Daar is niks gevaarlik of bedreigend in Madagaskar nie. Op Afrika-safari's op die vasteland moet u in 'n voertuig bly, want leeus eet u en seekoeie sal u vertrap en renosters en buffels sal oplaai. In Madagaskar sal die diere net met grootoog verwondering na jou kyk. In die grootste deel van Afrika is daar giftige slange en skrikwekkende skerpioene, maar in Madagaskar is daar niks giftigs nie. Die Malgassies is die lekkerste mense in die wêreld, verheug dat u so ver gekom het om te besoek. U gaan daarheen vir die lemurs, die vreemde primate van die eiland, wat skaam en sag is, maar deur u besoek onrustig is, en die mense is dieselfde. Daar is iets miniatuurs en ongerep aan die lewe in Madagaskar.

Die wêreld se vierde grootste eiland is 'n ander Galápagos, wat deur sommige ekoloë 'die agtste vasteland' genoem word. Dit het sowat 160 miljoen jaar gelede van die ooskus van Afrika afgebreek en in isolasie ontwikkel; 80 persent van die Malgassiese plante en diere is endemies, en dit is teen Brasilië in sy biodiversiteit. Dit lyk asof die bisarre flora en fauna die resultaat is van 'n dolle samewerking tussen Dr Seuss, Jim Henson en God. Mense is al net 2000 jaar hier, en alhoewel hulle sommige spesies uitgeskakel het, het hulle nie die natuur oorheers nie; daar is eenvoudig te veel daarvan en te min daarvan. Die bioloë wat in Madagaskar werk, is hartstogtelik toegewyd. Alison Richard, visekanselier van die Universiteit van Cambridge (die de facto universiteitspresident; prins Philip is kanselier), gaan elke jaar om haar lemurnavorsing te onderhou, hoewel sy die besigste persoon in Engeland is. Russ Mittermeier, die president van Conservation International, het tyd gevind toe hy nie een van die grootste bewaringsorganisasies ter wêreld toegedien het om te skryf nie Lemurs van Madagaskar , en hy besoek elke paar maande.

'N Vriend met wie ek gereis het, was in kontak met Russ en hy het ons op ons eerste dag begelei en die uitstekende advies aangevul deur die personeel van Explore, Inc., die vriendelike en baie bekwame safari-onderneming in Colorado wat ons reis gereël het. Ons vlieg van Antananarivo, die hoofstad - kortweg bekend as Tana - na Diégo-Suarez, aan die noordelike punt van die eiland, en kyk na die nabygeleë Domaine de Fontenay, 'n eenvoudige maar lieflike hotel wat bestuur word deur 'n paartjie wat die uitstekende kookkuns doen. hulself. Russ het ons in die Nasionale Park Montagne d'Ambre gaan stap, en ons het 'n aantal Sanford se lemure gesien. Russ het die idee van voëlkyk om 'n primate lewenslys op te stel, bekendgestel en ons laat belangstel om die spesies wat ons gesien het, te katalogiseer; Teen die einde van die reis was ons tot 22 soorte lemurs. Ek het nie verwag om opgewonde te raak oor akkedisse nie, maar Russ het gehelp om 'n verkleurmannetjie Brookesia minima te vind, een van die kleinste gewerwelde diere op aarde, wat net op Madagaskar woon en nie goed in gevangenskap oorleef nie. Dit was perfek gevorm en minder as 'n duim lank, insluitend sy stert. Dit kan (en het) baie gemaklik op die punt van my duim sit, met ruimte om op en af ​​te stut. Toe sien ons ander verkleurmannetjies van verskillende vorms en groottes en kleure, en Russ was baie wild om dit op te tel; hulle het ons arms en bene op en af ​​gedwaal — die grootste was 16 sentimeter lank. Hulle was ongelooflike kleure, met sterte wat opgerol het soos vioolvarings.

