Uit die lug lyk die terrein van Mexiko op 'n kaart van papier-maché, wat deur die Sierra Madre Oosterse en Sierra Madre Occidental in die middel gesny is - hoë bergreekse styg tot hoër as 18.000 voet wat parallel loop met die Golf van Mexiko en die Stille Oseaan . Dit is twee dae na Kersfees, en ek en my man, Tom, is op pad na die sentrale hooglande van Mexiko. Ons plan, om die land se fabelagtige koloniale stede te verken, is gebore uit omringende gesprekke en geleesde boeke (insluitend eksentrieke herinneringe - verhale geskryf deur bejaarde veroweraars, geharde Britse vrydenkers en ambassadeurs en vrouens) sowel as ons toewyding aan visuele kultuur, argitektoniese geskiedenis, en om goeie eetgoed te vind.

Die koloniale era van Mexiko, toe dit Nieu-Spanje genoem is, het 300 jaar gestrek, vanaf die 16de eeu tot die 19de. Met die uitsondering van Oaxaca, wat 325 kilometer suidoos van Mexikostad is, is die groot koloniale dorpe almal in die hartland van Mexiko geleë. Ons het besluit om die expat-enklave van San Miguel de Allende oor te slaan en te fokus op Puebla, Querétaro, Morelia, Guanajuato en Cuernavaca - elk 'n kort daguitstappie vanaf die hoofstad. Die geskiedenis in koloniale stede versamel laag vir laag: verskillende kulture meng en verbaster. Ons is gretig om hierdie verlede teë te kom, veral in die dorpe & apos; historiese sentrums, waarvan baie UNESCO-werelderfenisgebiede is. In Mexiko is ons op soek na wat 'n vriend beskryf het as 'die Nuwe Wêreld se ou wêreld'.

Puebla

'Die strate van Puebla is skoon en gereeld, die huise groot, die katedraal pragtig en die plein ruim en mooi', het Fanny Calderón de la Barca, die Skotse vrou van Spanje en die eerste ambassadeur in die nuwe republiek, in 1840 geskryf. Calderón de la Barca se omvangryke versameling briewe is in 1966 gepubliseer en bevat 'n onvergeetlike beskrywing van 'n kostuum wat deur plaaslike vroue gedra word: 'n volledige geborduurde romp, wit onderrok en bloes, 'n helderkleurige rebozo (lang sjaal) en veelvuldige armbande en halssnoere gemaak van koraal en pêrels. Volgens die legende is die kostuum oorspronklik gedra deur die China Poblana (Chinese vrou van Puebla), 'n Asiatiese prinses wat deur seerowers gevange geneem is en in 1650 in Mexikaanse slawerny verkoop is. Sy het haar lewe bestee aan die versorging van die stad se siekes en arm. Na haar dood, baie inheems poblanas het haar gewaagde uniform aangeneem - 'n pragtige mengsel van Occidental, Oosterse en inheemse style - en dit ter ere van haar gedra.

Die stad Puebla is in 1532 gestig; anders as ander koloniale stede, is dit nie bo-op 'n bestaande stad gebou nie. Geleë tussen vulkane langs die binnelandse roete wat die hawestede Acapulco en Veracruz verbind, was dit 'n stoppunt vir handelaars wat tussen Europa en Asië gereis het. Die welbekende Talavera-teëls van Puebla versier geboue en interieurs in die stad; tafelblaaie is versier met 'n uitstekende keramiek. Die patrone is versier met glase van intense kobaltblou en stralende geel, en is 'n briljante sintese van Puebla se vele kulturele invloede: dit vang aspekte van die Islamitiese, Asteekse en Art Nouveau-ontwerp.

Een oggend, by die Mesón Sacristía de la Compañía, neem ek 'n kookles met Alonso Hernández, uitvoerende sjef by die Compañía en sy susterhotel, Mesón Sacristía de las Capuchinas. Hernández het 'n spyskaart ontwerp wat klassiek Pueblan is in sy mengsel van vervelige en inheemse bestanddele. In Mexiko kom pre-Spaanse voedsel, Europese invoer en Asiatiese oorplantings bymekaar om hierdie onvergelykbare Mestizo-kookkuns te produseer. In 'n moderne kombuis braai Hernández soetrissies op 'n komaal, 'n ysterrooster wat al duisende jare in Mexikaanse kookkuns gebruik word, en speserye maal in 'n tradisionele molcajete. Terwyl u die beslag voorberei vir rissiepepers gevul met kaas in caldillo, hy klits eierwitte in stywe punte. Hy bestudeer hul konsekwentheid 'n oomblik — ferm en baie droog. Skielik lig hy die mengbak van metaal bo sy kop en draai dit om: die eierwitte beweeg nie. Die studente juig, en Hernández knak 'n onweerstaanbare glimlag. As ek vertrek, kry ek 'n lêergids wat resepte bevat, die geskiedenis van Mexikaanse kos en 'n onderlaag vir die verskillende soorte chili. Soos Calderón de la Barca opgemerk het, is die chili 'so nodig 'n bestanddeel ... soos sout'.

