Terwyl ek op Nevada Highway 374 loop, in die rigting van Death Valley National Park en 'n suurlemoendruppel, het dit my voorgekom dat die belangrikste lokmiddel van die woestyn is dat daar niks normaal is nie. Neem die Goldwell Open Air Museum op die snelweg, net buite Beatty, Nevada. Hier rus 'n halwe dosyn buitengewone beeldhouwerke, op 'n eensame stuk privaat grond, sonder spesifieke rede, insluitend 'n 24 voet geoksideerde staalmyner, in die hand en staan ​​langs 'n pikkewyn.

Dit was die eerste van die vele vreemde besienswaardighede wat ons in die loop van die volgende week sou sien toe ek en my vrou die moeder van alle woestynritte aangepak het: 'n lus van 800 kilometer wat ons van Vegas noordwes na Death Valley sou lei, dan na die Mojave National Preserve en terug na Vegas.

Nadat ons Death Valley binnegekom het, vier uur en 150 stowwerige kilometers later, het ons 'n nog skokkender voorbeeld van onreëlmatige oorlewing opgemerk: die aanskoulike geel-en-rooi lentebloemblomme wat in trosse uitgebars het te midde van die woestynholly en kreosootbosse aan weerskante van die pad. . Dit word as 'n hoë eer beskou om hierdie wonderwerke - of freaks, na gelang van die geval - van selektiewe aanpassing te sien, en ons was gepas dankbaar. Soos die ou saag in hierdie dele gaan, is Death Valley nie regtig dood nie en is dit nie regtig 'n vallei nie, daarom is dit 'n moetrit vir enige toegewyde padtripper.

Ons het ons gevestig in die Furnace Creek Resort, wat in 'n klein oase in die middel van Death Valley geleë is. Dit is 'n opvallend goed bestuurde plek, aangesien daar geen kompetisie vir verskeie poskodes in alle rigtings is nie. Die pleistergeboue met oranje teëldakke is onlangs opgedateer en is omring deur 'n welige tuin van dadel en waaierpalms naby 'n swembad met warm lente. Dit was nie die Hotel Kalifornië nie, maar die liedjie het wel deur my gedagtes begin loop.

Draai die volgende oggend suidwaarts op California Highway 190 - 'n maklike ruggraat om al u besienswaardighede hier te volg - in droë, 70 grade temperature (vroeë lente is die beste tyd om te besoek, nie net vir die blomme nie, maar ook vir die gematigde weer) , aangesien dit in die somer tot 134 grade warm kan word en in die winter tot 15 grade koud), het ons 'n rondleiding deur Golden Canyon onderneem en ons verwonder aan die veelkleurige lae afsettingsneerslae wat slegs 400 000 jaar gelede begin vorm het. . Daarna is ons verder suidwaarts op pad na Badwater, die laagste punt in die Verenigde State op 282 voet onder seespieël, vanwaar ons 'n duidelike uitsig gehad het oor die park se hoogste punt, Telescope Peak: op 11 049 voet, toring dit bo die omliggende berge uit.

Hier is geen matigheid nie - die Eureka-sandduine van die vallei is vermoedelik van die hoogste in die Verenigde State - en iets aan die uitspattige, paradoksale en wispelturige uiterstes van Death Valley lyk baie Amerikaans. Geen wonder dat elke ander stem wat ons gehoor het, 'n ander taal gepraat het nie. 'N Personeel by Furnace Creek het my vertel dat Europeërs 'n groot deel van die besoekers uitmaak. Hulle kom selfs in die somer as dit 125 is, het hy gesê. Dit lyk asof hulle hulle nie daaraan steur nie. Vir hulle is dit die Wilde Weste en die Wilde Weste Amerika.

Na nog 100 kilometer het ons onnodig geraak, en ons het stilgehou by wat baie mense van Death Valley beskou hoofgereg, 'n natuurlike formasie genaamd die kunstenaarspalet, net toe die lig uit die lug begin dreineer. Afhangend van waar u staan, lyk hierdie reeks skerp, gekantelde kranse van bubblegum-pienk graniet, jagtergroen-en-swart lawa en vanieljemelk-skud-wit sandsteen inderdaad soos 'n palet — of, eintlik, meer soos 'n voortdurend veranderende, gedigitaliseerde O'Keeffe wat 'n nuwe variasie van sy kleure sou opspoor met die geringste beweging van die son of 'n wolk.

Ons het die park die volgende oggend via 190 verlaat, noord deur Towne Pass, in die Panamintberge - 'n boeiende, kronkelende reis verby vlymskerp pieke wat meer gelei het tot die gebied uit die handboek Desert 101: plat, stowwerig, warm, vervelig - alles goed opgesom vir ons in 'n klein stadjie met die naam Trona. 'N Plaaslike in die vallei het die verlate burg so beskryf: as u 'n webwerf sou ondersoek vir 'n film oor Amerika na die apokalips, sou hy gesê het, en hy oordryf nie. Ek sweer, ons het nie 'n ander lewende wese gesien toe ons die stad se gholfbaan verbysteek nie, sy twee rookgroot fabrieke en 'n groot, verlate vulstasie.

