitsig oor die meer en 'n kaggel waar elke oggend aansteek en hout gesit is.

Met 'n nuwe pendeltuig-tot-hys-ski-pendel, kan afdraande maklik na die hange van Lake Louise, net 25 km wes, reis. Die meeste gaste is egter tevrede om die plaaslike natuurskoon te verken. Langlaufers gly rondom 'n kuspaadjie en stap op na Emerald Basin vir 'n skouspelagtige uitsig oor die Presidential Range, of na Field vir 'n middagete buffelburgers by die Yoho Brothers-ete.

Kom cocktail uur, gaste in truie Bill Cosby sou begeer dryf na die hoof lodge (die plek is so afgeleë, daar is 'n paar drop-ins). In die Kicking Horse-salon is Big Rock en Kootenay-bier op 'n kraan by 'n eikehoutkroeg wat uit 'n Yukon-straathuis gered is, terwyl 'n groot kaggel die hitte van die toon uitstraal. As u 'n drang het om 'The Shooting of Dan McGrew' te begin opsê, is dit waarskynlik tyd om in te gaan vir ete.

U eet iets genaamd Rocky Mountain-kookkuns - klassieke Franse en innoverende Kaliforniërs wat volop is met plaaslike bestanddele. 'N Wildskottel-voorgereg bevat lugdroë buffelstroke en bierpaté. Wildsvleis word gemarineer in sojasous en olyfolie en bedek met vars- en songedroogde-bosbessiesous. Die Golden State gaan in met varkenshaasmedaljes gemarineer in chili-gevlekte olyfolie en bedien met chayote, 'n peervormige muurbal.

Later kan u biljart skiet op 'n antieke tafel in die sitkamer op die boonste verdieping, en dan die helder bergaand in gaan om glühwein en warm sider by 'n brullende vuur in 'n oewerput te drink. Aangemoedig deur die alpiene lug trek sommige gaste ski's aan en stoot oor die Emerald Lake in die donker donker ster.

Veld, Yoho Nasionale Park, British Columbia; 800 / 663-6336 of 250 / 343-6321, faks 250 / 343-6724; verdubbel van $ 96.

Lake O & apos; Hara Lodge
Yoho Nasionale Park, British Columbia

As u nie die moeite doen om 'n paar ongemaklike geriewe uit te ruil soos toegang tot die motor en privaat baddens vir die mooiste natuurskoon in die Kanadese Rockies nie, dan is Lake O & apos; Hara iets vir u. Die Canadian Pacific Railway het hierdie rustieke toevlugsoord net oor Mount Victoria vanaf Chateau Lake Louise in 1926 gebou as 'n basisland vir voetgangers, klimmers en ski-toeriste. Die ontoeganklikheid daarvan bewaar die wonderlike, maar brose omgewing rondom die lodge met agt kamers, sowel as die kwaliteit van die O & apos; Hara-ervaring. In vergelyking met die Banff Springs of die Chateau is Lake O & apos; Hara feitlik onbekend. Dit is net goed met sy passievolle lojale klante.

As hulle hul motors op 'n parkeerterrein van die Trans-Canada Highway agterlaat, ski hulle die meeste gaste 2 1/2 uur suid op 'n geleidelik stygende brandpad, pak hul toerusting of trek dit op slee soos vlugtelinge. U kan altyd lewendige, gekibbelde huskies die werk laat doen en by die lodge aankom in die limo van die Kanadese binneland - die hondeslee.

Die meer self is 'n sneeu-ovaal van minder as 'n kilometer breed in 'n doodloopstraat wat gevorm word deur 'n drietal berge, met gletser gedrapeerde berge. Staande subalpiene weide met immergroen raampies, met strome wat onder kristalagtige ysrakke jaag. Die skoonheid van hierdie intieme amfiteater het fotograwe, skrywers en skilders, waaronder John Singer Sargent, lank geïnspireer.

O & apos; Hara vertroetel sy bevoorregtes met elektrisiteit, binnenshuise loodgieterswerk en 'n mate van gemak bo die meeste eiendomme wat nie per motor bereik kan word nie. (Elf hutte langs die oewer en vier kothuise op die heuwel is in die winter gesluit.) Die grondvloer van die hooflodge is oop vir die dak. Op die boonste verdieping staan ​​agt klein vertrekke - sewe met 2 enkelbeddens, een met 'n dubbelbed - langs 'n balkon wat uitkyk oor die sitkamer en eetkamer hieronder.