Daardie aand het ons met behulp van flitse 'n wandeling gemaak deur 'n privaat reservaat verbonde aan die hotel. Ons het nagtelike sportiewe en muis- en dwerglemure gesien waarvan die oë teruggloei as u 'n balk daarheen skyn, soos weerkaatsende stroke aan die rand van paaie, en ons het allerhande gekko's en verkleurmannetjies gesien, insluitend die blaarstertkoepel, waarvan die groot stert lyk soos 'n gevlekte bruin frond. Ons het 'n mot gesien wat lyk soos 'n monster Florentynse papier, en 'n ander wat lyk asof dit deurskynende moiré gemaak is. Die gebied is snags nie veel ondersoek nie, en daar was verbasende variante van bekende akkedisse. Russ het ons gewys wat hulle onderskei en voorgestel dat een 'n nuwe spesie is en dat ons die eerste is wat dit opneem. Ek het soos Darwin gevoel. Madagaskar het soveel wesens wat nie elders bestaan ​​nie, dat dit moeilik is om tred te hou, veral omdat dele van die eiland net semi-verken word. Nuwe spesies word gereeld aangetref, en sommige wat vermoedelik uitgesterf het, is herontdek. 'Die taksonomie van dwerglemoer is 'n skandelike gemors,' het Russ gesê.

Die volgende dag vertrek ons ​​na Ankarana met ons gids Philippe, die seun van die koningin van Antakarana. Ons was gelukkig om 'n paar bekroonde lemurs van naby te sien. Ons het ook gesien hoe 'n gekko 'n groen kleur getoon het wat volgens my uitgevind is deur mense wat suur laat val het, met 'n paar karmosyntjies op sy rug, asof dit deur Anna Sui toegerus was. Toe sien ons die tsingys , groot naalde en golwende golwe van kalksteen, gekerf deur die see en dan grootgemaak deur die verskuiwing van tektoniese plate. Was dit nie genoeg vir Madagaskar om sulke vreemde plante en diere te hê nie? Moet dit ook vreemde geologie hê? Toe kom ons, saam met Philippe, na 'n enorme grot waarin die geeste van sy koninklike voorvaders woon.

Die volgende dag het ons ons eerste Derde Wêreld-ervaring beleef: ons vlug, waarvoor ons kaartjies gehad het, bestaan ​​nie, maar met 'n onverwagte verbinding het ons uiteindelik na Tsara Komba, ons paradysagtige hotel, gegaan. Dit is in besit van 'n Fransman en heeltemal gemaklik, maar net so raak op 'n baie kontinentale manier, met 'n elegante sentrale area waar etes bedien word, en slegs drie kamers, elk 'n privaat bungalow met 'n groot terras wat uitkyk oor die water.

Ons gids het ons die volgende oggend per boot gehaal, want daar is geen paaie, motors of selfs fietse op Nosy Komba, die eiland waar ons tuisgegaan het nie. Madagaskar is 'n groot eiland; en Nosy Be is 'n kleiner eiland in die noorde van Madagaskar; en Nosy Komba is 'n kleiner eiland buite Nosy Be; en ons is na Nosy Tanikely, 'n kleiner eilandjie buite Nosy Komba. Nosy Tanikely was 'n paar palms, wit strande, 'n heuwel in die middel met 'n verlate vuurtoring, en die vuurtoringwagter se huisie, waarin die vuurtoringwagter nog steeds woon, die enigste inwoner van die eiland. Ons het langs die rif gesnorkel en pragtige koraal gesien, een soos 'n bos roomkleurige aspersies met blou punte, en baie visse, insluitend 'n plomp bleek met blink turkooise ooglede wat soos 'n Aeroflot-vlugkelner gelyk het. Die seeskilpaaie was swaar, met yslike swaaiers het hulle soos vlerke beweeg, en hulle het gedurig geklap en af ​​en toe 'n hoek om oor hoeke te onderhandel.

Ek was dol oor wat ons gids oor die Islamitiese minderheid in Madagaskar gesê het. 'Ons is nie fundamentalisties nie. Fundamentaliste drink geen alkohol nie. Maar ons sê, drink alkohol, maar probeer nie dronk word nie. Volgens die Islamitiese wet moenie vrugtevlermuise en krappe eet nie. Maar ons hou van krapvleis, dus slaan ons maar die vrugtevlermuise oor. Fundamentaliste sê dat 'n vrou haar hare moet bedek, maar ons sê dat 'n vrou dit nie hoef te doen tensy sy koel is nie. '

Na middagete stap ons na die park waar mense die swart lemurs voer, wat uit die bome spring en op u skouer sit as u 'n piesang hou. Daar was moederlemure met babas wat onder hul maag ingesteek was, en die sensuele genot van intimiteit met hierdie half-wilde diere was onmeetbaar. Laatmiddag was die lug en water in Nosy Komba die ideale temperatuur, die briesie was hemel, daar was geen goggas nie, en al wat ek wou gehad het, was om 'n manier uit te vind om 'n jaar te bly, terwyl ek op die terras van my bungalow sit en na 'n ander kyk klein eilandjie in die middelafstand en die groot skadu-vorms van die Madagaskar-kus daarbuite, terwyl klein uitgeputte pirogues onder vierkantige of driehoekige seile verbygevaar het, en 'n paar seilvrye wat net geroei word, en geen ander siel in enige rigting in sig nie, en die lug ruik soos die see en soos blomme.

