In die jare na die burgeroorlog het Manhattaniete van middele die somer in die stad vir die noorde van die staat New York begin vlug, wat pas toeganklik gemaak is deur die onlangse spoorwegopbloei. Sommige was op pad na die mere en woude van die Adirondacks, waar elite-families soos die Rockefellers, Merriweather Posts en Vanderbilts hul eie privaat Great Camps aan die meer gebou het. Teen die begin van die eeu het meer as 180 hotelle regoor die bergreeks geopen, waarvan baie geriewe bekend is vir vakansiegangers vandag: gholfbane, barbierswinkels, kinderspeelkamers. Ander welvarende reisigers het na Saratoga Springs, net suid van die Adirondacks, neergeslaan. Weelderige hotelle het Broadway, die luukse spa-stad se hoofstraat, gevoer, waaronder die Grand Union Hotel, wat 'n tyd lank die grootste in die wêreld was.

Maar mettertyd het die streek met die geldklas uit die mode geraak. Die meeste hotelle van die omgewing, gebou van hout en op afstand geleë, het in vlamme opgegaan. Nuwe snelweë het goedkoop motorhuisies gebring. Toe ek in die nabygeleë Albany grootgeword het, het ek min van hierdie geskiedenis geken. (Ek onthou 'n Woolworth-winkel waar die Grand Union Hotel gestaan ​​het.) Maar my man, Caleb, verlede somer,
en ek het ontdek dat 'n handjievol van die ou luukse hotelle oorleef of onlangs weer gebore is, sodat reisigers weer Saratoga en die Adirondacks in fyn de siècle-styl kan ervaar. Hier is hoe ons deur hulle getoer het.

Adelphi Hotel, Saratoga Springs

Hierdie hotel met 32 ​​kamers is in 1877 gebou en was die boetiek-alternatief vir sy reusagtige bure. Dit is in 2017 heropen na 'n opknapping wat Gilded Age-elegansie wek met 'n palet van goue en koningsblou, massiewe marmerbadkamers en baie tuftbekleedsel. Tog voel die plek kraakvars en modern, danksy sulke hoëtegnologiese geriewe soos bedkassies waarmee u die gordyne kan oopmaak sonder om op te staan.

Op die aand wat ek en Caleb besoek het, het ons 'n sypaadjie-tafel by Morrissey's, die hotel se skemerkelkie, gekies en die passeggiata van preppy-gesinne en babbelende tieners gekyk teen die agtergrond van Broadway se versigtige Victoriaanse argitektuur. Ons het 'n gepekelde steenvrugteslaai bestel waaroor ons nog praat, en 'n bord platbrode en hummus met groente en feta. Net in die restaurant het twee jong mans Neil Young-liedjies uit die laat sestigerjare gesing, toe die stad 'n stop op die volksmusiekbaan was - nog 'n geskiedenislaag. t headelphi hotel.com ; verdubbel vanaf $ 209.

The Sagamore, Bolton Landing

Hierdie wonderlike eiendom op 'n privaat eiland aan die westelike oewer van Lake George, 'n uur se ry noord, sit soos 'n koningin tussen die oulike motelle. Sy oorspronklike 1883-struktuur het tot op die grond afgebrand, asook die vervanging daarvan. Die huidige weergawe, wat dateer uit 1923, omvat nie net die reuse-hoofgebou nie, maar ook sewe losies-eenhede. Die interieur is nie glad of nuwerwets nie - ons kamer, in een van die lodges, was versier met takkemeubels en groot foto's van diere. Maar die atmosfeer is vrolik en gemaklik, die kliënte is uiteenlopend. Terwyl ons op die 70 hektaar groot eiland ronddwaal, het ons personeellede raakgeloop wat kinders help om s'mores te maak, 'n Suidoos-Asiatiese gesin wat sokker speel, en 'n groep jong ontsnaptes van 'n huweliksontvangs op die grasperk bokant die meer. thesagamore.com ; verdubbel vanaf $ 159.

Hotel Saranac, Saranac-meer

Die stad Saranac Lake, twee uur verder noord, is 'n punt van beskawing te midde van die wildernis. Die ses verdiepings Hotel Saranac, 'n baken sedert 1927, het onlangs 'n vierjarige opknapping ondergaan wat sy Jazz Age-wortels na vore gebring het, met aantreklike donker hout en sagte, oranje en oranje materiaal in die kamers. Die hoofingang is in 'n bedekte gang wat die verborge winkelgalerye van die vroeë 19de-eeuse Parys herinner. Maar die Groot Saal, die voorportaal en sitkamer op die tweede verdieping, is die toonbank. Dit is geskoei op 'n kamer in 'n middeleeuse paleis in Florence, tot by die handgeverfde plafon. hotel saranac.com ; verdubbel van $ 131.