Queretaro

Barok en Moorse sensitiwiteit versmelt die dramatiesste in Querétaro. La Casa de la Marquesa is 'n 18de-eeuse paleis wat gerealiseer is in hoë Mudejar-styl: uitgebreide stensilmure, kronkelrige boë en massiewe gesnede houtdeure wat die Alhambra waardig is. Die skouspelagtige katedraal van die stad, Templo de Santa Rosa de Viterbos, is ontwerp met weelderige Mudejar-besonderhede, soos gesien in sy skraal toring en stygende vlieënde steunpilare, wat in 'n skielike Gotiese omkering bedek word deur eerbiedige gremlin-gesigte. Binne is die kerk barok, met noukeurige uitgebreide marquetery en die nodige buitensporige vergulding.

In die middel van Querétaro verbind stil stilpaaie die stad se parke en plaza uit die koloniale era. Die Kersfees-dioramas in die Jardín Zenea strek veel verder as die tipiese kleuterskool en bevat Bybelverhale wat wissel van skepping tot verdoemenis en redding. Ons het nooit verwag om Adam en Eva te sien nie, maar dit is die uitbeelding van die Hel - 'n reusagtige, rokende rot met rooi, brandende oë - wat die ware vakansieverrassing is. Die Kerstyd hier begin op 16 Desember en duur tot in Januarie; tradisioneel ontvang kinders hul geskenke op Epifanie, 6 Januarie, toe die Drie Konings hul geskenke aan die Christus-kind gegee het. Terwyl ons oor Querétaro dwaal, raak ons ​​die Three Kings aan, geklede mans wat in geïmproviseerde stelle met papier-maché-diere poseer, beskikbaar vir gesinsfoto's. Grens aan die lieflike Plaza de Armas is winkels wat handgemaakte speelgoed verkoop, nog 'n herinnering aan die dreigende stout of mooi boekhouding.

Die Museo Regional de Querétaro, in die Ex Convento de San Francisco, het 'n wye versameling. Van die voorwerpe wat die meeste opval, is 'n 18de-eeuse skildery wat die akwadukt van Querétaro uitbeeld; 'n pre-Columbiaanse keramiekhond wat sy eie stert op 'n mislike manier jaag; en die keiser Maximilian se sierlike meerspyp. Querétaro is die plek waar Maximilian se kort, ongekende loopbaan geëindig het: hy is in 1867 hier deur 'n vuurpeloton tereggestel. Die gebeurtenis is opgeneem in 'n reeks dramatiese skilderye van Édouard Manet; in hierdie museum word die dag voorgestel deur die tafel waarop die mislukte keiser gebalsem lê en deur die doodskis waarin hy weggevoer is. Ons stap uit na Cerro de las Campanas - 'n park wat vernoem is na die klokkieagtige geluid wat die inheemse klippe maak as dit aanmekaar getap word - waar 'n eenvoudige eenkamer-kapel ('n geskenk van die Oostenrykse regering) die teregstelling herdenk. Van die heuwel af spruit die stad Querétaro uit na industriële voorstede en 'n netwerk van snelweë.