Ons is daarna na Anjajavy L'Hôtel. In die negentigerjare het die eienaar aan sy Paryse reisagent gesê dat hy Madagaskar wil besoek, en die agent het gesê dat daar geen hotelle is wat volgens sy standaarde is nie, en daarom het hy langs die Mosambiekkanaal langs die kus gevlieg totdat hy die perfekte plek gevind het en gebou het 'n fantastiese luukse onderneming, die enigste in sy soort in hierdie land - lugversorging, draadlose internettoegang, 'n pragtige swembad, villa's van palissander wat langs die see versprei is. U kom daar op die hotel se privaat vliegtuig aan; ons vlug was 'n uitstekende uur. Die hotel het sy eie tydsone verklaar, 'n uur voor die res van Madagaskar, 'n individuele pakket vir dagligbesparing. Die eienaar is Frans en die bestuur Suid-Afrikaans, so alles is stylvol en almal praat Engels. Die plek is op 1100 hektaar parkarea geleë. Daar is motorbote vir waterski en diepseehengel en privaat ekspedisies. Middagtee word op 'n grasperke bedien waar verskillende soorte lemur die toeriste uitsteek, insluitend die sifakas van Coquerel, sierlike lemure met bruin en wit pels. Daar is ook wonderlike voëls wat vir die krummels kom.

Ons het 'n boot gehuur om sonsopkomsvoëls in Morombabaai te sien, 'n gladde watermassa vol klein ronde eilandjies, soos 'n vlot pilletjiehoede, waarvan baie van onder af geërodeer is, sodat hulle bo die water kon tap. Daar was niks van die mens wat langs die kus daarna gemaak is nie, behalwe af en toe vissersdorpies wat van hout en riete op die sand gebou is. Ons het stilgehou by 'n heilige kremetart, ongeveer 1600 jaar oud, 'n klein woonstelgebou as 'n boom. Daar naby was nog een - een van die ses soorte endemiese Malgassiese kremetarte - breed aan die onderkant, met 'n reguit stam, en dan gekke takke aan die bokant, sodat dit lyk soos 'n Indiese godin met 'n gesplete romp en tientalle arms wat woes woel. . Op sommige plekke was daar mangroves langs die waterrand en 'seeslaai' wat ons saam met die sappige, sout handvol geëet het. Ons het by een geïsoleerde strand gestop en geswem; by 'n ander is 'n piekniek vir ons in 'n palmblaarhut opgestel.

Terug by die hotel was 'n trop sifakas in die bome reg buite ons villa, en ons het duisend foto's daarvan geneem; dan het ons masserings op ons terras gehad terwyl die son sak.

Ons is daarna na Andasibe. Die kleure van die groen, groen rysvelde en die rooi, rooi aarde was soos 'n kind se teken in kryt. Ons stap in die Analamazaotra Special Reserve om die indri van drie voet lank te sien, die grootste lewende spesie lemur (fossiele toon uitgestorwe reuse-lemure van gorilla-grootte). Ons baie energieke gids het ons diep die bos in geneem en toe hoor ons ons eerste indris, soos bultrugwalvisse gekruis met sirenes met 'n lugaanval, 'n vreemde, hoë wafferse toon wat ondenkbaar lyk van 'n landsoogdier, nog minder 'n primaat. U moet weet hoe om die geluide te volg: alhoewel dit twee myl gehoor kan word, beteken die manier waarop die geluid weerklink dat amateurs nie kan vertel hoe naby of ver hulle is nie. Ons het deur 'n dik bosse geloop, en net toe ek hoop verloor het, het ons onsself onder hulle bevind. Hulle ululasies was oorverdowend, hierdie groot groot dinge met nuuskierige swart harige gesigte, wat regop in die bome sit en blare eet, dan met onwaarskynlike grasie na ander bome spring toe hulle klaar is.

