My ma het altyd gesê: 'Jy trou nie net met 'n man nie, jy trou met sy hele gesin.' Toe ek met Emilio trou, het ek sy hele land gekry - Nicaragua. Ons gaan gereeld soontoe, en ek het dit reggekry om die meeste van sy vaderland se grootste treffers te sien: die Spaans-koloniale stad Granada, 'n handjievol rustende vulkane en die strande van die Stille Oseaan wat surfers liefhet. Maar ek was sewe jaar met my Nicaraguaanse man getroud voordat ons die tog na Little Corn Island onderneem het, en ek is nog steeds 'n bietjie gegrief oor die toesig.

Om eerlik te wees, kan die meeste reisigers nie daarby pas nie Klein mielies - die kleinste van die twee Koreiseilande, geleë in die Karibiese Eilande 50 myl van die oostelike kus van Nicaragua af - tot hul reisplan op die vasteland. 'Dit is te ver,' het Emilio altyd gesê, wat van die uurlange vlug in 'n stutvliegtuig van Managua na Big Corn, dan 'n rit van 30 minute in 'n buitelug-panga-boot. Selfs onder sy baie familielede en byna familielede - die Nicaraguaners het nie vriende nie, het hulle 'neefs' - slegs 'n paar het dit gewaag. Maar diegene wat van Little Corn as die mees romantiese plek in Nicaragua gepraat is. Soos een van hierdie sogenaamde neefs gesê het: 'Ek het saam met 'n kêrel gegaan en ek het met 'n baba teruggekom.'

Toe ek haar verhale hoor van die dag seil en saans kreefdinees eet, het ek 'n visie ontwikkel van 'n langnaweek wat op wit sandstrande deurgebring het, in turkoois waters geswem het en volwasse drankies uit klapperskulpies gedrink het terwyl my skoonma het ons twee kinders op die vasteland opgepas. Ek het besluit om my droom na te streef deur te bespreek by die enigste luukse eiendom op Little Corn, Yemaya Island Hideaway & Spa (verdubbel vanaf $ 250), 'n versameling van 16 eko-kothuise op die strand.

Toe ons op die klein lughawe op Big Corn land, sien ek dat Emilio half reg was. Die Koreilande is ver - maar die afstand is net soveel as kultuurlik. Nicaragua se ooskus is in 1655 gekoloniseer deur die Britte, eerder as die Spanjaarde wat die res van die land regeer, en het sy eie mengsel van Afro-Karibiese kulture. Sy inwoners praat Engels, Creools en moedertale, insluitend Garifuna en Miskito, sowel as die Spaans wat hulle op skool leer. Op Little Corn hang die bevolking ongeveer 850, meestal afstammelinge van die slawe wat bevry is van die vier families wat die gebied gekoloniseer het.

Ek het verstaan ​​dat Little Corn 'n wêreld is behalwe die res van Nicaragua. Ek het dit egter in die kajuit na die panga begin voel. 'Die bootrit sal kalm wees omdat hulle nie kreef vandag doodmaak nie,' het die kabbie my meegedeel. 'As jy van die see af neem, word sy kwaad.' Ek het nog nooit sulke romantiese bewerings oor ceviche by Mukul, die mooiste kusoord aan die Stille Oseaan van Nicaragua, gehoor nie.

Ons seil - vergesel deur Amerikaanse wittebroodgangers en 'n sjiek Franse paartjie, almal blonde hare en bruin ledemate - was relatief glad, en toe ons op die sand by Yemaya stap, word personeel ontmoet wat vars sap en verkoelde waslappe dra. Yemaya is deel van die kaalvoet-luukse Colibri Boutique Hotels-groep, waarvan die ander vier eiendomme in Tulum, Mexiko, is. Dit is nie verbasend nie, want Little Corn onthou Tulum voordat die massiewe oorde ingetrek het.

Met die eerste oogopslag lyk Little Corn soos u universele Karibiese fantasie. Maar toe ons langs die een 'pad' loop, 'n geplaveide paadjie wat plaaslike inwoners gebruik om kruiwaens van die een kus van die eiland van 1½ vierkante kilometer na die ander te rol, voel ek 'n duidelike gevoel van plek. Ons het verby 'n bofbalveld gegaan waar die plaaslike span teenstanders van Big Corn speel, sowel as huisies wat Karibiese pienke, blues en lemoene geverf het, waaruit vroue tuisgemaakte klapperbrood aan kinders in skooldrag verkoop, rugsakreisigers in afsny en sonaanbidders in kaftans. Voetverkeer is die enigste soort wat daar op Little Corn is - motorvoertuie, selfs gholfkarretjies, is verbode.

Vir my was die eiland 'n ideale mengsel van stilte, met sy spottende internet en 'n gebrek aan motors, en lewendig, gegewe die mengsel van kulture en mense. Ek het dieselfde delikate balans ook in die buiteland gevind. In die oggend terwyl ons langs die kus ry, waai ons na die ander vroeë voëls wat in die warm water wip - die menslike en die wit kraanvoël wat soms op die rots oorkant ons huisie sit. Ons het saam met Barracuda, 'n matroos van Miskito, gesnorkel wat die rokke en die verpleeghaaie verby sou wys. Hy het dieselfde vrolike onaanpasbaarheid getoon toe ons die volgende aand 'n seil op sy houtboot gevat het. Emilio en ek teug sjampanje terwyl Barracuda op 'n lang plank lê oor die oseaan en die gewig van die boot balanseer.

Aktiwiteite en kos op Little Corn Island Krediet: Van links: Flash Parker; Shikha Kaiwar

Terug op land het ons geurige gesigsversorging in die spa-hutte gehad en in die buitelugateljee joga gedoen. Ons het selfs deur die tuine van die oord getoer, waar al die groente wat op die terrein geëet word, gekweek word. Terwyl ons sien hoe 'n skelm voël 'n papaja steel, vra ek die goue Franse paartjie - dit lyk asof hulle kundiges is in volhoubaarheid en kompostering - wat hulle na Yemaya gebring het. Die vrou het gesê dat sy êrens heen wou gaan van alles af. Waar het hulle normaalweg gewoon? Parys, waar sy PR vir die Ritz doen.

Die boho-chic Europeërs en avontuurlustige wittebroods het my bekommerd gemaak dat Little Corn dalk Tulum 2.0 sou word. Yemaya het gereageer op 'n toename in toerisme met die toevoeging van privaat swembaddens en die bekendstelling van 'n tweemotorige boot om die rit vanaf Big Corn gemakliker te maak. Maar toe ek my laaste Coco Loco teug, het ek myself gerusgestel dat Little Corn altyd soos geen ander plek sal voel nie. Dit is inherent moeilik om by te kom, en daar is nie plek vir groot hotelle nie. Nie een van die strande is privaat nie, dus sal u altyd rugsakreisigers raakloop wat kom duik het. Die Miskito-matrose sal steeds op planke lê wat oor die oseaan dryf.

Toe ek foto's van ons reis instel, het Emilio se familielede vanuit hul woonstelle aan die Stille Oseaan-kus gesê: 'Waar is u? Nog steeds in Nicaragua? '

'Natuurlik,' tik ek terug en raak net dieper verlief op die land met wie ek getrou het.