Morelia

Morelia, 'n manjifieke koloniale stad, is deur die Spanjaarde Valladolid genoem en is later herdoop ter ere van Morelos. Die hoofstad van die deelstaat Michoacán, is geleë in 'n hoë vallei (op 6,400 voet), 'n elegante stad met breë boulevards, geniale plazas en 'n uitgestrekte uitsig op die platteland. Die sentrum is harmonieus saamgestel en herinner aan Vicenza of die New Town van Edinburgh. In die 16de eeu het koning Filippus II van Spanje Las Ordenenzas uitgereik, 'n stel ordonnansies vir stedelike beplanning rakende die uitleg van Spaanse Amerikaanse stede. Volgens hierdie reëls moet elke stad 'n hoofplein hê wat deur vier strate begrens word (Morelia het, ongewoon, twee hoofplekke); die geboue wat op die plaza uitkyk, moet portale op die grondvloer insluit, boog halfpublieke ruimtes wat die geboue met die straat verbind. Histories het hierdie skadu-ruimtes 'n gebied vir landgenote verskaf om hul goed in die stad te verkoop; vandag word die portale ook deur kafees beset, wat bydra tot die noodsaaklike geselligheid van Morelia.

By ons hotel - 'n stylvolle 17de-eeuse biskopspaleis wat onlangs deur argitek Fernando Pérez Córdoba opgeknap is - word die basiese ontwerpdilemma van koloniale geboue gekonfronteer: 'n kamer met balkonne wat na die plaza kyk, is hard; 'n binnekamer wat na die patio kyk, is donker. Ons kamer is swak verlig by Los Juaninos en die vensters het ysterstawe; ons is egter geïsoleer van straatgeraas en die blikkige klankbaan van Kersliedere word deur die munisipale Kersboom ononderbroke uitgesaai.

Die koloniale stede is ideaal om te stap: kompak, maar tog argitektonies ryk en beklemtoon met onverwagte ontploffings van kleur en beelde. In Morelia, aan een van die oudste universiteite in die Amerikas, die Colegio de San Nicolás de Hidalgo, is daar 'n dinamiese muurskildery uit 1929 van Michoacán se daaglikse lewe deur Marion Greenwood, 'n jong Amerikaanse skilder wat saam met die grafiese kunstenaar Pablo O & apos; Higgins, gewerk het. 'n Amerikaanse gebore Mexikaanse burger en kollega van Diego Rivera en José Clemente Orozco. Die universiteitslesingsale, wat aan die Europese tradisie voldoen, word genoem klaskamers en vernoem na groot filosowe; 'n miniatuur houtbordjie met goudblaar letters in reliëf dui die Aula Carlos Marx aan.

By Museo del Dulce, die snoepmuseum, vul ons 'n mandjie met handgemaakte blikspeelgoed, pampoen-saad bros en patat , pastelkleurige soetkoekies gemaak van patatspasta. Flirterende tienermeisies geklee as nonne bottels Rompope verkoop, 'n likeur met eiernaggeur. Ons stop vir hartige versnaperinge, peuselhappies (letterlik 'klein grille', soos die lekker quesadillas gevul met die mielieswam huitlacoche, en tacos al pastoor ), in die gewelfagtige kroeg by Hotel Virrey de Mendoza, 'n groot 17de-eeuse paleis wat gebou is vir die eerste onderkoning van die stad. Aan die rand van die stad versmelt 'n indrukwekkende 18de-eeuse akwaduk - 'n sierlike arkade van pienk klip - die platteland met die stadstrate.

Guanajuato

Dit lyk asof die hoë plato wat van Morelia tot Guanajuato strek, oor die oppervlakte van die omliggende mere skuif. Die moderne pad na die stad daal neer in 'n ruige tonnel met vuilmure wat vurk en uiteindelik op die rand van die Jardín de la Union, die driehoekige plein van Guanajuato, 'n voetgangersgebied omring deur lourierbome en kafees.

Met sy smal geplaveide stegies, of stegie s en 'n higgledy-piggledy-uitleg, die stad is 'n verrassende kontras met Morelia: 'n kubistiese landskap wat teëgekom het na 'n visie van die rasionele verhewe. Guanajuato is die geboorteplek van Rivera, en ons besoek sy kinderhuis, 'n prima Victoriaanse huis wat gebou is op 'n rotsagtige gebergte in die Centro Histórico. Die binnekant is uitgelê in 'n mal quiltpatroon, wat die onreëlmatige terrein op 'n vreemde manier akkommodeer.

Museo y Casa de Diego Rivera bevat 'n uitsonderlike verskeidenheid kunstenaars se werk, wat wissel van vroeë portrette tot studies vir sy beroemde muurskilderye. As jong kunstenaar in Frankryk, in die jare voor die eerste wêreldoorlog, het Rivera sy eerste suksesvolle vlaag geniet: sy vinnige oog en altyd selfversekerde hand lyk asof hy die kubisme moeiteloos onder die knie het, waaraan hy gebore is.

