André Breton, die Frans-gebore leier van die surrealistiese beweging, het Mexiko die mees surrealistiese land ter wêreld genoem toe hy in 1938 besoek het. Ek is hier aan die Costa Alegre, 'n salig onderontwikkelde deel van die Stille Oseaan-kuslyn in Mexiko, om die 'n nuwe konseptuele luukse - 'n afstammeling van die Bretonse wêreld wat net soveel haal uit oneindige poele as uit die dromerige fantasie van 'n Frida Kahlo-skildery.
Natuurlik is ek 'n speletjie om te jag op Hotelito Desconocido (sy naam beteken Unknown Little Hotel) wat vae aanwysings gebruik wat per e-pos deur die reservaat gestuur is. Hotelito ... êrens in die Stille Oseaan, lui die webwerf. Nodeloos om te sê, ek raak baie verdwaal: gevulde grondpaaie, weidende donkies, landerye, kaktusskrape op die huurmotor. Uiteindelik kom ons (my reisgenoot is 'n vriend uit die stad New York) by 'n ongemerkte, vestingagtige hek beman deur gewapende wagte wat stip staar as ek my naam vir hulle gee.
Ek was nog altyd lief vir hierdie stuk Mexiko vir sy onbeskaamde verval. Veranker deur Puerto Vallarta, strek die Costa Alegre suid van Banderasbaai tot in die deelstate Jalisco en Colima, langs snelweg 200, ook bekend as Carretera Pacífico. Sedert ten minste die 1960's (toe Die nag van die leguaan, met Richard Burton en Ava Gardner in die hoofrolle, is in Puerto Vallarta verfilm), het die streek utopiese ontspanningsvisioenarisse, natuurkundiges, surfers en eksentrieke mense van alle bruin lyne gelok. Hulle het 'n verdraagsame plaaslike kultuur gevind wat die Huichol-Indiërs insluit - wat trippy peyote-rituele kunsvlyt maak, sommige met fluoresserende pom-poms - en die welige, verwelkomende skoonheid van bougainvillea en grasvelde, naglug wat soos sy voel, en 'n klimaat. so perfek dat baie huise sonder mure gebou word.
Een so 'n dekadente praktisyn was die Italiaanse modeontwerper Marcello Murzilli, wat in die negentigerjare aan die Costa Alegre aangekom het om sy droom van 'n grillige eko-luukse hotel te verwesenlik. Die Fellini-meets-Robinson-Crusoe-gebou is gebou naby 'n deur die UNESCO aangewese natuurreservaat en is met 'n paar dosyn sonkrag aangedryf. palafitos (grasdak hutte op stelte). Dit het 'n sterbelaaide klante aangetrek, waaronder die model Rachel Hunter, wat 'n deel van die hotel per ongeluk afgebrand het terwyl hy daar was Speel seun fotosessie in 2004. Hotelito se nuwe eienaars, 'n konsortium in die nabygeleë Guadalajara, het onlangs 'n opknapping van $ 20 miljoen voltooi, wat die geriewe verbeter, terwyl Murzilli se innemende visie behoue bly.
Ons word gelei deur Hotelito se labirint van psigedeliese tuine, waar werkers die sand in die wind vergaan. Ons palafito is poëties totdat die son ondergaan en dit vinnig duidelik word dat daar geen elektriese lig in my kamer is nie - geen twyfel uit Murzilli se dae nie. Omdat ek nie baie surrealisties voel nie, raak ek paniekerig en versamel voorrade by die ontvangsarea ('n leeslamp met 'n battery, drinkwater, ens.) Maar gou word honderde fakkels en flikkerende waskerse aangesteek en die hele eiendom word met 'n eksotiese skoonheid verlig.
Later die aand sluit ons by 'n handjievol gaste aan wat versierde kaftans dra en vergader in die restaurant, ontwerp in 'n gesofistikeerde Philippe Starck-rancherostyl. Soos glansryke weggooipies teug ons margaritas aan 'n groot houtkroeg, luister na jazz en kyk ons verby 'n string fuchsia-roeibote in die strandmeer na die buitenste oewer, waar seegolwe neerstort en 'n vreugdevuur onder die sterre woed.
