Aan een tafel het drie jong, blonde wyntoeriste middagete geëet. By die motor-gadgets-rek het 'n man in jagkampioene die bande-maatkeuse staan ​​en peins, en by die vulstasie registreer 'n vetterige man in 'n baadjie met matte punte en 'n sonbril wat agteroor op sy kop sit, wat Guy Fieri onbewus kanaliseer. betaal vir 'n 23-ons Arizona Iced Tea en 'n paar afskraapings. 'Ja, ja. Blikkies van Skoal, WD-40, jy kan jou motor was, propaan kry ... of 'n kranksinnige burger, 'het Bopp gesê. 'Dit is 'n wonderlike konsep. Nie dat ek dit destyds geweet het nie. '

Dit geld miskien vir Walla Walla self, ten minste as 'n wyntoerismebestemming: 'n wonderlike konsep, nie dat iemand dit destyds geken het nie. In die suidoostelike hoek van Washington, 4½ uur se ry vanaf Seattle en net so ver van Portland, Oregon, is die plek nie regtig gerieflik nie. Daar is nogtans wyn gemaak in die Walla Walla-gebied sedert Italiaanse immigrante in die laat 1800's vir die eerste keer begin aankom het. En sedert die 1970's, toe Gary Figgins Walla Walla se moderne wyn-era begin het deur Leonetti Cellar, die eerste wynmakery in die streek, te stig, het die wingerde wonderlike wyn geproduseer: robuuste, tabakgeurige Cabernets; svelte, gelaagde Merlots; Syrahs wat op jou verhemelte smelt, al ryp swartbessievrugte gesny met peperkorrel. Die Walla Walla-vallei, wat suid oor die Oregon-grens strek, is in 1984 as 'n Amerikaanse wingerdbougebied aangewys, maar die stad het die afgelope paar jaar eers aangegryp, omdat besoekers die wynstreek wat buite die gebaande pad is, wou verken. na onbesonge uithoeke van die Noordwes van die Stille Oseaan. 'N Vlug van een uur vanaf Seattle bring deesdae reisigers na Walla Walla met 'n minimum inspanning, wat gelei het tot 'n groot oplewing in die proe-kamers in die middestad en naby die stad, om nie eens te praat van die restaurant- en hoteltonele nie.

Dit is 'n groot verandering, en dit kom al jare. Soos Dan Wampfler, wat saam met sy vrou, Amy Alvarez-Wampfler, die wynmakery by Abeja bestuur, het gesê: ''n Dekade gelede was Main Street baie korter, en dit was 'n spookstad aan weerskante.' Ons het op Abeja se stoep gesit en sy lewendige Abeja Chardonnay in 2016 teug. 'N Paar gaste by die kosbare B&B Abeja het ontbyt in die oggendson geniet terwyl Wampfler beskryf het dat Walla Walla bloei. Nou is daar proe-kamers by die dosyn, waaronder produsente soos Spring Valley Vineyard, Doubleback en Seven Hills Winery. Uitstekende restaurante is in die hoofstraat, wat aan die een kant deur die nuwe Walla Walla Steak Co. geanker word, in die pragtig opgeknapte ou treinstasie in die stad. En daar is 'n oorvloed wynkroeë, patisserieë en koffiewinkels. 'Daar is waarskynlik elke aand ses of sewe lokale vir live musiek,' het Wampfler gesê. 'Ek en my vrou het die lotery vir wynmakers gewen toe ons hier beland.'

Verwante : Dit is die 25 beste wynkroeë in die VSA

Niemand kon Walla Walla ooit vir Napa verwar nie. Wyn is groot hier, net soos appels, maar koring bestuur die plek. Toe ek een plaaslike boer navraag doen of hy ooit oorweeg het om druiwe te verbou, het hy gesê: 'Hel, nee.' Hoe groot, het ek gevra, was sy plaas? 'O, ek is klein. Ses duisend hektaar of so. ' Groot, het hy my meegedeel, was meer as 20 000 hektaar. In baie opsigte is Walla Walla nog steeds 'n rustige plattelandse stad in 'n oseaan van koring. Sekerlik, u kan uitstekende ambagte bokkaase (van die onherroeplike Franse kaasmaker Pierre-Louis Monteillet) en erfstuk-tamaties by die boere & apos koop; mark, maar jy kan ook by Klicker se algemene winkel gaan swaai en 'n sakkie Walla Walla se bekende soetuie uit 'n krat langs die parkeerterrein koop.