Elke oggend tydens die ontbyt kyk twee gidse na die dag se skitoer-opsies. Een groep kan besluit om Biddle Glacier oor te steek; die tweede kies miskien om op die Opabin-gletser of Odaray-plato te telemark. Na hul uitstappies loop beenmoeë skiërs af na die saunakas en kry 'n bier uit 'n emmer wat in 'n sneeubank vassit voordat hulle binnetoe duik. Sommige stoomkuiers, oorkom deur die hitte, bars uit hul sederinferno, spring oor die sneeu en spring in 'n houtbad yswater.

Na 'n ete van byvoorbeeld kantarel en oestersampioene en eendeborsie in Armagnac-sous, tree gaste terug na hul kamers of lees hulle by die groot veldkaggel. Teen 11 uur wanneer die Chateau's Glacier Saloon aan die ander kant van die berg Victoria begin spring, gaan die ligte by hierdie beskaafde buitepos af.

Yoho Nasionale Park, British Columbia; 403 / 678-4110 in die winter, 250 / 343-6418 in die somer; verdubbel $ 240 met etes; vervoer per hondeslee vir een of twee, ongeveer $ 150 retour.

Purcell Lodge
Bald Mountain, British Columbia

Dit is 'n 12 minute lange, kransontwykende vlug vanaf die stad Golden aan die onderkant van die Rocky Mountain Trench na hierdie tien-vertrek-toevlug bo-op Bald Mountain in die Purcells, 'n reeks wat parallel is met die Rockies. Sodra die helikoptervloot gaste klaar vervoer het, sak die stilte weer neer op die ou Baldy. U is op 'n hoogte van 7.200 voet, nege myl van die naaste pad af. Geen TV, geen telefone nie, net radiokontak met die lughawe in Golden. U hoop dat u gelukkig sal wees. Purcell Lodge is 'n moderne drieverdieping-na-en-lig-struktuur, en is die luukse luukse vir diegene wat van wesens gemaklik is na 'n dag se verkenning van Noord-Amerika se beste wildernis-ski-toer en telemarking terrein. Met die vernisde spar en spaarsamige gebruik van die ruimte het my kamer op die derde verdieping gelyk soos 'n lugvaartkajuit wat ontwerp is deur 'n luukse weergawe van IKEA. Vensters kyk na die weste in die rigting van die sterk vergroeide Selkirk-berge, wat die horison met piramidale pieke van meer as 10.000 voet hoog vertand.

Die kos, wat gesinsstyl bedien word, is eenvoudig en goed voorberei, maar nie so gesofistikeerd soos O & apos; Hara & apos; s nie. In die sitkamer op die tweede verdieping begin gawe skiërs deur salmmous op versierde kraakbeskuitjies en ander hors d & apos; oeuvres te verslind. Dan, 'n vinnige, vreemde formele aanraking: een van die sjefs, óf Adrienne Dacosta óf James Freir, kom uit die kombuis met 'n gestyfde wit baadjie aan om die spyskaart aan te kondig - split-ertjiesop, miskien, dan gebraaide lam au jus of gestroop salm in 'n garnalsous — en om 'n wyn aan te beveel, gewoonlik 'n variëteit van British Columbia.

Die knoppies en wasbakke op Baldy se topplateau, wat 12 myl lank en drie myl breed is, bied plaaslike verligting. Die hellings, met vertikale vertrekke van 500 tot 600 voet, is ideaal om die sierlike genufleksie die telemark-draai te noem. Onder toesig van personeel kan u afstudeer om figuur 11 & # 39; s in die sneeu te skryf (parallelle ski's gaan reguit teen 'n heuwel af) tot elegante S & apos; s, die kalligrafie van 'n telemarker.

Daar is geen formele versorgde roetes nie, net 'n dosyn of so ongemerkte ski-toerroetes. Van die ski-pieke in die omgewing is die Mount Copperstain van 8700 voet vir sy bakkies ongerepte poeier. Die platteland rondom Purcell is so woes dat jy nie die hele dag 'n ander baan sal oorsteek nie.

Bald Mountain, British Columbia; 250 / 344-2639, faks 250 / 344-5520; vanaf $ 90 per persoon, alles ingesluit; helikoptervervoer vanaf Golden, BC, $ 130 retoer per persoon. Geen gaste jonger as 14 nie.