Hotelito is die kaalvoet-neef van Costa Careyes, 'n oordgemeenskap / fantasie-speelplek ongeveer twee uur suid. Die Italiaanse entrepreneur Gian Franco Brignone het die eksklusiewe toevlug in 1968 gestig vir sy jet-jet-vriende, waaronder Egon von Fürstenberg en die Frans-Britse miljardêr James Goldsmith. (Goldsmith het later die aangrensende stuk grond, genaamd Cuixmala, gekoop en 'n oord gebou wat nou deur sy dogter Alix Marcaccini besit word.)
Ons stop 'n paar nagte by Costa Careyes en verongeluk met 'n verjaardag-geselligheid vir 'n playboy-tipe uit Los Angeles. Redelik gelykstaande aan die kursus hier, waar partye geneig is om oor margaritas rond te breek en almal uitgenooi word - dit is nou my idee van utopie. Brignone is daar, het steeds sy kenmerkende djellaba aangehad en hou 'n dryfhoutstok by sy skadutafel by die Mediterreense restaurant Playa Rosa, op Careyes se hoofstrand. Brignone se verbintenis tot die Boheemse goeie lewe is duidelik in die omliggende argitektuur: meditasieplatforms, elektriese gondels, 'n menslike nes, oranje en warmpienk kastele wat op die tropiese heuwels geleë is. Persepsies verdraai - op die beste manier - en binnekort vind gaste hul skraal dompel of kyk hulle na die sonsopkoms in La Copa del Sol, die reuse sementbeker van Niemeyeresque in Brignone, op 'n krans met 'n uitsig oor die Stille Oseaan wat op sekere tye van die jaar die son vang. Brignone se argitekdogter, Emanuela Brignone Cattaneo, is op dieselfde frekwensie en het onlangs verskeie nuwe villas ontwerp, genaamd die Constellations - my gunsteling is 'n reënbooggeverfde reghoekige toring.
Na 'n paar nagte by Costa Careyes ry ons weer die kus op en gaan in Las Alamandas aan, waar ons 'n vakansie uit ons vakansie nodig het. Die boetiekboerdery-styl hacienda word besit deur Isabel Goldsmith - die oudste dogter van James Goldsmith - en is, ondanks die vereiste ongemerkte toegangshek, nie soseer surrealisties as net luuks nie. (Me. Goldsmith het die keuse van 1,500 hektaar groot geërf van haar oupa Antenor Patiño, seun van die Boliviaanse blikkoning Simón Patiño.) 'N Mengsel van Palm Beach, Beverly Hills en Gstaad, Las Alamandas, het min tekens, min reëls en perfek ou-geld diens. Daar is 16 kamers, drie nuwe villas, en daar is 'n teerpad vir privaat stralers; Ek het meer soos die gewaardeerde huisvrou van me. Goldsmith gevoel as 'n betalende klant. Ek dwaal deur die groot salon wat in Spaanse oudhede ingerig is, op die palmbekkleurde beddens bedek met sagte pienk badstof, en dwaal van die wilde strand na die wilde strand. In Las Alamandas word gaste nie aangeraai om te ontspan nie - hulle weet dit reeds.
Puerto Vallarta, met sy snuistery winkels, oorvol kroeë langs die pier, en beton uitbrei van woonstelle en winkelsentrums, is 'n stad wat baie probeer vermy, maar een wat ek graag wil ondersoek. In die afgelope paar jaar het kunssoorte en 'n groeiende gay gemeenskap die ou kwartaal herontdek, eens die middelpunt van die 1960's toerisme-oplewing, waar Hollywood-sterre soos Richard Burton en Elizabeth Taylor huise besit het; die nuwe aankomelinge is besig om die Spaans-koloniale villas op te knap en restaurante en gastehuise te open. Die coolste gebied is in die heuwels, agter die stad, met smal geplaveide straatjies omring met vervalle herehuise wat deur die 18de-eeuse hawemeesters en skeepskapteins gebou is. Dit is die plek van ons volgende stop, Hacienda San Angel, 'n reeks saamgevoegde villa's, waaronder die wat Burton gekoop het as 'n geskenk vir Valentynsdag vir sy vrou Susan Hunt, wat later gekoop is deur Janice Chatterton, 'n Amerikaner wat die Hacienda in 2003 geopen het. Chatterton, 'n obsessiewe versamelaar, het elke spleet van die gaste-suites, lowerryke binnehowe en die buitekapel gevul met Oosterse matte, antieke Spaanse gekerfde beddens, Katolieke altare en standbeelde van die heiliges. Dit laat my dink aan 'n skoongemaakte, kleiner neef van die Chateau Marmont.