Vervolgens stop ons by die Calico Ghost Town, 'n gerestoureerde 19de-eeuse mynstad wat toeriste-aantreklikheid geword het. Die treinrit rondom die park was 'n lekker reis deur die Ou Weste se geheue-baan, maar niks soos ons op ons laaste stop, 55 myl noord op I-15, gewag het nie: Baker (bevolking 914) en die Mojave National Preserve. Baker het die Skemer Sone motief mooi. Dit het drie motelle: die Royal Hawaiian, die Wills Fargo en die Bun Boy, wat 'n veldwagter aangeraai het om die mees onlangse opdatering te gee.

Die vriendelike dame van middeljarige ouderdom wat my by die Bun Boy aangemeld het, wou saam met die kamer 'n lottokaartjie aan my verkoop, maar ek het dit onduidelik gemaak, maar ek het later gehoor dat hierdie enkele motel / geriefswinkel meer lotto-wenners gehad het as in die staat. Binne kamer nr. 103 het ons 'n groot bed gevind, 'n TV met beperkte kabeldienste, 'n betowerende uitsig op die nabygeleë I-15, en 'n handbedrukte bordjie aan die agterkant van die voordeur: Hou die deur gesluit. Slang raakgesien.

Niks in die Mojave National Preserve kon heeltemal ooreenstem met hierdie ervaring nie, alhoewel die grootste Joshua-boomwoud van die land redelik naby gekom het, en 'n trog op en af ​​in die reservaat se Kelso Dunes van 45 vierkante kilometer - een van die grootste duinevelde in die Verenigde State - was nie iets waarvoor jy elke dag die kans kry nie. Ons hou die dag af by die Mad Greek Café, oorkant die straat van die Bun Boy Motel. Ons het twee uitstekende Griekse slaaie gesit in die skaduwee van 'n plastiekbeeld van Hercules in 'n restaurant in die middel van die Kaliforniese woestyn.

Die slang het nooit verskyn nie, en teen die volgende oggend was ons gereed om die Mojave so anoniem as moontlik te verlaat. Maar die woestyn het sy eie reëls. Toe die klerk by die Bun Boy my sleutel terugneem, vra sy weer of ek 'n lotto-kaartjie wil hê. Ek het gehuiwer, en toe myself hoor sê: Natuurlik. Wat de hel? Die uitbetaling van 'n road trip deur die Mojave is dat jy net nie kan vertrek sonder om iets daarvan saam te neem nie.

Wanneer om te gaan

Februarie en Maart is koeler as die meeste maande en is die beste tyd om woestynblomme te sien.

Bly

Goeie waarde Oond Creek Oord Hoewig. 190, Death Valley, Kalifornië; 800 / 236-7916; furnacecreekresort.com ; verdubbel vanaf $ 182.

Eet

Mad Greek Cafe 72112 Baker Blvd., Baker, Kalifornië; 760 / 733-4354; aandete vir twee $ 28.

Doen

Calico Ghost Town 36600 Ghost Town Rd., Yermo, Kalifornië; 800 / 862-2542; calicotown.com ; toegang $ 6.

Death Valley Nasionale Park 760 / 786-3200; nps.gov/deva .

Goldwell-opelugmuseum Hoewig. 374, Rhyolite, Nev .; 702 / 870-9946; goldwellmuseum.org ; Gratis toegang.

Mojave Nasionale Bewaring 760 / 252-6100; nps.gov/moja .

Mojave Nasionale Bewaring

Neem 'n skilderagtige rit deur die Joshua Tree Forest. Trek op en af ​​in die reservaat se Kelso-duine van 45 vierkante kilometer - een van die grootste duinevelde in die Verenigde State.

Calico Ghost Town

Pan vir goud en ry met die myn-trein.

Mad Greek Restaurant

Kyk vir die uitbundig klewerige advertensieborde vir die Mad Greek. Die lawwe Griekse restaurant word omring deur gipsbeelde, maar die trekpleisters is sy heerlike skaapgeregte en vars aarbeiskommels.

Furnace Creek Inn & Ranch Resort

Die pleistergeboue met oranje teëldakke is onlangs opgedateer en is omring deur 'n welige tuin van dadel en waaierpalms naby 'n swembad met warm lente.

Death Valley Nasionale Park

Death Valley is die warmste en droogste van die Nasionale parke in die VSA, en die grootste in die laer 48 state. Daar kom jaarliks ​​meer as 800 000 besoekers, waarvan baie meer as 200 spesies sien wat hier gesien is.

Goldwell-opelugmuseum

Hier rus 'n halwe dosyn buitengewone beeldhouwerke, op 'n eensame stuk privaat grond, sonder spesifieke rede, insluitend 'n 24 voet geoksideerde staalmyner, in die hand en staan ​​langs 'n pikkewyn.