En Walla Walla het steeds die onderlinge verbintenis in die klein dorpie. Soos die wynmaker Casey McClellan van Seven Hills Winery verduidelik het: 'My pa het my in Walla Walla gesê dat jy net mooi dinge moet sê, want jy weet nooit of jy met iemand se broer of suster of skoonsus praat nie.' Dit beteken ook dat dit die soort plek is waar, wanneer Chris en Island Ainsworth van Saffraan Mediterreense kombuis as hulle na 'n nuwe ruimte moes verhuis, het hulle hul hele CrossFit-groep ingeroep om te help. 'Hulle het die hele plek binne vier uur verhuis,' het Island my vertel. 'Hulle laai dinge vinniger op die vragmotors as wat ons dit kon uithaal.'

Ten spyte van sy kleindorpse atmosfeer, is Walla Walla skaars provinsiaal. As u by Saffron eet, is die Ainsworths & apos; gözleme, 'n skerp Turkse platbrood gevul met huisgemaakte lamswors, plaaslike setperke en gerookte jogurt, laat jou wonder of jy op een of ander manier na Istanbul moes vervoer. Sluk aan een van die kroegman Jim German se sublieme cocktails by die nuwe Tydverdryf Tavern en u kan maklik oortuig wees dat u in een van die coolste kroeë in Seattle is, met geen idee dat Passatempo se hoë-ontwerp-ruimte eens die Pastime Cafe was nie, 'n Italiaanse blouboordjie met 'n lasagne-aanbod op Donderdae. Hou 'n paar blokke buite die middestad, en u sal die lug vind Foundry Vineyards proelokaal, wat ook dien as 'n kunsgalery wat nasionaal bekende hedendaagse kunstenaars toon.

Maar hoewel Walla Walla miskien 'n plek geword het met wynwinkels wat $ 100 bottels Cabernet verkoop, is dit nog steeds een plek waar die sloopderby op die graafskou een van die grootste trekkings van die jaar is. 'As u hier grootword, kom u met u eie plesier,' het die plaaslike Daylan Gibbard vir my gesê. 'My vriende het hierdie plek vier myl buite op Last Chance Road gehad, en ons sou 'n aartappelkanon maak en daar uitgaan en aartappels by die koeie lob.'

Rick Small, die stigter van Woodward Canyon Winery , het in 'n boeregesin grootgeword. Hy maak toevallig ook van die staat se beste Cabernets, en het dit nou al meer as drie dekades gedoen. Die tweede wynmakery wat in die streek gestig is, het Woodward Canyon sy naam gekry van die skoolbusroete wat Small as kind geneem het. Maar die Smalls was, net soos ander Walla Walla-gesinne, koring- en beesboere. 'Ons het nou al drie generasies familiegrond in Woodward Canyon gehad,' het hy my vertel in die gesellige proelokaal van die wynkelder, 'n paar kilometer buite die stad. 'Aan my ma se kant is ek vyf geslagte hier.' Small sou miskien self koring geboer het, maar toe hy in die weermagreserwes was, het hy saam met Figgins, sy vriend en mede-reservis, wyn begin maak. Die een ding het tot die ander gelei, en in 1981 het Small Woodward Canyon gestig. (Figgins het hom vier jaar lank met Leonetti uitgestof.) Maar toe ek Small vra of daar nie ander wingerde is as hy sy wingerde plant nie, lag hy. 'O, nee - dit was alles koring, koring, koring. Ek het geen waterregte gehad nie, daarom het ek die water opgetrek, en ek het ook nie krag gehad nie. Almal het gedink ek is 'n absolute gaande. Plus ek het toe lang hare gehad. Nou het ek geen hare nie, maar ek is nog steeds 'n langhaarmens. '

Ek het genoem dat dit vreemd is hoe lank dit die Walla Walla-wynbedryf geneem het om aan die gang te kom, gegewe die kwaliteit van wat daar gemaak word. 'Die ding is,' antwoord Small, 'ons kon generasies gelede 'n wynbedryf hier gehad het. Maar die Italiaanse immigrante in die omgewing het Mediterreense variëteite geplant, en hulle het net gevries. Veral in die vyftigerjare het Walla Walla vreeslik gevries. Temperature wat binne 'n paar dae van 70 grade na negatiewe 30 grade gegaan het. Tydens een van hulle was my pa in die berge besig om te jag, en hy het gesê dat dit so vinnig koud geword het dat die sap in die takke van die denne gevries het. Ledemate kraak en val van die bome af. '

Of dit nou weens die aardverwarming of net seisoenale afwisseling was, die afgelope jare in Walla Walla was nog nie so wreed nie. Woodward Canyon se 2014 kunstenaarsreeks Cabernet Sauvignon, met sy welige, swart kersievrugte, straal die warmte van die 2014-oes uit - een van 'n reeks uitstekende oesjare wat tot 2018 voortgeduur het. wat die weer betref. Later, toe ons te midde van die wingerdrye in Woodward Canyon staan, het 'n verafgeleë ypping 'n geïrriteerde voorkoms in sy gesig gebring. Ek het gevra wat dit was.