Jasper Park Lodge
Jasper, Alberta

Die mees afgeleë hotelle in die Kanadese Stille Oseaan lyk nog verder van die gebaande paden af ​​as u via die Icefields Parkway kom, wat noord van die Trans-Canada Highway by Lake Louise af gaan. In die winter deel u 143 myl met 'n paar dosyn motoriste wat bergpasse en wildernisvalleie aandurf om van die mees gedugte alpiene natuurskoon op die vasteland te sien.

Die eindpunt van die parkweg is 'n rustige spoorwegdorp met drie strate in die breë vallei van die Athabasca-rivier. Jasper se relatiewe ontoeganklikheid sluit die stad buite die internasionale bestemmingsmark. U sal tevergeefs na 'n Gucci-boetiek soek, maar u kan steeds by dieselfde drogistery gaan koop toe ek 'n seun was.

Wat in 1915 begin het as die beskeie 'Tent City' drie kilometer oos van die stad aan die oewer van die Beauvertmeer, is nou feitlik sy eie dorpie, met 442 gastekamers en suites in die hooflodge, houthuisies en sederhuisies meer as 100 geboue in almal. Troppe elande dwaal in die bosagtige eiendom, 'n toevoeging van die natuur in 'n oord met voorstedelike digtheid langs sy 'strate'.

My groot kamer, een van vier in 'n chalet aan die oewer, was meer plattelandse herberg as 'n mega-oord. Skuifluifelagtige houtpanele het 'n sitkamer met massiewe dennehoutstukke geskei van 'n slaapkamer met 'n koninggrootte koperbed, 'n armoire en 'n leunstoel in gebogenhout. Die badkamer was egter klein, met 'n afgesnyde bad; 'n sjabloon van penetjies en takke het die mure omring.

Die suites en luukser chaletkamers het sitkamers en kaggels; sommige het 'n borrelbad. Die kajuite langs die strand wissel van retraites met vier slaapkamers en vier badkamers tot Milligan Manor met agt slaapkamers, wat hulle die 'Grand Canadian Lodge Experience' noem, teen $ 1.130 per nag.

Die hooflodge, 'n groot struktuur uit die Eisenhower-era, met 'n katedraalplafon, kyk uit oor die Beauvert-meer. Die uitgestrekte binnekant word opgebreek deur sederkolomme en potbome met klein liggies. Tapytbank-banke en uitgespreide wilgerwaaiers met gestreepte katoenkussings tros om koffietafels met granietbome. Op natuurlike bas-eindtafels is afdrukke van argieffoto's in klein takkiesrame.

Die klein klubhuis Edith Cavell Dining Room is ligas voor alles by die Banff Springs of Chateau Lake Louise. Soos ander ambisieuse restaurante in die Kanadese Rockies, beklemtoon Edith Cavell (sy naam is die van 'n Engelse verpleegster wat deur die Duitsers tydens die Eerste Wêreldoorlog-appétit geskiet is!) Streeksbestanddele en doen dit baie goed. 'N Meerjarige gunsteling is die wilde Alberta-sampioenkoeier versoet met heuningvleis en verdik met genoeg vloot- en nierbone om 'n laaiende eland te laat val. Charbroiled beef tenderloin, 'n Alberta-stapelvoedsel, kry nuwe belangstelling met snoede grasuieolie en ratatouille. Wat vermaak ná die ete betref, is daar geen fout met Jasper Park Lodge vir Vegas nie. Kom dus môre! Gaste is gretig om langlaufies te maak, sneeu te skoen of 'n slee te ry. Downhillers ry 20 km suidwes na Marmot Basin, waar enigiets van meer as twee minute wag vir die vierwielstoel as eindeloos beskou word.

Die gesondheidsklub van die lodge, alhoewel geen sagte handdoek vir die Solace-spa in die Banff Springs bedreig word nie, is die hele dag besig met kinders wat pool, ping-pong en shuffleboard speel. 'N Binnenshuise swembad lei na 'n buite-swembad waar jy van die nek af kan stroop, terwyl jou nat hare in interessante ontwerpe vries.

Een aand het ek die halwe kilometer ovaal op klein Lake Mildred verby kinders gesit en 'n potjie hokkie gespeel. Die geskree, die klap van stokkies op die skut en die gekraak van my lemme het my teruggeneem na my damhokkiedae op die Kanadese prairies. Die duisternis het die seuns gou huis toe gestuur, maar ek het verder geskaats en die meer alleen om die meer geslinger terwyl die aandster vir 'n maan geknipoog het.

Jasper, Jasper Nasionale Park, Alberta; 800 / 441-1414 of 403 / 852-3301, faks 403 / 852-5107; verdubbel van $ 85.