Guanajuato se streekmuseum is treffend en lok gelukkig nie terugflitse van skooluitstappies nie. Een van die galerye bevat 'n indrukwekkende pre-Spaanse versameling, versigtig saamgestel deur die skilders Olga Costa en José Chávez Morado. Selfs die museumgebou, Alhóndiga de Granaditas, 'n geweldige neoklassieke klipstruktuur wat oorspronklik as graanskuur gebou is, is 'n herinnering aan die ingewikkelde geskiedenis van Mexiko. Vader Hidalgo en sy mede-opstandige leiers Ignacio Allende, Juan Aldama en Mariano Jimenez is hier deur die Spaanse royaliste tereggestel; hul onthoofde koppe is tien jaar lank aan hokke buite die Alhóndiga gehang.

Die historiese rykdom van Guanajuato blyk uit sy barokke kerke: hul uitbundige interieurs is versier met kandelare met veelvuldige kandelare, suiwer silwer borduurwerk en 'n oorvloed goudblare. Die Teatro Juárez, wat in 1907 ingehuldig is deur president Porfirio Díaz ('n diktatoriale leier wat alle dinge van Frans bewonder het), bevat vlekke rooi fluweel, ryk gestoffeerde poefies en baie verguldings. Elke oppervlak is patroonvormig en die algehele effek is soos om vasgevang te word in 'n millefiori papiergewig.

Die Francophilia van daardie tydperk - bespotlik opgesom as onpatrioties deur José Clemente Orozco ('ons het ons eie argitektuur, ons hoef nie hergeboude kastele te doen nie') - strek met groter verfyning tot in die buitewyke van die stad, waar strate uitbrei na boulevards omlyn met akasias. Baie van die 19de-eeuse huise is oorspronklik as somerkoshuise gebou; met hul luike Franse vensters, ruim kamers met parketvloere en onberouvolle burgerlike formaliteit, sou hulle maklik die Rhône en oor die Atlantiese Oseaan kon dryf.

Een van hierdie huise is Quinta Las Acacias, waar ons tuisgaan. Die Quinta is in 1890 gebou deur Alberto Malo, ingenieur vir die Teatro Juárez, en het 14 balkonne en terrasse op die heuwels wat oor die stad uitkyk. Die Mexikaanse ontbyt — stukke glinsterende papaja verhelder met kalkwiggies, vars gepersde sappe, stewige plate chilaquiles ('n kasserol van groen chili-sous, tortillastrokies, suurroom en dikwels hoender of vark, wat in die volksmond ''n gebroke ou sombrero' genoem word) - is sonder uitsondering uitstekend. Ons word altyd eiers aangebied wat op verskillende maniere voorberei word, insluitend sakke , wat op die spyskaart vertaal word as 'verdrink'. Met die lees hiervan merk Tom op met 'n kenmerkende Skotse besorgdheid 'Swak klein dinge'. Elke oggend voel ons baie goed omgesien te word.

Cuernavaca

Cuernavaca, met sy byna foutlose weer en welige tuine, was lank 'n toevlugsoord vir moderne stedelinge. In 1526 het die Spaanse veroweraar Hernán Cortés vir hom 'n formidabele paleis gebou, die Palacio deCortés, direk bo-op 'n bestaande Asteekse tempel, op 'n heuwel wat nou die middestad is.

Ons bereik Cuernavaca vroeg in die aand; 'n volmaan dryf in die genadig helder lug. By die Casa Colonial volg ons die hotel se ontvangsdame - 'n drollende en diskreet hulpvaardige man genaamd Nestro - een trap op, deur 'n loggia en met 'n vlug smaller trappe op na 'n groot, amper geheime kamer wat aan die dak grens. Nestro maak die badkamerdeur oop. 'En hier is nog 'n tuin vir jou,' kondig hy aan voordat hy draai. In die enorme lugversierde badkamer groei klein handpalms en bloeiende wingerdstokke teen glansende mure van ambags teëls.