Die volgende dag het ons vroeg opgestaan ​​en na die Mantadia Nasionale Park gegaan, vinnig 'n berg op en af ​​en op en af ​​geklim, en ons voel almal 'n bietjie misbruik toe ons na twee uur niks gevind het nie. Toe kom ons op 'n groot troep diademed sifakas af, atleties en grillig. Ons het boomvarings en 'n endemiese bamboes gesien wat groei as 'n groot boog, soos 'n buitengewone kroketpaaltjie. Ons het uit die bos gekom en op 'n magiese pad bedek met grafietstof van die nabygeleë myn. Dit het silwer gelyk in die helder sonlig Die Wizard of Oz , en as jy daaraan raak, het jou vinger gelyk asof jy 'n skyfie oogskadu gevee het.

Daarna het ons na 'n eilandreservaat gegaan waar die lemure vir mense heeltemal gewoond is. Ons het gewone bruin lemure gesien wat op ons skouers gespring en op ons koppe gesit en ons laat lag en lag het; en swart-en-wit gevulde lemurs; en nog 'n diademed sifaka, die soetste wese denkbaar. Terwyl die bruin lemure gestoot en gegryp en geswel het, het die sifaka met sy kop aan die een kant gekyk, en as u 'n stuk piesang omhoog hou, sou hy sy hand uitsteek, dit versigtig oplig en dit dan in verskeie happies eet. Hy het die mooiste pels gehad, helder oranje en wit en ongelooflik sag. Toe hy wou spring, het jy besef hoe sterk hy was, maar hy het 'n gevoel van onmoontlike sagmoedigheid oor hom, asof hy baie skaam was, maar vriendelik wou wees. Die bruin lemure het 'n uur gebly, maar dit lyk asof die sifaka op 'n sekere tyd gesê het dat hy genoeg van ons tyd geneem het en in die bosse weggeswaai het.

Op pad terug na Tana stop ons by 'n reptielpark, waarheen ek veral met die groot, bloosende tamatiekikker geneem is.

Vir ons laaste week is ons na die natuur in die suide van Madagaskar. Ons het na Tuléar gevlieg, waar 'n minibus vol kos ons met 'n gids ingewag het. Ons het 'n uur lank op 'n lieflike geplaveide pad gery en die diep platteland binnegegaan. Ek het aangeneem ons was in 'n vierwielaangedrewe voertuig, maar ons was nie. Verder het dit geblyk dat die bestuurder nog nooit vantevore in Beza-Mahafaly was nie, en hy het dus min begrip gehad van wat daarby betrokke was. Omdat ons bagasie op die dak was, het ons 'n hoë swaartepunt gehad, maar ons lae onderstel het verhoed dat dit maklik kon ry op 'n pad met kolle van groot rotse, slaggate, uitgespoelde gebiede en stukkies poeieragtige sand, soos 'n droë rivierbedding. Ons het 'n lewendige hoender (aandete) in die voertuig gehad, wat aanhou squaw. Ons moes die vensters oophou of versmoor, maar die voertuig het stof opgeskop wat ons gesigte en hare dadelik gekoek het. Ons het die laaste regte stad om ongeveer 17:30 bereik, en toe ons by 'n vulstasie inklim, het die bediende genoem dat iemand 'n rit nodig het en dat ons 'n ekstra passasier kon neem? Die persoon was Andry, die opwindende, bestuurder van die kamp waarheen ons op pad was. Kort voor lank het die voertuig in die sand begin sink, en daarom het ons almal uitgeklim en gedruk en geswaai en daar verby gekom en ongeveer drie minute later het ons weer gesak. Dit het ons byna drie uur geneem, en die laaste deel van die reis was met die maanlig.

Toe ons die kamp bereik, was ek gereed om die grond te soen. Aandete is opgesweep deur twee stil vroue wat oor 'n groot vuur gebuig het, en toe gaan ons na ons tente en stort inmekaar.