'N Personeellid, 'n Amerikaner met 'n gentlemanly suidelike aksent, gee ons welkom margaritas terwyl ons in die voorportaal sit en ons bewonder 'n Oaxacan poncho wat hy vertel dat ons eens aan Yul Brynner behoort het. Ons kan die romantiese gedreun van 'n mariachi-orkes hoor, en daarom ry ons na die dakterestaurant, wat uitkyk oor gevlekte terrakottadakke en Banderasbaai. Diners vul die tafels soos netjies geklede, uniformdragende kelners inzoom en lewer hope bakkies van poblano rissies en vies . Na 'n paar ronde drankies besef ons dat ons moet bly as ons 'n geweldige plesier het.
In plaas daarvan is ons op pad na Punta de Mita, ongeveer 'n halfuur se ry noord, wat na vore gekom het as Vallarta se luukse voorstad, waar sy versorgde oorde in sanderige inhake geleë is, naby die beste branderplankry. Imanta - wat losweg vertaal word as magnetiese aantrekkingskrag - is 'n nuwe eiendom met 'n alledaagse, pre-Spaanse, verlore beskawingstema wat selfs die surrealiste moeilik sou kon uitdroom. Dit is asof 'n antieke Maya-tempel in die middel van 'n oerwoud met 'n privaat strand, gekerfde totems en dagbeddens met wit wit afdakke gevlieg is. Gaste bly nie in kamers nie - hulle bly in losstaande, minimalistiese huise wat gebou is uit reuse-rotsblokke wat op die terrein uitgesteek is. Groot genoeg vir 'n gesin van vyf - maar met net een reuse-bed - elk met 'n bad wat uit rots uitgekap is. Alle tekens van die moderne wêreld, insluitend elektriese afsetpunte en plasma-TV's, word slim verberg.
Vir aandete vaar ons na Sayulita, 'n bruisende brandersdorp 'n paar minute verder, met smoothie-staanplekke, taquerias en baie jong, bruingebrande hippies wat op soek is na 'n partytjie. Ons ontmoet my vriendin Nathalie Mignot, deel van die in Frans gebore familie wat bekend is vir sy swart pêrelkettings, by Pachamama, die boetiek wat sy saam met haar gesin bedryf. Hulle besit ook 'n kunsgalery en 'n hotel, Petit Hotel Hafa, asook 'n villa, Les Oiseaux Volants. Ons dwaal die wye strate verby klein restaurante en kroeë by kersligte wat aangedryf word deur kragopwekkers en eienaardige ontwerpkonsepte. Ons kies een met swaaie wat aan boomtakke aangebring word in plaas van stoele. Die Italiaanse kok, bedags 'n branderplankryer, kook tuisgemaakte pasta op 'n klein kampstoof. Sy Spaanse vrou dien ook as ons kelnerin. Dit is 'n uitdaging om seekos-linguine in witwynsous te eet terwyl jy op 'n wankelende swaai sit, maar ek juig hul poging om die konvensionele eetervaring te ondermyn. Ek is redelik seker dat André Breton dit ook sou goedkeur.
Amper daar
Belangrike lugdienste bied vlugte na Puerto Vallarta aan. Reël vir 'n hoteloordrag of huur 'n motor.
Bly
Costa Careyes-oord Km 53.5, Crta. Barra de Navidad - Puerto Vallarta; careyes.com . $$
Cuixmala Km 45, Crta. Barra de Navidad - Puerto Vallarta; cuixmala.com . $$$
Hacienda San Angel 336 Miramar, Puerto Vallarta; haciendasanangel.com . $$$
Onbekende klein hotel Playón de Mismaloya, Tomatlán; hotelito.com . $$$$
Imanta Higuera Blanca, Baai van Banderas; imantaresorts.com . $$$$
Las Alamandas Km 83.5, Crta. Federale 200; alamandas.com . $$$
Die vlieënde voëls 4A Calle Delfín, Sayulita; 52-329 / 291-3468. $$$$
Hotelpryssleutel
$ Minder as $ 200
$$ 200 tot 350 dollar
$$$ $ 350 tot $ 500
$$$$ $ 500 tot $ 1000
$$$$$ Meer as $ 1 000
Die vlieënde voëls
Hacienda San Angel
Koloniale kuns versier die geheime patio's en hoekies van hierdie romantiese 19-suite hotel.