Die strate van Cuernavaca slinger uit van die zócalo, die gejaagde sentrale plein vol stedelike stootwaentjies en sypaadjieverkopers. Die middelpunt van die zócalo is 'n 19de-eeuse ysterwerk-staander, na bewering ontwerp deur Gustave Eiffel, wat lyk soos 'n groot Victoriaanse lampskerm. Kersfees is natuurlik oral: 'n hoë boom is versier met reuse-medaljes met die Coca-Cola-logo en Mylar piñatas, mollige sespuntige sterre, word tussen die straatlampe gehang. Dwarsdeur die stad is balkonne met ysterspore besaai met potte brandende rooi blomme Oukersaand, die blomme van Oukersaand; 'n inheemse bloei, is die plant in 1825 deur die eerste Amerikaanse ambassadeur in Mexiko, Joel Roberts Poinsett, in die Verenigde State bekendgestel en weer gedoop; poinsettia .

Die Palacio de Cortés huisves nou die Museo Regional Cuauhnáhuac, Cuernavaca se museum. Die uitgestrekte versameling bevat argeologiese ontdekkings; ooggetuieverslae (in reproduksie) van die ontmoeting tussen Montezuma, die Asteekse keiser, en die veroweraars; en 'n gespierde muurskildery van Diego Rivera wat die geskiedenis van die stad opneem. Rivera het, in sy wulpse kenmerkende styl, 'n portret van die 19de-eeuse muileerder, wat die priester José María Morelos, 'n held van die Vryheidsoorlog, was. Rivera & apos; s Morelos - 'n robuuste figuur met diep, kappie-oë en 'n ruim dubbele ken - lyk meer as 'n kortstondige ooreenkoms met die kunstenaar self.

Binne die ingehoue, grafkelder Catedral de la Asunción de María, voltooi in 1552, vertel 'n brose muurskildery die kruisiging van die 16de-eeuse Mexikaanse heilige Felipe de Jesús in Japan. San Felipe word met 26 mede-martelare uitgebeeld en verskyn aan die een kant, 'n bleek, gefragmenteerde wikkel in 'n verslete pleistersee. Ons dwaal deur die Jardín Borda, 18de-eeuse terrasvormige tuine wat nou begroei en oorgedoen is van verlate sagmoedigheid en aanloklike weemoed. In die museum hier hang 'n portret van keiser Maximilian saam met sy minnaar, die tuinier se vrou, La India Bonita. Dit was Maximilian wat opgemerk het dat die Mexikaanse klimaat 'n konstante inname van 'tonics' nodig het: elke dag het hy 20 glase sjampanje ingedrink.

Een aand eet ons by Gaia, 'n Mexikaanse restaurant in Nuevo in 'n koloniale huis wat eens die tuiste was van Mario Moreno, die komiese filmster wat bekend staan ​​as Cantinflas. Gaia is ontwerp in 'n aangename minimalistiese estetika: ruimtes met hoë plafon vloei in mekaar in; die eetareas het witgekalkte mure en lae, flikkerende kerslig. In die middel van die tuin gloei 'n verligte swembad verleidelik in die donkerte. Onder die water is 'n betegelde mosaïek van Gaia, die antieke godin van vrugbaarheid, geskep deur Diego Rivera. Ons drink tamaryn en guana (soursop) margaritas, geïnspireerde huwelike van tertvrugte en rokerig uitgerus tequila.

In die oggend neem ons 'n taxi na die laaste ateljee van die revolusionêre muurskilder David Alfaro Siqueiros. 'N Onreëlmatige industriële ruimte in 'n voorstedelike woonbuurt, Siqueiros se ateljee het sedert sy dood in 1974 onaangeraak gebly: 'n steier word opgestel by 'n onvoltooide muurprojek; liter verf, sy eie merk akriel, word op die trappe gelê. Ons is die enigste besoekers. By die kunstenaar se beskeie huis wys 'n vrou vir ons die lessenaar waar Siqueiros se vrou vir hom briewe geskryf het tydens sy gevangenskap as samesweerder in 'n komplot om Leon Trotsky te vermoor.

Oaxaca

Oaxaca, wat lank gevestig is as 'n lewendige markstad, trek nog altyd buitelandse besoekers sowel as Mexiko se eie diverse bevolking. Op die markte word Mixtec en Zapotec saam met Spaans gehoor. Ons bly in Casa Oaxaca, 'n koloniale huis met 'n rustige en onderskat voorkoms. Die eerste ingeslote binnehof van die hotel is 'n pragtige restaurant wat deur uitvoerende sjef Alejandro Ruiz Olmedo onder toesig is. Ruiz Olmedo werk volgens die tradisies van Oaxacan-kookkuns - met plaaslike bestanddele en ingewikkelde, maar noukeurig gekalibreerde souse - en skep intense, maar fantasties verfynde geregte: pure snye jicama, gerol rondom 'n subtiele gegeurde eiervrugpuree, roomys met amandels en rose.