Die volgende oggend om seweuur skerp het daar 'n trop ringsterte-lemure in die kamp opgedaag. Daar moes 30 van hulle gewees het, waaronder 'n paar moeders met kleintjies wat onder hul maag opgesluit was, en hoewel hulle deur die kamppersoneel as bekende oorlas behandel is, was dit vir ons heeltemal skreeusnaaks, en ek het nie omgegee dat hulle geruk het nie en my ontbyt van piesangs met kondensmelk geëet. Ons was betower, en dit het gelyk of hulle gelukkig genoeg was om hul betowering en komiese houdings voor te stel. Hulle was skelms en bandiete, wasbeeragtige persoonlikhede, en hulle het eindeloos gespring, soms op die tafel waar ons geëet het, en dan in en uit die plastiekemmers by die put geklim en agter stukkies aangejaag naby die plek waar die kookvroue nog was by die werk (het hulle daardie hele nag die vuur opgepas?) en in en uit bome geswaai.

Ons het ene Verreaux se sifaka gevind, wat die son bo-op 'n tamarynboom by die ingang van die kamp geniet het, en dit alles beskou, asof dit vir hom net so vreemd soos vir ons was, en miskien effens verleentheid.

Die reservaat in Beza-Mahafaly is in twee afdelings verdeel. Pakket 1 is 'gallerybos', droog en gerig op 'n rivier wat in die reënseisoen loop, en Parcel 2 is 'stekelagtige bos', uitgedroog en woestynagtig. Dit was Alison Richard wat ons hierheen gestuur het, waar sy al drie dekades lank lemurpopulasies dophou. Die span dokumenteer die ligging en situasie van elke ring-tailed maki en sifaka in pakket 1 met maandelikse sensusdata en kaarte van troepebewegings. Dit was wonderlik om die wetenskap te verstaan ​​na weke se safari-voyeurisme.

Nadat ons klaar was met die ontginning van ontbyt, vertrek ons ​​saam met Jacky, die hoof van navorsing vir Beza, deur Parcel 1. Ons het gou ringsterte-lemure in die bome gevind en probeer om hul spronge op film vas te lê, twee dosyn foto's waarop 'n bewegende voet die bokant van die raam beslaan, terwyl die res van die dier heeltemal uit die prentjie gebons het. 'N Entjie verder het ons 'n familie van sifakas gekry, en ek kon regtig my lewe spandeer om sifakas te kyk, so elegant soos Audrey Hepburn. Hulle gooi hul sagte blikke na ons kant toe en slaan danserige houdings in die bome, en hulle manier was op die een of ander manier beleefd, asof hulle aangeraak en verras was deur ons vriendelike aandag; in werklikheid was hulle so hoflik dat ek gedink het dat hulle dankie-aantekeninge sou stuur na ons besoek. Uiteindelik het ons onsself weggeskeur en na die rivierbedding geloop en verskeie naglemmers aan die slaap gevind, hoewel een wakker word toe ons die foto neem. Ons het ook reptiele en voëls gesien. Daar was intieme towerkuns daaraan: die lemurs was nie mak nie, soos by Nosy Komba - regtig 'n privaat dieretuin - en ook nie so wild dat hulle duister ver weg gebly het nie.

Na middagete vertrek ons ​​na 'n dorpsbegrafnis in Mahazoarivo. Onder die volke in die suide van Madagaskar is 'n begrafnis 'n groot aflewering, 'n duur saak wat etlike dae duur en die verbruik van baie seboes (osse) en baie alkohol behels. Die gesin moet genoeg geld daarvoor bespaar, dus word die dooies gebalsem en in lykshuisies gesit wat net daarvoor gebou is. Een van my reisgenote het inligting van Jacky meegedeel dat lyke eens in stukke kaas bewaar is, wat die reuk van verontreiniging verberg en bevat. 'N Verdere gesprek met Jacky het aan die lig gebring dat hulle eintlik in' stamme van bome 'bewaar is (hy het 'n bietjie aksent gehad): ingehul in 'n uitgeholde stomp. Die begrafnis daardie dag in Mahazoarivo was vir twee mense wat albei ongeveer 'n jaar dood was; aan die einde sou die oorledene na grafte in die heuwels verwyder word en hul lykshuisies verbrand.