'Coyotes.'

'Nou, jy hoef jou ten minste nie daaroor te bekommer dat hulle druiwe eet nie.'

'O, hulle sal druiwe eet,' het hy gesê. 'Absoluut. Veral Merlot. '

Later, by die nuwe Eritage-oord , Ek het die vreemdheid van Merlot-etende coyotes oorweeg terwyl ek met 'n sonbril in die swembad rondgedryf het. Eritage is 'n gesamentlike projek van Walla Walla en Justin Wylie, wingerdboukundige by Va Piano Vineyards, en hotelier-restaurateur Chad Mackay van Seattle en Fire & Vine Hospitality. Dit is die eerste van 'n reeks hoë hotel-eiendomme wat in die volgende paar jaar in en om die stad geopen sal word.

Eritage se kamers het almal privaat dekke of patio's, die nodige luukse linne en groot badkamertjies waarin jy lekker kan week terwyl jy oorweeg watter wynkelders die volgende dag moet besoek - alles is nie beskikbaar by die vorige Walla Walla-hotelopsies nie, wat grotendeels bedryf is aan Holiday Inn Expresses en dies meer. Eritage is buite die stad, omring deur wingerde en koringlande. Dit is 'n bietjie van 'n bou-dit-en-hulle-sal-voel-gevoel, maar op grond van die rustigheid van die kamers en die gehalte van die uitvoerende kok, Brian Price se kos, sal reisigers dwaas wees om dit nie te doen nie. Prys beweeg behoorlik tussen verslawend lekker trooskos, soos karringmelkgebraaide hoender met boerenkool-appel-spek slaw, en meer ambisieuse, maar ewe bevredigende geregte soos geroosterde Alaskan heilbot met 'n sous skeermes en spek en pietersielie-en-been. murgslaai - 'n kombinasie wat vreemd klink, maar fantasties smaak. Byna al die produkte kom van plaaslike boerderye, en as jy stilstaan, sê: Frog Hollow Farm die volgende dag, soos ek, verskyn die hele konsep van 'plaas-tot-tafel' -eet. Frog Hollow se staanplek is daagliks oop, en dit is 'n plesier om met die vriendelike eienaar, Amy Dietrich, te gesels oor haar Honeynut-muurbal, wat Price braai en bedien met koringbessie-risotto en kantarelle - of, meer vermaaklik, hoe haar eerste plant verkoop was so suksesvol dat dit 'n verkeersknoop veroorsaak het dat die polisie moes uitsorteer. Sy bied steeds die geleentheid elke Mei aan en bied meer as 100 soorte erfstuk-tamaties, groente, kruie en blomme aan, saam met bababokkies waarvoor kinders kan troeteldier.

Plaas na tafel, plaas om te bottel, boer by mense: daardie agrariese onmiddellikheid is vir my Walla Walla so aantreklik. Op my laaste aand het ek aandete geëet Whitehouse-Crawford , die stad se jarelange maatstaf vir lekker eet, en beland in 'n lang gesprek met my bediener, 'n bedagsame man met die naam NaKenge Adisa. Toe dit blyk, het hy die oggend om sesuur opgestaan ​​om druiwe te verpletter vir die twee vate wyn wat hy in sy kelder gemaak het, voordat hy na sy restaurantskof gaan. Dit is Walla Walla. Amy Dietrich van Frog Hollow werk ook as verloskundige verpleegster; Andrae Bopp is 'n gesertifiseerde gids vir wildvlotvaart; Passatempo barman buitengewone Jim German is 'n bekwame skilder. Dit is 'n stad vol passieprojekte, maar sonder voorwendsel. Adisa het my vertel dat hy van Seattle terug na Walla Walla verhuis het omdat die stad hom bereik het. 'Hier,' het hy gesê, 'is dit meer mensgerig.'

Bopp het dit anders gestel toe ek by Andrae & apos; s Kitchen op pad lughawe toe stop om een ​​van sy (weer absurde heerlike) Kubaanse toebroodjies vir my vlug te gaan haal. 'Jy gaan na Napa, jy sal nie sien dat die wynmaker agter die kroeg monsters gooi nie, of dat die sjef die register werk nie,' het hy gesê en my ontvangsbewys aan my gegee. 'Hier in Walla Walla, sal jy.'