Oaxaca se bedekte markte - Benito Juárez, 20 November en Abastos - verkoop alles van buissokkies tot Day of the Dead-dioramas. Op Saterdag is die Abastos-mark 'n souk van eindelose bane en stalletjies. Aan die rand van die tafel is tafels opgestel met seerower DVD's en T-hemde met sy-skerms; Dieper in die tent se binneland gly vroue deur plat mandjies blomme op hul koppe te dra, lemmetjies word hoog in gevaarlike piramides gestapel, stutte lewendige kalkoene met hul voete vasgebind en krul op die grond. Tapyte en sakke is oorhoofs gespan. 'N Jong wever - Gaspar Chavez, wat saam met sy vader, Raul, werk - lees 'n boek oor tradisionele kleurstowwe. Terwyl hy oor die onderwerp praat, merk ons ​​op dat sy hande rou is en gevlek is deur die maal van cochenille, 'n rooi pigment wat geproduseer word uit verpulverde inheemse insekte wat een van die mees winsgewende uitvoer van die koloniale Mexiko was.

In die Museo de las Culturas de Oaxaca, 'n voormalige klooster, word die uitgebreide geskiedenis van die stad in 'n groot ruimte aangebied: 'n 16de-eeuse koloniale gebou met gewelfde gange, geboë vensters en manjifieke trappe. In een van die museumgalerye is daar skatte wat uit graf 7 by Monte Albán opgegrawe is - die raaiselagtige antieke stad suidwes van Oaxaca wat 14 eeue lank bewoon is. In vlekligte vitrines is pragtige gekerfde voorwerpe - gemaak van jaguar- en arendbene, edelgesteentes en goud - juweelagtige en onheilspellend, wat dui op bloedstollende rituele.

Terug by Casa Oaxaca is 'n tweede, meer beskutte binnehof, met 'n blou-geteëlde swembad en 'n klein kleistruktuur wat 'n temazcal, 'n houtvuur sweethuisie. Die dag voor ons terugkeer na Los Angeles, maak Tom en ek 'n afspraak vir 'n tradisionele behandeling. Don Ignacio, 'n silwerhaar-sjamaan, kom met kalebasratels en kruie aan die gang met die voorbereiding van die verhitte stoof. In baie eenvoudige Spaanse lei hy ons in 'n ronde buikgeluid. Ons stap die oond binne temazcal, trap die grond en gee geluide wat ons nie herken nie. Buite sing en rammel die sjamaan; af en toe maak hy 'n latte oop - soos 'n priester in 'n belydenisskrif - en kyk ons ​​in. Hy roep ons om in die koue swembad te spring, en stuur ons dan weer die hitte in. Dan doop hy 'n bos blomme en kruie in water en skud dit oor ons koppe. Oorstroom met koel geur, spring ons weer in en uit die swembad. Die sjamaan praat stadig en kalm met ons terwyl ons op grasstoele uitgestrek in handdoeke uitsteek. Ons moet die verlede laat gaan en in die hede leef, verstaan ​​ons. Don Ignacio vertrek en ons lê betower, verlore in die tyd en staar na die blou lug.

Weer Die gematigde klimaat van die sentrale hooglande — op ’n hoogte van 7000 voet — is op sy beste vanaf Desember tot April: sonnig en droog, met’ n gemiddelde temperatuur van 70 grade. amper daar American, Aeromexico, United en Alaska Airlines bied almal direkte vlugte aan van Los Angeles na die lughawe Benito Juárez in Mexikostad. Al die dorpe wat bespreek is, met die uitsondering van Oaxaca, is minder as 250 kilometer van Mexikostad af. Oaxaca kan ook bereik word met gereelde vlugte na die Oaxaca Xoxocotlán-lughawe, 20 km van die historiese sentrum van die stad af. Toere Om op u eie in Mexiko te ry, moet met omsigtigheid benader word. Latynse uitstappies (866 / 626-3750; www.latinexcursions.com ) werk saam met 'n plaaslike maatskappy om reis op maat te beplan (motor en bestuurder ingesluit).