Daar word vir die hele dorp gesmul, en die mans dra spiese of gewere, en die vroue dra hul helderste kleure. Dit is ook nagte van liefde; daar word geglo dat enige meisie wat swanger word tydens die begrafnisproses baie geluk het, en haar man kan haar nooit vra wie die vader is nie, maar moet die baba as sy eie kind neem. Ongetroude meisies probeer swanger raak sodat hulle hul vrugbaarheid kan demonstreer, wat hul kans op 'n volgende huwelik verbeter. Die dorp besit 'n kragopwekker vir hierdie geleenthede, en die dorpsmusikante koppel aan krapperige versterking en speel funky tradisionele musiek. Wie voel soos dans, kom net voor hulle bymekaar en dans. Die groot sebokarre hou regoor die dorp stil. Die familie van die oorledenes sit buite hul huis en ontvang besoekers en gee geskenke vir almal (ons het 'n bottel suurlemoensoda gekry). Die mans skiet tuisgemaakte leë patrone wanneer iemand daar aankom, wat ongeveer een keer elke vyf minute is. Nuwelinge paradeer die middelpunt van die dorp op; dit is alles uiters dramaties. Die musiek was goed en die mense was mooi en daar was baie plesier rondom. Ons is as hooggeplaastes begroet omdat ons buitelanders was en dat ons saam met Jacky en Andry gekom het; ons het 'n honderd beste vriende gehad en kinders het gevolg waar ons ook al gegaan het. Ek het gevoel soos 'n gelukbringer.

Toe is ons na pakkie 2, die stekelrige bos. Een endemiese boom het geen blare nie en fotosintetiseer deur chlorofil in sy bas, wat altyd soos 'n slegte sonbrand skil; seekatbome is vreemde doringbedekte dinge met verskeie takke wat in die lug opgedraai is; en euphorbias het geometriese groen takke wat komplekse kubusagtige ruimtes beskryf en lyk soos modelle van die kristalstruktuur van fosfor. Ons het die seldsame gesig gesien van 'n sifaka wat oorkant die pad dans; hulle loop op hul agterpote met 'n sywaartse sprong as hulle op oop grond is. Toe kyk ons ​​na 'n gesin van hulle in die stekelrige bome, en dit is daardie pragtige hiper-goue lig wat laatmiddag op Madagaskar voorkom, en dit het die sifakas verlig sodat dit lyk asof hulle harige engele is wat gloei met hul eie privaat straling. .

Ons het teruggekeer kamp toe 'n navorser in 'n vierwielaangedrewe voertuig aankom, en ons het met die bestuurder onderhandel om ons die volgende dag uit te neem. Die oggend het ons saamgerits en betyds by Isalo gekom vir 'n laat middagete. Die hotel daar, Relais de la Reine, word besit deur 'n Fransman, wat in die kliplandskap ingebou het, sodat u net die helfte kan sien dat daar geboue is; die kos was uitstekend, en die kamer vars en aantreklik en 'n heerlike afwisseling van die tente in Beza. Isalo is bekend vir 'n landskap wat herinner aan die mesas van die Amerikaanse suidweste. Groot klowe maak plek vir steil klipberge vol grotte waarin die plaaslike inwoners hul dooies begrawe. Alhoewel die landskap meestal droog en onvrugbaar is, is daar soms rysvelde wat aan die vogtigheid van stroomoewers vasklou. Die bekendste endemiese plante is die 'olifantvoet', 'n pachypodium wat kort en bolvormig is met 'n geel blom, en die pienk maagdenk van Madagaskar.

Die volgende dag het ons vroeg opgestaan ​​sodat ons kon ry - die hotel het pragtige perde - en oor vlaktes gedraf en vorms in die groot klippe gesien wat die landskap stip: 'n koning, 'n leeu, 'n wollerige makie. Toe stap ons na die natuurlike swembad . U slaan oor dorre strek en klim deur rotsformasies en dan skielik daal u af in 'n spleet en daar is dit, die fantasie van een of ander briljante tuinarchitect uit die lug, te pragtig om te kan glo: 'n welige hoeveelheid wiegende palmbome en dik plantegroei, en in die middel daarvan val 'n onmoontlike mooi waterval in 'n diep, helder poel met 'n sanderige bodem. Ons het ons broek opgerol en ons moeë voete in die koel water gebad. Slegs 'n paar keer het ek iets so heeltemal aangenaam vir die oog gesien.

Ons ry toe verder na Ranomafana, die gewildste reënwoudpark, waar ons 'n dag van sonskyn beleef. Die park is buitengewoon bergagtig, dus bestee u die hele tyd om modderpaaie op en af ​​te klim, maar dit is die moeite werd as u 'n makie-entoesias is. Op een dag sien ons bruin lemure met rooipense, lemore met rooipens, Milne-Edwards sifakas, 'n bruin muislemoer en 'n groep groter bamboeslemore, sowel as 'n ringsterte-mango en 'n sivet. Ons het baie modderig geraak, en my bene en rug het seer, maar die digtheid van die spesies was groter as wat ons nog gesien het, asof dit die welvarende einde van die ekosisteem was - die diere se voorkeurvoedsel is almal gereed in hierdie vogtige domein.