WAAR OM TE BLY

Mesón SacristÍa van die Kompanjie
Verdubbel vanaf $ 140
6 Suid 304 Callejón de los Sapos, Puebla; 877 / 278-8018
www.mexicoboutiquehotels.com/mesonsacristia/

The House of the Marchioness
Verdubbel vanaf $ 125
41 Madero, Querétaro; 52-442 / 212-0092
www.lacasadelamarquesa.com

Die Juaninos
Verdubbel vanaf $ 146
39 Morelos Sur, kolonel Centro, Morelia; 52-443 / 312-0036
www.hoteljuaninos.com.mx

Hotel Virrey de Mendoza
Verdubbel vanaf $ 155
310 Avda. Madero, Pte. Historiese Sentrum, Morelia; 52-443 / 312-0633
www.hotelvirrey.com

Quinta Las Acacias
Verdubbel vanaf $ 185
168 Paseo de la Presa, Guanajuato; 888 / 497-4129 OF 52-473 / 731-1517
www.quintalasacacias.com Koloniale huis
Verdubbel vanaf $ 140
37 Netzahualcoyotl, kolonel Centro, Cuernavaca; 52-777 / 312-7033
www.casacolonial.com

Las Mañanitas
'N Klassieke hotel met welige tuine en poue.
Verdubbel vanaf $ 238
107 Ricardo Linares, kolonel Centro, Cuernavaca; 888 / 413-9199 OF 52-777 / 362-0000
www.lasmananitas.com.mx

Oaxaca Huis
Verdubbel vanaf $ 100
407 García Vigil, Oaxaca; 52-951 / 514-4173
www.casa-oaxaca.com

WAAR OM TE EET

Die portaalhuis
Tradisionele Michoacán-kookkuns - insluitend 'n versterkende Tarascaanse sop.
Aandete vir twee $ 40
30 Guillermo Prieto, Morelia; 52-443 / 313-4899

Gaia Restaurant
Aandete vir twee $ 54
3102 Blvd. Benito Juárez, kolonel Centro, Cuernavaca; 52-777 / 312-3656

Hidalgo Huis
Terras-etes in die hartjie van die stad, met internasionale tariewe.
Aandete vir twee $ 50
6 Jardín de Los Niños HÉroes, kolonel centro, Cuernavaca 52-777 / 312-2749

Die Oranje Boom
Bekende sjef en eienaar Iliana de la Vega maak 'n ander mol vir elke dag van die week.
Middagete vir twee $ 45
203 Trujano, Oaxaca; 52-951 / 514-1878

WAT OM TE DOEN

Soet Museum
440 Avda. Madero, pte.
Historiese sentrum, Morelia; 52-443 / 312-8157

Huis en museum van Diego Rivera
47 Pocitos, Guanajuato; 52-473 / 732-1197

Alhondiga de Granaditas
6 Mendizabal, Guanajuato

La Tallera Museum House Studie van David Alfaro Siqueiros
52 venus, kolonel Jardines de Cuernavaca; 52-777 / 315-1115

Streekmuseum Cuauhnáhuac
100 Leyba, Cuernavaca; 52-777 / 312-8171

Museum van die kulture van Oaxaca
Macedonio Alcala, Oaxaca; 52-951 / 516-9741

Museum van die kulture van Oaxaca

Die voormalige klooster - 'n koloniale gebou uit die 16de eeu met gewelfde gange, geboë vensters en manjifieke trappe - huisves 'n groot versameling kulturele en argeologiese skatte wat dateer uit die pre-Spaanse era tot nou.

Streekmuseum Cuauhnáhuac

La Tallera Museum House Studie van David Alfaro Siqueiros

Huis en museum van Diego Rivera

Soet Museum

Die Oranje Boom

Hidalgo Huis

Gaia Restaurant

Die portaalhuis

Koloniale huis

Hotel Virrey de Mendoza

Hotel Los Juaninos

The House of the Marchioness

Mesón Sacristía de la Compañía

Quinta Las Acacias

Hotel Casa Oaxaca

Die hotel met kaal bene bedien eenvoudige eet- en drinkgoed.

Las Mañanitas Hotel, Restaurant, Garden & Spa

Koloniale hotel met 3 hektaar tuine en 'n kunsversameling wat werke van José Luis Cuevas insluit.

Kamer om te bespreek: Tuin-suites het kaggels en onderdakterrasse wat uitkyk oor die versorgde terrein en swembad.

Verdubbel vanaf $ 224, insluitend ontbyt