Na twee nagte in Ranomafana ry ons deur die sublieme platteland, 'n soort langdurige verblyf in 'n poskaart, en stop by Ambositra, bekend vir sy houtsnyers. Terug in Tana het ons 'n glansryke ete bygewoon en wonderlike kos geëet onder 'n Winterhalter-portret van Napoleon III. Die linne is geborduur om by die gasheer se Empire Limoges-porselein te pas, en ons het 'n Engelsman ontmoet wat die Malgassiese tekstieltradisie herleef het en 'n stuk aan die Metropolitan Museum verkoop het; 'n Malgassiese vrou wat regoor die wêreld vir die VN gewerk het; 'n Australiese natuurbewaarder; en 'n paar industriële magnate. Ek het aan Alison Richard en Russ Mittermeier gedink, wat so gereeld teen sterk kans teruggekeer het, en een van die gaste gevra of hy gekies het om in Madagaskar te bly vir die sakegeleenthede. Hy sprei sy hande wyd uit en sê: 'Tuis het ek God gedank vir die hele tyd. Hier het ek geleer om God te dank vir elke dag self. ' Sy oë blink. 'Hierdie keer het jy verlief geraak op die lemurs en die landskap. Dit is die eerste stap. Elke keer as u terugkom, sal hierdie eiland weer 'n sluier werp in sy dans van verleiding. As jy eers verlief is, kan jy nie daaraan dink om weg te gaan nie. U sien - en ek het gereis - alles hier sê vir u: dit is die vriendelikste plek ter wêreld. '

Andrew Solomon is 'n T + L-bydraende redakteur.

Wanneer om te gaan

Bedagtemperature wissel gedurende die jaar van die lae 50's tot die middel 80's; vermy die reënseisoen, wat van Januarie tot Maart duur.

Hoe om daar te kom

Air France het aansluitingsvlugte via Parys. T + L beveel aan dat u 'n gidsdiens huur (sien hieronder) om landreise te reël.

almal

Visums word vereis; kontak die Madagaskar-ambassade. 202 / 265-5525.

Toer operateur

Explore, Inc.

888 / 596-6377; exploreafrica.net ; twee weke toere vanaf $ 5,000 per persoon.

Waar om te bly en te eet

Anjajavy The Hotel

Geleë in die hartjie van die Menabe Sakalava-gebied, 90 km noord van Majunga. 33-1 / 44-69-15-00 (Parys se besprekingskantoor); anjajavy.com ; verdubbel vir drie nagte vanaf $ 1 661, insluitend privaat vliegtuig-oordrag.

Die Domaine de Fontenay

202 Antsiranana, Joffreville; 261-33 / 113-4581; lefontenay-madagascar.com ; verdubbel van $ 238.

Queen's Relay

Ranohira, Isalo; 261-20 / 223-3623; verdubbel van $ 100.

Goeie Komba

Suidelike Nosey Komba; 261-33 / 148-2320; tsarakomba.com ; verdubbel van $ 238.

Vakôna Forest Lodge

Panoramiese uitsigte. Naby Andasibe; 261-20 / 222-1394; hotel-vakona.com ; verdubbel van $ 154.

Nasionale parke

Presiese aanwysings na Nasionale parke word die beste deur toerismekantore in Madagaskar voorsien. Engelssprekende gidsdienste is in alle parke beskikbaar, en dit word sterk aanbeveel vir eerste besoekers.

Analamazaotra Spesiale Reserwe

Naby Andasibe

Isalo Nasionale Park

Naby die dorpie Ranohira.

Mantadia Nasionale Park

Naby Andasibe.

Amber Mountain Nasionale Park

Suidwes van Joffreville.

Ranomafana Nasionale Park

Buite Ambodiamontana, 'n stad wes van Ranomafana.

Omgewingstigting

Tany Meva

'N Nasionale, gemeenskapsgebaseerde niewinsorganisasie wat werk om Madagaskar se wildernis te beskerm. tanymeva.org.mg .